Узел схватывающий


Схватывающие узлы.

Узел схватывающийУзел схватывающийУзел схватывающий

Специальные подвижные узлы, предназначенные для автоматической фиксации на веревке. В частности: для натяжения веревки; для верхней, фиксирующей страховки; для самостраховки на вертикальной веревке и др. По мере подъёма или спуска передвигается рукой. В случае срыва узел затягивается на страховочной верёвке и предохраняет альпиниста от падения. Срабатывает при нагрузках в любом направлении. Кроме страховки прусик может быть применён и непосредственно при подъёме по верёвке (используется как жумар). Плохо работает на мокрой и обледенелой опоре. Схватывающий узел вяжется из веревки 5 – 8 мм. Схватывающий узел вяжется на основной веревке сдвоенным репшнуром или готовым «прусиком» (закольцованный репшнур подобранной длины с двойным проводником на конце.
Применяются три типа петель:

1. Одинарная замкнутая петля, связанная узлом грейпвайн или встречным узлом (Рис.1 п.-1).

2. Одинарная петля с общим двойным проводником (Рис.1 п-2).

3. Двойная петля с общим двойным проводником (Рис.1 п-3).


Узел схватывающий

Примечание: Симметричный схватывающий узел из такой петли на одинарной веревке проскальзывает. Для страховки (самостраховки) применять его нельзя. Следует помнить, что страховка схватывающим узлом применяется только в крайнем случае, когда отсутствуют жумар, кроль и др. стандартное снаряжение. Прочность петли из нового 6 мм репшнура первого сорта составляет около 400 кГ. По мере эксплуатации ее прочность быстро снижается.

Узел Прусика (Prusik)

Узел схватывающий

1. Полусхват — симметричный одноохватный СУ (п. 1). Узел хорошо держит на толстом 50 мм канате, стволе дерева, но проскальзывает на одинарной и двойной 10-11 мм веревке.

2. Классический симметричный схватывающий узел (п. 2), и усиленный симметричный схватывающий узел (п. 3). Узел вяжется из веревочной петли одинарного реп- шнура, сечением 6-8 мм. Узел применяется для фиксации веревки и для страховки на вертикальных перилах, на скло-нах до 45-50°. На склонах круче 50° прочность одинарной петли становится недостаточной. ССУ, выполненный из двойной петли 6 мм репшнура (Рис.1 п.3) имеет большую начальную прочность 800-1000 кГ, но проскальзывает на одинарной веревке.


Узел схватывающийУзел схватывающий

Способ вязки узла одним концом

Узел схватывающий

Способ вязки схватывающего узла, позволяющий завязать узел на свободном (незакрепленном) конце основной веревки репшнуром с закрепленными концами:

Узел схватывающий

1. Сложенный вдвое репшнур берем в одну руку (рис. 1). В образовавшуюся петлю снизу вдеваем сведенные вместе большой и указательный пальцы другой руки.
2. Разводим пальцы и охватываем ими ветви петли (рис, 2).
3. Сводим пальцы под петлей (рис. 3).
4. Вновь снизу вдеваем сведенные вместе большой и указательный пальцы (рис. 4).
5. Опять проводим охват ветвей петли и сводим пальцы под петлей (рис. 5).
6. Не разводя пальцев, стаскиваем с них «накрученный» схватывающий (рис. 6).
7. И продеваем сквозь него конец основной веревки (рис. 7).
Этот способ вязки узла применяется для создания регулируемого самостраховочного «уса».

Прусик с карабинным вкладышем

На двойной веревке СУ, как правило, держат лучше, но при больших нагрузках на мокрой и особенно обледене-лой веревке они могут проскальзывать. Для исключения проскальзывания между веревками, в центральной точке узла пристегивается карабин, который работает как стоп-вкладыш.


Узел схватывающий

При затягивании узла двойная веревка охватывает пруток карабина и образуется упор.

Правила работы со схватывающим узлом

Схватывающий узел вяжется из веревки 6 – 8 мм. Усилие разрыва репшнура 6 мм равно 400 кг, но с учетом факторов, уменьшающих прочность капронового снаряжения, максимальной нагрузкой принято считать 100 кг, для сдвоенного соответственно 200 кг.

Для самостраховки кроме схватывающего узла можно использовать узел «бахман» («австрийский» схватывающий) или карабинный «бахман». Все сказанное далее справедливо в общем случае для всех трех узлов.

