Страховочный узел


Навыки работы с веревкой необходимы всем альпинистам. Сделать переправу через реку, навеску снаряжения для спуска в пещеру или подъема по отвесной скале, даже просто поставить палатку или увязать груз – все это требует знания самых различных узлов. Некоторые узлы мы знаем с детства (простой узел, штык, прямой узел), другие узнаем уже в первых походах (булинь, восьмерка). Достигнув же определенного опыта, начинаем пользоваться более сложными узлами (двойной булинь, двойной проводник, выбленочный (стремя)). Увеличение опыта и повышение культуры работы с веревкой подразумевает непрерывное расширение «ассортимента» узлов, умение их правильно и грамотно применять. Освоение новых узлов – процесс довольно долгий, требующий постоянных упражнений, вплоть до достижения полного автоматизма.

Все узлы делятся на три группы: узлы обвязки, узлы для связывания веревок и вспомогательные.

Первая группа — узлы обвязки: проводник, двойной проводник (восьмерка) булинь.

Узел проводник (рис.1) предназначен для вязания петли на любом отрезке веревки. Его можно вязать петлей, а также одним концом для привязывания к страховочным перилам. Следует помнить, что он рассчитан на нагрузки по направлению петля-веревка. И поэтому его нельзя использовать для выключения из-под нагрузки дефектного куска веревки.


Завязанная восьмеркой (рис2) на сложенном вдвое веревке, она представляет собой прочную и легко развязываемую петлю на конце или середине веревки. Фламандская (французская) петля пригодна для вязки как на толстых, так и на тонких веревках. Она почти не ослабляет прочность веревки.

Широко применим в альпинизме булинь рис3. Вяжется он на конце веревки и применяется для грудной обвязки, для закрепления веревки на выступе, дереве, камне.

Вторая группа узлов для связывания двух веревок.

Для веревок одинаковой толщины чаще все применяют прямой узел (рис.4). Следует помнить, что при натяжении свободные от нагрузки концы веревок прямого узла на 2-3 см втягиваются в узел. Кроме того, этот узел при намокании с трудом развязывается.

Рис. 4 Прямой узел
а — обычный способ вязки; б — морской способ вязки; Концы все узлов должны заканчиваться контрольными узлами. (рис. 5)

Способ соединить две веревки встречной восьмеркой (рис.6) (фламандским узлом), ходовые концы связываемых веревок положите параллельно навстречу один другому так, чтобы они касались друг друга. На этом месте двумя сложенными вместе веревками завяжите встречную восьмерку.


Соединение двух веревок встречной восьмеркой считается очень прочным. Этот узел, даже будучи сильно затянут, не портит веревку, и его сравнительно легко развязать. Кроме того, он обладает превосходным качеством — не скользит и надежно держит на синтетической веревке.

Ткацкий узел (рис.7) представляет собой комбинацию двух простых узлов, завязываемых ходовыми концами вокруг чужих коренных концов. Чтобы связать две веревки ткацким узлом, нужно положить их навстречу друг другу и одним концом сделать простой узел, а второй конец пропустить через его петлю и вокруг коренного конца другой веревки и тоже завязать простой узел. Потом нужно сдвинуть обе петли навстречу друг другу, чтобы они сошлись вместе, и затянуть узел. Ткацкий узел несмотря на его простоту, безбоязненно можно применять для связывания двух веревок примерно одинаковой толщины. При сильной тяге он так крепко затягивается, что практически его уже не развязать.

Для связывания веревок разной толщины применяют брам-шкотовый узел (рис 8). Он применяется для подвязывания к основной веревке вспомогательной для ее продергивания. Он надежен, хорошо держит и легко развязывается.

Третья группа – вспомогательные узлы

Узел удавка (рис.9) применяется для привязывания к дереву, большому камню, выступу. Узел надежен, вяжется просто, легко развязывается.


Учитывая, что узел держится за счет трения и зажатия конца веревки образованной петлей, необходимо достаточное обкручивание петли веревки свободным концом. К тому же после завязывания узла необходимо развернуть место выхода петли относительно направления предстоящей нагрузки таким образом, что веревка в этом участке «не работала на срез». Только после этого веревку можно нагружать. Желательно, чтобы узел постоянно находился под нагрузкой.

Узел стремя (рис.10) применяется для устройства петель со стременами, для вязания транспортировочных устройств, незатягивающихся двойных петель.

Схватывающий узел (рис.11) используют при движении по закрепленной веревке, при организации самостраховки, при закреплении вспомогательной веревки на основной. Следует помнить, что ненагруженный схватывающий узел легко передвигается вдоль основной веревки, под нагрузкой он затягивается, схватывается. Учитывая, что узел плохо держит на жесткой веревке, его нельзя использовать при работе с обледенелой веревкой

Двойной рифовый (рис.12) иногда его называют фаловым узлом. В словаре Владимира Даля он именуется “петельным узлом” и “репейком (бантом)”. Нередко его называют и байтовым узлом. Вяжется он так же, как и прямой узел, но во втором полуузле ходовые концы троса завязывают сложенными вдвое. Это незаменимый узел для завязывания шнурков ботинок, веревки, бантов на шее и бантиков в волосах, а также на свертках и коробках.


В альпинизме применяется узел среднего (рис.13) он рассчитан на нагрузку в любом направлении и может быть завязан в середине веревки, используется вместо узла проводника. Узел среднего очень надежен при использовании.