Схватывающий узел вяжется на основной веревке сдвоенным репшнуром или готовым «прусиком» (закольцованный репшнур подобранной длины с двойным проводником на конце. После подбора длины из двойного репшнура вяжется восьмерка-проводник. При необходимости (отсутствии карабинов) двойной репшнур можно ввязывать в систему булинем. Нити двойного репшнура должны быть равными по длине для предотвращения приложения нагрузки на одинарный репшнур. Узел должен быть всегда затянут, расслабленный узел работает плохо. Для поддержания узла в затянутом состоянии можно использовать стирательную резинку (ластик) с отверстием.

Длина схватывающего, используемого для самостраховки при спуске по перилам, подбирается с учетом того, чтобы при зависании участник смог дотянуться до узла рукой. При спуске узел нужно держать большим и указательным пальцами, при этом двойной репшнур должен идти между ними сверху кисти. Это увеличивает вероятность затягивания узла при рывке. Ни в коем случае нельзя зажимать узел в кулаке!


При использовании схватывающего как самостраховки при подъеме свободным лазанием длина подбирается таким же образом. При перемещении по рельефу узел не должен оставаться на перилах ниже колена участника, так как это создает опасность сильного рывка при срыве. Узел не должен расслабляться в процессе перемещения.

Для организации самостраховки при подъеме по перилам длина репшнура определяется длиной жумара – если репшнур будет короче жумара, это значительно затруднит подъем, т.к. схватывающий будет затягиваться. Если у жумара надежный темляк или он включен в самостраховку системы, можно использовать короткий репшнур. Схватывающий вяжется также перед жумаром, а проводник включается карабином в сам жумар или в ус самостраховки, в котором он закреплен. В обоих случаях, при срабатывании самостраховки (поломка или проскальзывание жумара) участник не сможет дотянуться до узла, что является недостатком данного приема и усложняет выход из аварийной ситуации. При подъеме с жумаром рекомендуется использовать верхнюю страховку.

Схватывающий не используется для самостраховки на горизонтальных участках перил. Запрещается использовать сдвоенный репшнур как ус самостраховки. Запрещается использовать схватывающий узел для статической самостраховки.


Для самостраховки на склонах крутизной более 50 — 60° и при передвижении с тяжелым рюкзаком рекомендуется использовать веревку 8 мм или кулачковые зажимы. В системах повышенной нагрузки (полиспастах) схватывающий и «бахман» вяжутся из репшнура 6 мм в 4 пряди или из репшнура 8 мм в две пряди.

На настоящий момент он является самым доступным средством самостраховки, но по надежности и техническим характеристикам значительно уступает специальным зажимам. Для вязки схватывающего узла возможно использование специального кевларового шнура, не оплавляющегося при резком проскальзывании.

Ошибки при использовании узла.

— при передвижении узла по верёвке узел зажимается в ладонь. В этом случае при срыве рука рефлекторно сжимается вместе с узлом и узел не схватывает веревку. Торможение происходит только за счёт силы руки, что приводит к полному перетиранию прусика, ожогам руки, неконтролируемому спуску и, как результат, к падению. Передвигать узел необходимо толкая его вниз или вверх по верёвке, а не обхватывая его;

— второй виток идёт в обратном направлении по отношению к первому;

— концы витков вспомогательной верёвки не выходят из середины узла;

— вяжется из верёвки большего или равного диаметра, чем диаметр опорной;

— вяжется всего один виток, когда узел используется для подъёма, страховки или при больших нагрузках. Один виток практически всегда означает протравливание и в ряде случаев (например, жёсткая основная верёвка, основная верёвка под натяжением, обледеневшая верёвка) может привести к неконтролируемому спуску. Часто протравливают даже 2 и больше витков;


— при подъёме на прусиках узел поднимается по верёвке по мере подтягивания его вверх за свободные концы. Это приводит к тому, что образуются перехлёсты, которые будут мешать ослабить узел после нагрузки. Узел нужно толкать по верёвке, а не тянуть и не обхватывать;

— для подъёма используется один и тот же репшнур в течение длительного времени. Это приводит к его перетиранию. Необходимо осматривать репшнур перед и после использования.

длина прусика берется больше длины вытянутой руки. В этом случае при срыве и повисании на прусике дотянуться до него крайне сложно, а при экстремальных погодных условиях, травмах и обморожениях — практически нереально.

_____________________________________________________

Долгое время узел Прусик был господствующим схватывающим узлом. Однако, к концу ХХ века, в результате накопленного опыта, становится очевидным, что использование узла Пруссика в качестве страховочного не безопасно из-за сильного оплавления (вплоть до разрушения) репшнура в случае срыва. Кроме того, этот узел очень сильно затягивается при нагружении. Надо отметить, что увеличение числа прядей в узле приводит к улучшению его свойств. Несмотря на все недостатки, узел Пруссика до сих пор очень популярен среди альпинистов.

Стало необходимо искать замену узлу Прусика. Тогда начала расти популярность других схватывающих узлов. Одним из наиболее надёжных из них на сегодняшний день считается австрийский схватывающий узел.

Австрийский схватывающий узел и его разновидности.

Существует два варианта узлов — прямой и обратый. При прямом варианте схватывающая петля накручивается вверх по верёвке, при обратной — вниз. Этот узел просто вяжется и легко ослабляется после снятия нагрузки. Его можно вязать стропой.


Узел схватывающий

Прямой вариант узла (п.1) рекомендуется для использовании его в качестве зажима, обычно при натяжения навесной переправы, работе с полиспастом. В этом случае он вяжется из двойной 6 мм петли или из 8 мм петли. При этом делается 4-6 оборотов петли вокруг веревки. Узел известен так же под названием «Обмоточный», «Клемхайст (The Klemheist)»

Обратный вариант узла (п.2) применяется для самостраховки на вертикальных перилах (как Прусик). При этом ограничиваются двумя, максимум тремя оборотами петли вокруг верёвки.

Узел кажется очень простым, тем не менее, требуется некоторый навык для его четкой, без последующего расправления шлагов, вязки.

Узел схватывающийУзел схватывающий

Узел работает лишь в одну сторону — вниз. Обратите внимание, что удерживающая петля в узле располагается сверху. При ее таком расположении, затягивание узла происходит одновременно и в верхних, и в нижних шлагах, и рисунок узла не ползет.

Другой способ вязки — это не вязать узел снизу — вверх, кон-цом петли, а наоборот, сверху — вниз, начиная наматывать шлаги от прижатого к основной веревке конца петли.

«Автоблок» или «французский схватывающий узел»


Узел схватывающий

Узел является вариантом австрийского схватывающего. Его также можно вязать из стропы. Узел очень прост, легко ослабляется после снятия нагрузки, хорошо работает в качестве страховочного. Этот узел обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с «прусиком» и другими схватывающими узлами:

— «Автоблок» намного легче ослабляется после снятия нагрузки. В большинстве случаев, при необходимости, «автоблок» можно сдвинуть и ослабить даже под нагрузкой. То есть намного меньше шансов, что узел затянется намертво.

— «Автоблок» очень быстро развязывается – достаточно выстегнуть из карабина одну из петель и узел мгновенно разматывается. При этом гораздо меньше шансов потерять петлю для узла, так как она остается встегнутой в карабин.

Узел схватывающийУзел схватывающий

«Автоблок» порядком удобнее «прусика» для работы в качестве тянущего узла в полиспасте и во многих других случаях. Особенно удобен «автоблок» для подстраховки спуска по веревке. Единственный недостаток этого узла заключается в том, что качество работы «автоблока» в большей степени (по сравнению с другими схватывающими узлами) зависит от качества репшнура или стропы из которых он сделан:
Для надежной работы «автоблока» особенно важно пользоваться мягким, качественным репшнуром. «Автоблок», сделанный из жесткого репшнура, может работать хуже, чем «прусик» из того же репа.

Узел Бахмана


Узел схватывающий

Один из самых известных схватывающих узлов с использованием карабина. Такой узел легко передвигать по верёвке, он очень легко ослабляется после снятия нагрузки.

Узел схватывающийУзел схватывающий

Карабин своей длинной стороной прикладывается к основной веревке. Репшнур простегивается в карабин, складывается вдвое и 2-3 раза обматывается вокруг основной веревки и длинной стороны карабина, при каждом витке простегивается через карабин. Под нагрузкой, репшнур (узел) прижимает карабин к веревке и исключает его перемещение. Для перемещения узла вдоль веревки, следует снять нагрузку с узла и двигать карабин в любом направлении. Узел легче расслабляется, даже после больших нагрузок, чем просто схватывающий, однако, при нагружении концов репшнура срабатывает не сразу, может немного проскользнуть.

Узел Бахмана с карабинным стоп-вкладышем.