Два одинаковых полуштыка составляют узел, который называют простым штыком рис.14. На схеме показан широко применяемый в альпинизме незатягивающийся узел — один из самых простых и надежных узлов для закрепления веревки. Чтобы отличить правильно завязанный штык от неправильного штыка, две петли узла нужно сблизить. Если при этом получится стремя (см. рис. 10), то, значит, простой штык был завязан правильно. У такого штыка его ходовой конец как после первой, так и после второго оборота должен выходить одинаково над или под своим концом. У перевернутого, т. е. неправильно завязанного простого штыка (рис. 12, б), ходовой конец после второй оборот идет в противоположную сторону, не так, как после первой. При сближении двух петель перевернутого завязанного штыка вместо стремени получается схватывающий узел (см. рис. 11).

Максимальное число полуштыков в подобном узле при любых обстоятельствах не должно превышать трех, так как этого вполне достаточно и прочность узла в целом при большем числе полуштыков не повысится.


Узел УИАА (рис.15). рекомендован Международной федерацией альпинизма (УИАА). Узел УИАА увеличивает трение при протравливании веревки и используется альпинистами для страховки и спуска по веревки при отсутствии спусковых устройств.

 

alpagama.org

Итак. Все началось с великого взрыва. Вся горная подготовка, по моей классификации, делится на два типа организации движения по веревке. Это движение вверх т.е. подъем и движение вниз т.е спуск.

Теперь мы потихоньку начнем разбирать каждый элемент снаряжения и термин, который может встретится на тернистом пути новичка, который захотел немного освоиться в данной теме.

Первое что нам понадобится — это веревка.

Страховочный узел

Без веревки мы никуда не влезем и потом оттуда не спустимся.

Веревки в альпинизме используются двух типов: статическая (статика — жарг.) и динамическая (динамика — жарг.). Они отличаются динамическими качествами, а именно способностью удлинения под нагрузкой.

Основное свойство динамических веревок — способность амортизировать рывок, который происходит при срыве скалолаза (про фактор срыва мы поговорим ниже). Поэтому динамика очень часто используется для страховки при скалолазании. Для нижней страховки она вообще обязательна.


Для простого  спуска и подъема по веревке новичку будет достаточно приобрести себе статическую веревку. Бухты в 50 м. хватит на все и еще останется. Бюджетным вариантом будет приобретение отечественной веревки (Коломна, Дзержинск и т.д.).

Стандартные диаметры используемые в альпинизме 9-11 мм (в промальпе — 10-12). Чем больше, тем прочнее и тяжелее веревка. Тем сильнее она тормозит в спусковом устройстве.

Советую остановиться на золотой середине — 10 мм.

И если мы затронули веревки, то нельзя обойти вниманием репшнур (репик, репчик — жарг.). Это вспомогательная статическая веревка диаметром 3-8 мм. Имеет кучу применений, начиная от организации самостраховки и заканчивая изготовлением шнурков.

В общем паракорд рядом не валялся.

Страховочный узел

Я пользуюсь репшнуром 5мм, моток которого почти всегда лежит в рюкзаке.

С веревками вроде разобрались.

От веревок плавно переходим к узлам.

Различных узлов очень много и разучивать их можно бесконечно. Я остановлюсь лишь на некоторых, наиболее на мой взгляд востребованных.

Во-первых это восьмерка, можно сказать — это главный узел, который можно применять практически в любом случае. Очень надежный узел, практически не ослабляет веревку.

Используется восьмерка для привязываний, как к индивидуальной страховочной системе (ИСС), так и к опоре. Для соединения и удлинения веревок, в общем практически для всего.

Надо выучить, как вязать восьмерку петлей.


Страховочный узел

Булинь — очень распространенный узел для привязывания и создания петель. Менее надежен, чем восьмерка, но быстрей вяжется. Необходим контрольный узел. Не абсолютно надежен. Завяжите лучше восьмерку.

Надо знать, как минимум один схватывающий узел. Им потом будем самостраховаться.

Ну и узел УИАА (UIAA), нужен для аварийных спусков и спусков с минимумом снаряжения.

Страховочный узел

Страховочный узел

Обратите внимание! Свободный конец веревки должен выходить со стороны противоположной муфте карабина.

Страховочный узел

Веревку купили, узлы освоили, теперь можно лезть и спускаться?

В принципе да, можно, как в старые добрые времена дюльферять без всякого снаряжения.
Дюльферять — совершать спуск дюльфером. Многие считают, что это любой спуск, но это не так. Дюльфер — это прием спуска по фамилии изобретателя.

Так вот, спускаться таким способом можно, но не безопасно и неудобно.

Для удобства и безопасности уже довольно давно придуманы Индивидуальные Страховочные Системы (ИСС, система, беседка, подвесная).


Они служат для распределения нагрузки на тело при висении и срыве и не дают вам упасть.

Системы бывают полные и поясные.

Я использую поясную систему. При желании ее можно превратить в полную купив специальные лямки.

Для начинающих я бы посоветовал обычную ИСС без плечей.

Если нужен бюджетный вариант, тогда отечественной фирмы Венто. В любом случае не стоит брать системы состоящие только из стропы. В народе они нежно называются "яйцерезки". Ежели денег достаточно, то лучше не скупиться и взять что-то от именитых брендов Petzl, Black Diamod и т.д.

На следующей фотографии видны основные элементы страховочной системы:
Ножные обхваты
Поясной обхват
Страховочное кольцо (зеленое)
Петли для подвеса снаряжения — они не грузовые, страховаться и повисать на них ни в коем случае нельзя.