Узел схватывающий


Вкладыш значительно повышает сцепление узла на веревке. Карабин-вкладыш устанавливается так, чтобы в вершине карабина Бахмана находилось не менее двух оборотов схватывающей петли.

Узел Гарда

Двухкарабинный узел Гарда используется для страховки, торможения и натягивания веревки, самостраховки на вертикальных перилах. Так как прочность карабина прочней репшнура, он не перетирается и не перегорает, узел Гарда более надежен. Применяется при любом состоянии веревки. Хорошо фиксирует нагруженную веревку. Плохо держит динамическую верёвку при натяжении переправы. Силу торможения в узле регулируют подачей свободного конца в узел или его придерживанием.

Узел схватывающийУзел схватывающий

При верхней страховке верхний конец веревки закрепляется в пункте или на страхующем участнике.

При подъеме страхуемого веревка и узел расслабляются. Участник на страховке, удерживая веревку по разные стороны от узла, протягивает ее через карабины. При срыве и зависании страхуемого узел Гарда защемляет веревку. Так обеспечивается фиксирующая, верхняя страховка.

При фиксации двойной веревки делается два узла Гарда (4 карабина). При этом недопустимо перекручивание веревок.

Страховка Гарда.

Узел схватывающий
При верхней фиксирующей страховке два одинаковых карабина пристегиваются коренными вершинами к веревочной петле пункта страховки (не на карабин и не на кольцо). При верхней страховке верхний конец веревки закрепляется в пункте или на страхующем участнике.

При подъеме страхуемого веревка и узел расслабляются. Участник на страховке, удерживая веревку по разные стороны от узла, протягивает ее через карабины. При срыве и зависании страхуемого узел Гарда защемляет веревку. Так обеспечивается фиксирующая, верхняя страховка.

При фиксации двойной веревки делается два узла Гарда (4 карабина). При этом недопустимо перекручивание веревок.

Самостраховка Гарда.

Узел схватывающий
Применяется на свободно висящей (не натянутой) по склону или в пустоте перильной веревке. Карабины узла пристегиваются к беседке участника.

При подъеме узел расслабляется, и участник выбирает через него веревки. При нагружении узла веревка защемляется, и участник фиксируется на перилах.

Источник sites.google.com/site/linkscatalog/home/turizm/mountaineering/shvatyvausie-uzly

Внимание: необходимо получить надлежащую подготовку (знания методов и мер безопасности) перед практическим использованием материала описанного в статье.Неправильное использование или неправильное обслуживание может привести к серьезным авариям даже со смертельным исходом.Практические занятия рекомендуется проводить с опытным инструктором.Берегите себя!!!

Рекомендуется ознакомиться с данным материалом:

Тормозные системы подручными средствами.Узел Мунтера(UIAA)
uceleu.ru/blog/alppodgotovka/2893.html
Рекомендации по использованию схватывающих узлов uceleu.ru/blog/alppodgotovka/2897.html

uceleu.ru

Что люди обычно вспоминают, когда слышат про скалолазание, альпинизм и вообще — походы? Ну, костёр, палатка, Эверест, веревки всякие — понятно, но по моим наблюдениям, в какой-то момент вам обязательно зададут вопрос: «Умеешь всякие узлы вязать?»

В самом деле, неподготовленному глазу обывателя все эти веревки и узлы кажутся непонятной наукой, сплошной мешаниной хитрых названий и мудрёных рецептов вязания. В то время как всё гораздо проще, особенно, если ты — скалолаз.

Восьмёрка (figure 8 loop)

Skalolaznye_uzly_vosmerka

Итак, если вы занимаетесь скалолазанием в зале, а на скалах не планируете лезть трассы длиннее одной веревки (то есть, мультипитчи — не для вас), то всё, что вам нужно уметь вязать — узел восьмерка (или «фламандская петля»). Этот узёл используется для ввязывания веревки в страховочную систему при лазании с нижней и с верхней страховкой. Почему именно он?

Достоинств несколько:

  • Под нагрузкой не «ползёт», то есть развязаться самостоятельно, от натяжения, он не может.

  • Достаточно легко вяжется, хотя, разумеется, нужна регулярная практика

  • Правильность узла легко определить  — он должен быть «красивым». Да, именно так: все ветки должны идти параллельно, без перехлёстов и ослаблений петель. Но  даже если завязать восьмерку очень криво — она все равно сохранит надежность.