Страховочный узел

Страховочный узел

С страховочными системами разобрались.

Теперь надо совместить веревку с ИСС. Можно сделать это двумя способами. Узлом и через карабин.

Узел — все та же восьмерка, а про карабины я расскажу чуть ниже.

Карабин встегивается в центральную страховочную петлю. Это настойчивая рекомендация всех производителей.
Очень часто учат встегиваться одновременно в поясную петлю и ножную — эта ошибка т.к. увеличивает шанс, что карабин перекосит и он нагрузится в поперечном направлении. Одновременно в обе петли можно крепиться только узлом.

Не верите мне, почитайте тогда инструкцию к своей ИСС.


Страховочный узел

Теперь перейдем к карабинам.

Итак, какие бывают карабины.
Во-первых они бывают муфтованные и немуфтованные.
Их отличие в том, что муфтованные оснащены специальной муфтой мешающей карабину самопроизвольно раскрыться.

Муфты бывают резьбовые, байонетные и автоматические.
С автоматическими удобно манипулировать одной рукой, но их надежность оставляет желать лучшего. Я советую использовать карабины с резьбовыми муфтами. И главное всегда следить чтобы карабин был замуфтован.

Страховочный узел

Страховочный узел

Также карабины отличаются по форме и бывают: овальные, трапециевидные, треугольные, грушевидные и др.

Овальные карабины самые универсальные и недорогие.
Трапециевидные при аналогичном весе имеют большую прочность нежели овальные.
Треугольные и грушевидные карабины имеют увеличенный зазор для веревки. Ими удобней встегиваться и использовать узел УИАА.


Страховочный узел

Страховочный узел

Карабины изготовляются из разных материалов. Это сталь, сплавы аллюминия и титан.

Стальные карабины тяжелые и очень прочные, аллюминиевые карабины гораздо легче весят. Титановые встречаются достаточно редко и я с ними не общался.

Теперь по прочности.

Каждый карабин снабжен вот такой маркировкой. Она значит, что карабин с фотографии в замуфтованном состояниии выдержит нагрузку 22 кН ( 2,2 тонны) в продольном направлении. 8 кН если защелка открыта и 8 кН в поперечном направлении.

Страховочный узел

Видите, как важно муфтовать карабины и следить чтобы они располагались, как надо.

Обратите внимание! Муфта карабина должна всегда "смотреть" на вас. Так вы увидите, если карабин случайно размуфтовался.

Если есть возможность, что нагрузка будет приложена с нескольких сторон, применяются так называемые рапиды. Это стальные карабины у которых нет откидной защелки, а только муфта на резьбе.

Новичку я бы советовал прикупить 3-4 карабина разной формы с резьбовыми муфтами. Материал изготовления — по желанию.

Переходим к Спусковым Устройствам (СУ, спусковуха).

Главный принцип работы всех СУ — создание трения веревки в механизме. В результате можно прикладывая совсем небольшие усилия контролировать спуск.

СУ бывают ручные и автоматические.

В ручных СУ скорость спуска и торможение зависит только от способа заправки веревки и от того, с какой силой человек натягивает веревку ниже СУ.

В автоматических спусковых устройствах присутсвует специальный механизм. Тянем ручку — едем вниз. Отпускаем ручку — зависаем. При этом свободный конец веревки все равно должен контролироваться.

В данной статье я расскажу только про ручные устройства т.к. для новичка, который не планирует заниматься пром.альпом автоматические устройства совершенно избыточны.

А расскажу я про два типа спусковых устройств — это восьмерка и шайба Шихта.

СУ восьмерка — это одно из самых классических устройств. Выглядит примерно так.

Страховочный узел

Рог нужен для фиксации веревки, есть восьмерки и без рогов.
К недостатком можно отнести то, что восьмерка крутит веревку. Это значит, что после нескольких спусков на веревке будет полно "барашков" которые потом придется распутывать.

К достоинствам можно отнести несколько вариантов заправки веревки.

Их два. Через карабин (скорость спуска выше) и через шейку восьмерки.

Страховочный узел

Страховочный узел

Ну и в любой момент рогатую восьмерку можно заблокировать намотав веревку на рог.

Страховочный узел

Еще один, более современный вариант восьмерки — пиранья фирмы Petzl. Имеет еще больше способов встегивания и регулировки скорости спуска. Подробнее об этом спусковом устройстве будет в отдельном обзоре.

Страховочный узел

Кстати, взгляните не пецелевский же карабин. Когда он размуфтован, видна красная полоска анодирования — замечательная идея, на мой взгляд.

Страховочный узел

Второй тип ручного СУ — это шайба шихта. Они же: стакан, лукошко, реверсо и пр.

Страховочный узел

Отлично работают с одинарной и двойной веревкой. Не крутят ее. В общем рекомендую начать именно с такой спусковухи.

Заправка веревки осуществляется следующим образом. Создается петля, которая продевается в прорезь на устройстве. Свободный конец веревки направлен к губкам СУ.

Страховочный узел

Внутрь петли встегивается карабин.
Обратите внимание! Тросик — не нагружаемая деталь и служит только для транспортировки.

Предположим, звезды сложились. Вы купили бухту веревки, ИСС, карабины и страховочное устройство.

По хорошему, еще нужна каска. Но это уже оставляю на вашей совести.
Хотя даже банальная строительная каска не помешает.
Я пользуюсь баллистическими шлемами, что не всегда вызывает здоровую реакцию.