  • Меньше, чем другие узлы, ослабляет веревку. Да, именно так: любое отклонение геометрии веревки от прямой линии ухудшает прочность. В таком случае, выбор восьмёрки для привязки человека — самый очевидный вариант.

  • Этот узел единственный, допущенный для привязывания спортсменов на соревнованиях.  Однако от спортсменов все равно требуют завязывать на свободном конце так называемый «контрольный узел», проводник или полугрепвайн.

polygrapevine

Важное дополнение: надо уметь вязать второй вариант восьмерки, так называемую «восьмёрку на карабин». Её легко завязать буквально за секунду и получить  прочную петлю, к которой можно пристегнуть  карабин. Карабин, напомню, может использоваться для присоединения человека к страховочной системе только в зале и только при использовании второго карабина, развернутого в противоположную сторону.

uzel_vosmerka

Булинь

Отдельно стоит сказать об узле «булинь» (точнее сказать — двойной булинь). Да, возможно вы видели, как многие скалолазы используют именно его, чтобы привязать к себе веревку. Перед  восьмеркой у него есть одно преимущество: он не затягивается после резкого нагружения или срыва. Однако для запоминания он сложнее и начинающему легко допустить ошибку, которая может стать смертельной.  Плюс он больше ослабляет веревку. В общем, если по каким-то причинам вы не умеет вязать двойной булинь с закрытыми глазами, если вы начинающий и хотите ввязываться  «не как все», то поверьте, ваша безопасность стоит того, чтобы исключить даже малейшую возможность ошибки. Вяжите восьмёрку.

Видите? Всего-то один узел. Если ваш спортивный режим — периодическое лазание в зале, редкие выезды на природу, в подготовленные районы, в компании с более опытными скалолазами то это всё, что вам надо знать.

Вспомогательные узлы

Однако если слегка расширить свой кругозор, то в него попадут так называемые вспомогательные узлы, как то: стремя, схватывающий узел (узел Пруссика) и узел UIAA. Разумеется, список далеко не полный, но эти три — самые популярные и необходимые. Скорее всего, сразу применять их не будете, но лучше, если вы все же их выучите, тем более, что это  родственные узлы и когда вы будете неправильно завязывать, например, стремя, у вас будет получаться схватывающий (или наоборот)

Стремя, он же выбленочный узел (clove hitch)

uzel_clovehitch

Изначально использовался для фиксации перекладин на корабельных вантах.

Основное свойство — держит веревку и позволяет, при надобности, легко регулировать длину. Также с ним вы экономите снаряжение. Например, вы висите на станции, и вместо отдельного уса самостраховки просто вяжете стремя, регулируя длину, как вам удобно на этой станции. Сразу учите два варианта завязывания — для двух рук и одной.

uzel_clovehitch

Схватывающий узел (полусхват)

Простейший зажим, тормозной узел, позволяющий зафиксировать что-либо на веревке. Если делается несколько оборотов, становится узлом Пруссика и используется на спуске, когда правая рука контролирует скорость прохождения веревки через СУ, а узел Пруссика, навязанный ДО руки, тормозит веревку, если вы по какой-то причине вдруг разожмете ладонь.

uzel_Prussika

Узел UIAA

uzel_uiaa

Позволяет осуществлять торможение веревки без использования страховочного устройства, при помощи одного карабина.  Ситуация, сами понимаете, не очень обычная, но лучше всегда быть готовым.

Однако…

…Если вы твёрдо решили посвятить своё время боулдерингу, то единственный узел, что вам нужно знать и вязать быстро и надёжно, — это «бантик» на ваших скалолазных тапках =) Который, в общем-то, вариант обычного и древнего «прямого» узла.

pryamoi_uzel

В дальнейшем мы расскажем об узлах для соединения веревок, а также более добавим несколько вспомогательных, но довольно полезных.

Напоследок, могу посоветовать внимательно изучить сайт www.animatedknots.com, там все вышеописанные (и не только) узлы очень хорошо и наглядно показаны с пошаговой инструкцией вязания и рекомендациями.

lmstn.ru

Пруссик с тремя шлагами

(неравнобокий схватывающий узел)

Тот же узел, но при его вязке вначале делается три шлага, а далее все так же как и в обычном схватывающем узле. Три шла обеспечивают повышение надёжности узла.

Обязательна вязка страховочного узла.

(см. рис. 68 б)

Схватывающим узел

(обмоточные узел)

Вязка узла петлёй.