обвес на шлем.jpg

Не лишними будут наколенники. Иначе синяков на коленях не избежать.

Так же важны хорошие перчатки. При быстром спуске веревка натирает и обжигает ладонь, вы можете инстинктивно от боли выпустить веревку из рук, что может оказаться фатальным.

Теперь берем все это и отправляемся на импровизированный скалодром.

Не забываем позвать с собой товарища, который будет осуществлять страховку. Не забыли? Молодцы!

Наш скалодром будет предствавлять из себя небольшую стенку с которой можно спуститься. На фото, например подпорная стенка.

Страховочный узел

Для первых тренировок чем ниже, тем лучше.

Теперь надеваем обвязку. Затягиваем и проверяем все пряжки. Просим товарища проверить еще раз.

Страховочный узел

Первым делом надо закрепить веревку. В альпинизме принято крепиться либо за одну безусловно надежную точку, либо за две менее надежные. Такие точки крепления веревки называются станции.

Мы будем привязываться к живому дереву. Это вполне надеждная точка крепления.

К дереву мы привязываемся все той же благословенной восьмеркой, ну или булинем не забывая контрольный узел.

Есть еще вариант прикупить себе оттяжку из стропы длинной 120 см и с помощью карабина создать вот такую станцию.

Страховочный узел

Использование полусхватывающего узла уменьшает прочность на 50 процентов, зато "удавка" (полусхватывающий узел) позволяет закрепиться повыше.

Мы же сделаем вот так.

Страховочный узел

Ну и вообще такие оттяжки из стропы очень полезны в хозяйстве. Парочку надо брать.

Страховочный узел

Станцию создали. Первым делом пристраховываемся к ней усом самостраховки. Если Вы не знаете, что это, то  можно пристраховаться репиком, как я на фото.

Страховочный узел

И раз уж зашла речь, пару слов скажу про усы самостраховки.
Это отрезки стропы или динамической веревки, которые одним концом крепятся к системе, а другим к точке страховки.

Бывают промышленного производства и самосвязанные.

Усы из стропы не рекомендуется использовать т.к. они не аммортизируют рывок.
Рекомендую купить или изготовить самому из динамической веревки — 9мм.

Покупные выглядят так.

Страховочный узел

Самосвязанные так. Узлом восьмерка усы прикреплены к системе.
Первый ус, как правило имеет стандартную длину — 55 см. В основном служит для пристраховывания к окружающим объектам, типа, как станция, которую мы сделали на предыдущем шаге.

Страховочный узел

Ко второму усу обычно крепится жумар. Его длина должна быть такой, чтобы вися на этом усе вы дотягивались до защелки жумара (как жумар выглядит, где у него защелка и что это вообще такое я расскажу немного ниже).

На свободных концах усов самостраховки вяжутся узлы в которые встегиваются карабины. Я использую полу-грейпвайн с тремя оборотами. Если не умеете такой узел, юзайте восьмерку.

Теперь вернемся в начало "цикла". Нашли опору. Создали на ней станцию, вщелкнули самостраховку. Получилось? Молодцы!

Теперь на конце веревки, по которой будем спускаться, вяжем восьмерку и вщелкиваем ее в карабин, который повесили на станции.

Страховочный узел

На другом конце веревки тоже вяжем узел и сбрасываем бухту в "пропасть".

Это узел гарантирует, что даже если веревка не достанет до дна вы просто остановитесь, а не упадете проскочив конец.

Даже если вы думаете, что веревка достала до дна, все равно нужно в этом убедиться. Спросите товарища внизу.

Если веревка проходит через край стенки и трется об него, то стоит надеть на нее протектор.  Это полоса плотного материала (тэза, кусок пожарного рукава и пр.) с липучкой. Оборачивается вокруг веревки и защищает от истирания.

Если протектор не надевать, то за пару раз получается такая картина. Согласитесь, не дело.

Страховочный узел

Продеваем веревку в спусковое устройство (надеюсь вы его не забыли внизу). Тянем свободный конец вверх и выбираем слабину.

Страховочный узел

Теперь, если натянуть свободный конец веревки, то вы не сможете упасть.

На этом этапе можно выщелкнуть ус самостраховки из станции.

Страховочный узел

Кстати, на этом же принципе будет основана Ваша страховка. Снизу должен стоять страхующий, причем желательно чтобы это не был ваш злейший враг, который уже потирает потные ладошки в предвкушении вашего падения.

Страхующий должен быть наготове натянуть свободный конец веревки.
Он  должен не отвлекаться от страховки на симпатичных альпинисток или разговоры по сотовому. Все его внимание должно быть сосредоточено на вас.

Страховочный узел

Руку с веревкой заводим под попу, при этом веревка будет дополнительно контролироваться об бедро.
Спиной выходим на край, потихоньку выдавая веревку путем легкого расслабления ладони.

Упираясь ногами,  вывешиваем пятую точку так, чтобы ноги были под прямым углом к стене. Спина прямая и параллельна стене.

Страховочный узел

Страховочный узел

Первый спуск делаем не спеша, шагами. Переставляем ноги и потихоньку выдаем веревку до тех пор, пока не коснетемся земли.

Поздравляю, первый спуск завершен!

В дальнейшем, спуски можно усложнить по желанию.

От страхующего товарища можно и нужно перейти к самостраховке (а еще, для максимальной безопасности оба этих варианта можно совместить).