Вязка схватывающего узла ходовым концом не всегда удобна. Кроме того, схватывающие узлы обычно вяжутся репшнурами диаметром в 6-8 мм. При сильном рывке прочности одинарного репшнура оказывается недостаточно. Если использовать вспомо­гательную верёвку большего диаметра, то появляется риск того, что узел не затянется. Схватывающие узлы хорошо работают при сильном различии диаметров перильной верёвки и репшнура, ко­торым завязан схватывающий узел. Есть ли выход? Есть. Посту­пают следующим образом: схватывающий узел вяжется не ходо-bl.m концом, а петлёй. Сначала вяжется «петля страховки». Из куска репшнура делается кольцо — «глухая петля». Концы шнура связываются между собой встречным узлом или грейпвайном. Да­лее кольцо растягивается в стороны таким образом, чтобы встречный узел находился примерно на одной трети длины петли. После этого на короткой петле (если отмерять от узла) вяжется двойной проводник, и петля страховки готова к применению. Узел двойной проводник вяжется из соображения безопасности, т.к. двойная петля прочнее одинарной.

А сейчас рассмотрим, как вяжется схватывающий узел пет­лёй:

Узел схватывающий

Рис. 70.

Одной рукой петля подносится к перильной верёвке, а дру­гой рукой дважды внутрь этой петли пропускается узел двойного проводника, дважды обнесённый вокруг перильной верёвки -«вниз — от себя, вверх — на себя».

Вязать схватывающий узел петлёй просто, удобно и быстро. Кроме того, узел симметричный и не нужно контролировать при вязке, в какую сторону сделаны первые два витка, как при вязке ходовым концом.

Ещё об одном применении схватывающих узлов напоминает В.И.Ганопольский в своей книге «Туризм в школе»: «При отсут­ствии зажимов схватывающие узлы используются при выполне­нии вертикальных подъёмов по одной или двум свободно спу­щенным верёвкам. Ноги при этом стоят на стременах». Мне при­ходилось это делать. Впечатление не из лучших. Мой совет — луч­ше этого не делать.

Австрийский схватывающий узел

(австрийский обмоточный)

Узел схватывающий

Рис.71.

Был в моей жизни такой случай. Нужно было натянуть ве­рёвку полиспастом, но под рукой не оказалось ни одного репшну­ра, для вязки схватывающего узла. Ситуация была экстремальной, нужно было принимать какое-то решение. Попробовал применить австрийский схватывающий узел из той же верёвки. И всё полу­чилось!

Узел вяжется так. Верёвка складывается вдвое, образуя пет­лю. Петлёй делается четыре обноса основной верёвки в сторону прикрепления перил к опоре. При этом нужно следить, чтобы витки (шлаги) ложились ровно один возле другого. После четвёр­того шлага в петлю продевается сдвоенный коренной конец. К нему прикладывается тяга в противоположную движению витков сторону. Узел действует эффективнее, если петля, в которую вде­вается коренной конец, будет короткой. Это дополнительно сжи­мает витки, делает узел компактным.

studfiles.net

При верхней страховке верхний конец веревки закрепляется в пункте или на страхующем участнике.

При подъеме страхуемого веревка и узел расслабляются. Участник на страховке, удерживая веревку по разные стороны от узла, протягивает ее через карабины. При срыве и зависании страхуемого узел Гарда защемляет веревку. Так обеспечивается фиксирующая, верхняя страховка.

При фиксации двойной веревки делается два узла Гарда (4 карабина). При этом недопустимо перекручивание веревок.


Страховка Гарда.

При верхней фиксирующей страховке два одинаковых карабина пристегиваются коренными вершинами к веревочной петле пункта страховки (не на карабин и не на кольцо). При верхней страховке верхний конец веревки закрепляется в пункте или на страхующем участнике.

При подъеме страхуемого веревка и узел расслабляются. Участник на страховке, удерживая веревку по разные стороны от узла, протягивает ее через карабины. При срыве и зависании страхуемого узел Гарда защемляет веревку. Так обеспечивается фиксирующая, верхняя страховка.

При фиксации двойной веревки делается два узла Гарда (4 карабина). При этом недопустимо перекручивание веревок.





Самостраховка Гарда.

Применяется на свободно висящей (не натянутой) по склону или в пустоте перильной веревке. Карабины узла пристегиваются к беседке участника.

При подъеме узел расслабляется, и участник выбирает через него веревки. При нагружении узла веревка защемляется, и участник фиксируется на перилах.

sites.google.com


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.