Как раз для этого мы и разучивали схватывающий узел.

Узел обычно вяжется либо выше СУ либо ниже. В чем же разница?

Если мы вяжем схватывающий узел выше СУ, то в случае срыва мы зависаем на нем. Спусковое устройства становится разгружено.

Для продолжения спуска нам надо ослабить узел и снова нагрузить спусковое устройство. Для того, чтобы ослабить узел нам надо немного подняться. Для этого нам понадобится зажим (о них я расскажу дальше) или связать на веревке стремя.

В общем задача не очень тривиальная.
Более простой вариант — вязать схватывающий узел ниже СУ. На фото применен узел автоблок.

В этом случае при срыве мы остаемся висеть на узле, при этом спусковое остается нагруженным.

Страховочный узел

Нам надо только взяться за веревку между СУ и узлом, тем самым мы разгрузим узел, его можно будет ослабить и продолжить спуск.
Вроде хороший метод, но у него тоже есть недостатки. Если причина срыва будет в разрушении СУ, то нас перевернет вниз головой, что очень неприятно. Хотя такая вероятность достаточно мала, ей не стоит принебрегать.

Подробнее про крепление самостраховки ниже СУ читайте в очень толковой статье:

Применение узла «автоблок» для самостраховки при спуске по веревке в альпинизме.

Все, спуск освоен. Можно не останавливаться на достигнутом, а продолжать тренировки, например освоить элементы штурмового альпинизма, который в основном, как раз и состоит из зрелищных спусков.

Даже если остановиться освоив только азы, вы уже получили навыки, способоные, в случае определенных обстоятельств, типа пожара на лестничной клетке, спасти вам жизнь.

Про спуск все.

Теперь настал момент затронуть подъем по веревке, но прежде немного расскажу про зажимы.

Зажим — устройство свободно перемещающееся по веревке, но при возникновении нагрузки устройство фиксируется, зажимая веревку, отсюда и название.

Для подъема по веревке нужно два зажима или один зажим + автоматическое страховочное устройство.

Самые распространенный зажим — жумар. Это зажим с ручкой за которую удобно держаться. Самый удобный инструмент для подъемов (отсюда пошел термин жумарить, значит подниматься). Желательно иметь хотя бы один.

Жумары бывают левые и правые, под любую руку.

Страховочный узел

Принцип работы у жумара довольно простой. Он основан на прижиме веревки подпружиненным кулачком с шипами.

Страховочный узел

Открытый жумар надеваем на веревку и защелкиваем. Вверх он свободно скользит по веревке, а при нагружении фиксируется. Нагруженный жумар снять не получится.

Страховочный узел

Страховочный узел

Для большей безопасности можно прощелкнуть карабин вот так.

Страховочный узел

К ручке жумара пристегивается педаль. Все таки самые сильные мышцы у человека в ногах.
Педаль должна быть такой длины, чтобы стоя в ней с полностью распрямленной ногой жумар оказывался на уровне груди.

Пусть жумар у нас будет первым зажимом. Вторым зажимом также может быть жумар, но уже под левую руку.

Подъем на двух жумарах производится так.

Встаем в педаль левого жумара. Правый жумар проталкиваем по веревке максимально вверх, при этом сгибаем правую ногу в колене. Совершаем толчок правой ногой -"поднимаемся на ступеньку".  Потом проталкиваем левый жумар и т.д.

Усами самостраховки лучше пристраховаться к обоим жумарам.

Вместо второго жумара можно (и даже нужно) взять кроль. Это зажим, который очень похож на жумар с отпиленной ручкой. Он вешается на грудь. В случае использования со поясной ИСС надо дополнительно вешать специальную веревочку на шею.

Страховочный узел

Принцип подъема на паре жумар+кроль.
Этот способ я дополнительно покажу в отдельном видео.

Зависаем на кроле. Проталкиваем жумар, как можно выше, сгибая ногу с надетой педалью в колене. Подтягиваемся на педаль. Веревка при этом сама проходит через кроль. Затем зависаем на кроле и проталкиваем жумар дальше.

При этом за жумар можно держаться обеими руками, а в стремя жумара продеть обе ноги.

Подъем с помощью жумар + кроль самый быстрый и простой в освоении.

Есть вариант вообще обойтись без жумара.
Например применив схему кроль+пантин.

Пантин — это тот же кроль, только крепящийся к ботинку. Принцип подъема схожий.

Но я бы советовал хоть один жумар, да приобрести. Кроме подъема на нем еще и страховаться можно, хоть и не рекомендуется.
Второй вид зажимов, которые я выделяю — страховочные.

Вы поднимаетесь, а страховочный зажим едет рядом по второй веревке или над вами, если веревка только одна.

Вверх они едут свободно, а при срыве блокируются и не дают вам упасть. Самые известные представители: разнообразные капли, шанты, бэкапы и асапы.

Еще хочу упомянуть различные мини-зажимы. Они способны выполнять функции аналогичные большим, хотя и менее надежны и удобны. Их неоспоримое преимущество — маленький вес и размер.

В результате один-два таких зажима можно всегда держать на обвязке. Подробнее про них можно прочитать в обзоре.

Страховочный узел

Страховочный узел

В общих чертах по подъему все.

Теперь про неприятное, а именно про срывы. А еще конкретнее про фактор рывка.

Новичок зайдя на любой форум в обсуждение любого железа, практически сразу видит этот термин.
Его суть весьма проста для понимания.

"Фактор рывка" — это отношение высоты падения к длине веревки, которая останавливает его.

Довольно грубый показатель, по которому просто определить развалится данная железка при рывке или нет.
Настоятельно рекомендую избежать падений с фактором больше одного.

Совсем просто: если мы пристраховались к чему либо (оттяжке, страховочному устройству на второй веревке и т.д.), точка страховки не должна быть ниже пояса.

На этом все. Спасибо за внимание!

users.livejournal.com

Узлы для обвязки

В эту группу входят следующие узлы:

«Проводник». Вяжется петлей на любых частях шнура. Можно привязать одной частью веревки с петлей, например к страховочным перилам. Работает только, при приложении нагрузки на петлю и основную часть троса. Страховочный узел
«Восьмерка» (двойной «проводник»). Завязывается на шнурах, сложенных вдвое. По своей структуре, это прочная, легко развязывающаяся петля. Создать ее можно в любой части веревки (конец, середина). Такой вид крепежа подходит тонким и толстым материалам, не ослабляя их прочности. Страховочный узел
«Булинь». Широко используется, что бы закреплять трос на выступах деревьев, камнях. Делается на концах троса.

Так же сюда можно отнести некоторые разновидности, такие как двойной и тройной булинь. Они отличаются количеством петель — две и три петли соответственно, в которых можно с комфортом расположить пострадавшего.

Страховочный узел

Главными достоинствами являются незатягивающиеся петли, возможность завязывания одной рукой, при наличии должного навыка.

Узлы используются в основном для помощи пострадавшим,  например,  что бы достать человека из трещины в горах, при создании станции на подъеме, креплении к опоре.

Узлы проводники

  • Узел проводникПростой проводник, восьмерка, серединный австрийский проводник, двойной проводник.  Восьмерка и простой проводник — это узлы, которые завязываются на оконечностях уса (веревка, которой связана система) для последующей возможности перестежки и для самостоятельной страховки.
  • Серединный австрийский проводник (пчелка) используется для создания статичной петли на любом участке веревки, для того, что бы вывести поврежденный участок веревки из под нагрузки.
  • Двойной проводник используется для крепления на две разнесенные точки страховки. Отличительные особенности проводников — жесткие нерегулируемые петли, отсутствие необходимости контрольных узлов, сложность развязывания после снятия нагрузки.

Узлы для связывания веревок (стыковочные)

Эти узлы можно так же разделить на те, что подходят больше для веревок одинакового диаметра и для разных веревок.  Конечно, некоторые узлы достаточно универсальны, например, брамшкотовый и грейпвайн могут использоваться в обоих случаях.

«Прямой». Применяется для связывания концов шнура. Обычно используется, соединяя концы одинаковой толщины. При намокании, такое соединение очень сложно поддается развязыванию.

На концах, целесообразно делать окончание при помощи «контрольного узла».

Страховочный узел
«Встречная восьмерка». Концы связываются сложенными вместе, способом восьмерки. Страховочный узел
«Брам-шкотовый». Используется при связывании концов разного диаметра. Страховочный узел
Академический узел. Страховочный узел
Грейпвайн. Грейпвайн (двойной рыбацкий узел)

Кроме этого прямой узел благодаря свой простоте и плоскости, часто используется для фиксации повязок. Однако, при сравнении с грейпвайном и восьмеркой заметно проигрывает в уровне нагрузок, который может выдержать узел без ослабления характеристик веревки.

Для связывания веревок разного диаметра используются шкотовый и брамшкотовый. Отличаются только количеством витков вокруг более толстой веревки, но в результате брамшкотовый узел может выдержать большие нагрузки при любом направлении и при рывковой нагрузке. При его использовании также необходимы контрольные узлы.

Вспомогательные узлы

К третьей группе принадлежат:

«Удавка». Надежный крепеж, быстро и просто вяжется. Этим способом привязывают веревку к камню либо дереву, при возникшей необходимости, легко распускается. Для продуктивной роботы, необходима постоянная нагрузка. Страховочный узел
«Схватывающийся». Предназначен для самостраховки, двигаясь по закрепленному тросу. Принцип его работы заключается в затягивании узла под нагрузкой. Без приложения усилий, легко перемещается по стропу. Нельзя использовать на обледеневших веревках. Страховочный узел
«Двойной рифовый». Подходит, что бы упаковывать вещи. Та к же с его помощью завязывают ботинки, банты в волосах или на шее. Страховочный узел
«Простой штык». Это один из широко применяемых незатягивающихся узлов. Предназначен он для простого, надежного крепления стропа. При правильном исполнении, должно получиться стремя. Неправильное завязывание, приведет к образованию схватывающего крепежа. Страховочный узел
Узел Стремя. Страховочный узел
«УИАА». Узел, рекомендует Международная федерация альпинизма. Предназначен он для увеличения трения при травке троса. Используется при страховке, в отсутствии специальных устройств спуска. Страховочный узел
Узел Бахмана. Страховочный узел

Это наиболее используемые способы креплений, используемые в современном альпинизме, туризме и спорте.

Все эти узлы вяжутся репшнуром на основной веревке и, по мере восхождения протягиваются рукой. Основное их назначение  — затормозить падение человека при срыве или потере сознания. Однако стоит помнить, что некоторые из них, например, схватывающий, плохо держатся на жесткой веревке, и соответственно малоэффективны на обледенелой.

prouzel.ru

Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих. (школа, веденин)

Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно. В мире существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации.

NB Данный материал ориентирован на инструкторов альпинизма и опытных альпинистов, в нем не рассматривается техника вязания узлов.

Часть первая – узлы для начинающих.
Часть вторая. Узлы на все случаи жизни.
Часть третья. Узлы не для альпинизма.

Огромная благодарность фирме Венто и Илье Гладкому за предоставленные рисунки.

Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно. В мире существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации. И в идеальном мире, где мы все бы обладали идеальной памятью и моторными навыками, все бы знали и правильно использовали все эти узлы. Но, увы, наш мир и память не идеальны, времени на обучение всегда не хватает, а в сложных условиях память и навыки часто подводят.

Особенно это относится к учебному альпинизму и начинающим альпинистам. Им приходится в очень короткий срок изучить, понять и выработать множество специфических навыков, среди которых узлы — это только небольшая, хотя и важная, часть.

Именно поэтому я в своей практике работы инструктором разделяю узлы на группы: сначала изучаем минимально необходимый список узлов, для решения большинства задач в альпинизме, а далее на каждом этапе обучения мы добавляем к нему еще несколько узлов, для более эффективного решения специфических задач.

Для начального этапа обучения выбран очень ограниченный набор самых универсальных и надежных узлов. Которые можно быстро и надежно изучить, и применение которых может быть вскоре доверено начинающим альпинистам без непосредственного контроля инструктора.

Да, некоторые технические приемы при использовании этих узлов будут выполнены не самым быстрым и эффективным образом, но для начинающих гораздо более важным является надежность, безопасность и использование отработанных приемов.

В дальнейшем набор узлов, в том числе и специфических, увеличивается, и у альпиниста с опытом появляется выбор, – какой узел и когда использовать.

Пример. Нужно привязать веревку к опоре для организации страховочной станции. Самый быстрый вариант – это использование узла Булинь.

Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих. (школа, веденин)

Рисунок 1 «Неправильный» булинь – свободный конец выходит снаружи, отсутствует контрольный узел, нагружена петля, завязанная вокруг опоры.

Неправильный булинь — свободный конец выходит снаружи, нет контрольного узла, нагружена петля вокруг опоры.

Но!!! Булинь должен быть правильно завязан, – так чтобы свободный конец выходил из внутренней части узла, булинь обязательно требует контрольного узла, в петлю булиня нельзя вщелкивать самостраховку и т.д.

Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих. (школа, веденин)

Правильное завязывание и использование узла булинь.

При попытке завязать булинь начинающим альпинистом будет либо совершено множество ошибок, либо эта попытка займет очень много времени.

Поэтому я рекомендую использовать для закрепления веревки к опоре (для начинающих) узел встречная восьмерка. Это стандартный узел, который ежедневно используется каждым альпинистом, он не требует контрольного узла, имеет очень характерный рисунок и правильность его завязывания легко проверяется инструктором на расстоянии, получившаяся петля может быть использована в качестве станционной. Подобных примеров довольно много.

Также следует понимать, что критерий «на сколько узел ослабляет веревку» — не является важным для альпинистов. Возможные потери прочности веревки в любых узлах достигают 25-30%, что при прочности современной веревки в 22-24 кН оставляет более, чем достаточный запас прочности.

Испытания так же показали, что перегиб на карабине гораздо больше снижает прочность веревки, чем любой из ниже рекомендованных узлов. Кроме того, современные мягкие веревки теряют в узлах и на перегибах меньшую часть прочности, чем старые веревки. Динамические веревки испытываются с завязанным узлом восьмерка.

Актуальность этого вопроса сохранилась для профессиональных спасателей, работающих с большими грузами на статических и супер статических веревках.

Критерии правильно завязанного узла.

Основными требованиями для узлов в альпинизме являются:

правильный рисунок узла,
отсутствие перехлестов веревки в узле,
длина свободных концов веревки 6-10 диаметров веревки,
узел должен быть обязательно затянут.

Критерии выбора узлов для начинающих альпинистов.

Узел должен иметь понятный и запоминающийся рисунок. Таким узлам проще учить и проще контролировать правильность завязывания.
Минимально использовать узлы, для которые требуются применение контрольного узла. 95% альпинистов неправильно вяжут контрольный узел, даже если вяжут. Контрольный узел должен быть завязан впритык к контролируемому узлу.
Узел не должен иметь различных вариантов завязывания, которые сказываются на его прочности и надежности.
Узел должен быть многофункционален.

Рекомендованные узлы.

Узел восьмерка (фламандский узел, фламандская петля).

Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих. (школа, веденин)

Для привязывания к веревке, связывания двух веревок одинакового или примерно одинакового (10 +9, 9+8 мм) диаметра рекомендован узел восьмерка. Также с помощью узла восьмерка завязываются петли на веревке, в том числе и на ее середине при организации связки. Различные варианты этого узла – восьмерка одним концом, встречная восьмерка, петля из восьмёрки на середине веревки.

Популярный среди скалолазов способ привязывания узлом двойной булинь требует большего количества веревки для завязывания и сложнее контролируется. Но несколько легче развязывается после сильных рывков, что актуально именно для спортивного скалолазания, но не для альпинизма.

Узел Грейпвайн (двойной рыбацкий узел).

Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих. (школа, веденин)

Веревки разного диаметра (7-11 мм) рекомендуется связывать с помощью узла Грейпвайн. При использовании узла для связывания веревок разного диаметра он отлично работает потому, что состоит из двух полуузлов, которые упираются друг в друга. Но это не значит, что им нельзя связывать веревки одинакового диаметра.

Узел достаточно сложен в завязывании, но имеет характерный рисунок и прост для контроля. Сильно затягивается и сложно развязывается после приложения нагрузки.

Варианты узла – узел Барел (затягивающаяся петля) и контрольный узел (половина Грейпвайна).

Использование Шкотового узла, Академического узла и/или Брамшкотового узла я не рекомендую, т.к. они требуют контрольных узлов и ненадежны при знакопеременных нагрузках.

Особенно актуален контрольный узел на конце веревки при спуске по веревке. В этом случае узел половина Грейпвайна завязывается в примерно в 1 метре от конца веревки для предотвращения проскальзывания конца веревки через спусковое устройство.

Узел UIAA (Итальянский узел).

Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих. (школа, веденин)

Вместо стандартных тормозных устройств (в случае потери устройства или сильно намокшей и обмерзшей веревки) применяют узел UIAA. Данный узел обеспечивает высокую и, главное, регулируемую силу торможения, также позволяет осуществлять страховку, как на спуске, так и при подъеме.

Узел UIAA крутит веревку примерно аналогично спусковому устройству типа восьмерка. Для снижения закручивания веревки рекомендовано держать входящую и выходящую из узла ветви веревок параллельно. Утверждение, что узел UIAA сильно портит веревку, не имеет практического подтверждения.

Узел Прусик.

Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих. (школа, веденин)

Для подстраховки при спуске по веревке, подъема по веревке, организации полиспаста и т. д. рекомендуется использовать узел Пруса в 3 оборота. Диаметр репшнура для вязки узла должен составлять 2/3 от диаметра веревки на которой он будет работать. При диаметре веревки 9,5-11 мм подходит репшнур диаметром 7 мм. При использовании веревок меньшего диаметра можно использовать и репшнур для схватывающего меньшего диаметра.

Но более важной характеристикой шнура для схватывающего является не диаметр, а его мягкость. Для надежной работы схватывающего узла нужно использовать мягкий репшнур. Тест для проверки репшнура выглядит следующим образом – репшнур складывается вдвое и сжимается пальцами примерно в 5 сантиметрах от места сгиба, и в получившую петлю просовывается другой конец репшнура.

Если репшнур проходит в получившуюся петлю – то он НЕ ПРИГОДЕН для схватывающего узла.

Также не рекомендуется для схватывающих узлов применять репшнуры из кевлара (арамида) и дайнимы (спектры, высокомоллекулярного полиэтилена), без нейлоновой оплетки.

Узел Прусик в три оборота обеспечивает достаточную прочность, надежность и стабильность характеристик в большинстве ситуаций.

Для подстраховки при спуске по двойной веревке, ниже страховочно-спускового устройства рекомендуется завязывать Прусик в два оборота. Нагрузка на этот узел не высока, а большая разница в диаметре веревок (двойная веревка эквивалентна одинарной веревке диаметром 15-16 мм) затрудняет передвижение по двойной веревке узла в три оборота. При спуске по одинарной веревке завязывают Прусик в 3 оборота.

Различные варианты схватывающих узлов и их использование подробно рассмотрены в статьях

Рекомендации по использованию схватывающих узлов.

Испытания различных вариантов схватывающих узлов. Часть 1 и Часть 2

Узел Стремя.

Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих. (школа, веденин)

Для организации самостраховки, закрепления веревки к опоре, изготовления стремян, носилок и т.д. применяется узел стремя. Информация о том, что узел Стремя при нагрузке более 4 кН протравливает веревку и может использоваться в роли амортизатора, не соответствует действительности. Для повышения надежности узла, завязываемого на конце веревки, при знакопеременных нагрузках надо оставить запас веревки 50-70 см или завязать контрольный узел.

Простой плоский узел (проводник, флат оверханд, «дубовый узел»)

Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих. (школа, веденин)

Простой плоский узел, связывание им веревок. Контрольные узлы на концах веревок — половина Грейпвайна.

Для организации спуска по двойной веревке с ее последующем продергиванием, особенно если рельеф сильно расчленен, и узел, связывающий веревки, может застрять, рекомендуется вместо узла встречная восьмерка использовать простой плоский узел. Он лучше всех известных узлов «проходит» перегибы и расчлененный рельеф. Свободные концы веревок после завязывания узла должны быть не менее 25-30 см. Использование в такой конфигурации узла восьмерка — ОПАСНО!

Также данным узлом я рекомендую привязывать к страховочной системе схватывающий узел, завязывать на тяговом прусике в полиспастной системе, использовать в качестве узла «на всякий случай» при подъеме по веревке с помощью схватывающих узлов и еще огромное множество различных применений.

Испытания показали, что этот узел, завязанный на веревке 8,5-10 мм, начинает плавно «ползти» при нагрузке 7-8 кН, что при использовании сдвоенной веревке (при спуске по веревке) эквивалентно нагрузке на альпиниста 14-16 кН. Такие нагрузки находятся далеко за гранью возможного для данной и большинства других возможных ситуаций в альпинизме.

При необходимости изолировать поврежденное место на веревке — также можно использовать данный узел. Использование в такой конфигурации узла восьмерка — менее надежно — узел восьмерка начинает проскальзывать при вдвое меньшей нагрузке.

Этот узел несколько выбивается из концепции «минимум узлов», но он очень прост в завязывании и изучении.

Продолжение следует….. Часть 2 и Часть 3.


www.risk.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.