Узел uiaa

УИАА, UIAA, пожарный, выбленочный, Мунтера — названия одного узла. Его обязательно должен знать каждый альпинист. Им можно страховать лидера, второго участника или спускать пострадавшего.


— О! А может вообще не использовать всякие корзинки, а пользоваться узлом?
— Нет. Он сильно крутит верёвку.

Узел очень прост. В этом его сложность. У некоторых он получается только после вдумчивой практики. Как в случае с другими узлами, научитесь вязать его на земле, чтобы потом не спрашивать у напарника на другом конце верёвки, что делать.

Обычный узел УИАА

Им можно страховать первого или второго точно так же, как корзинкой. Прядь верёвки, на которую придётся нагрузка, должна прилегать к цельной части карабина (напротив защёлки). При таком расположении больше всего нагрузки придётся на самую прочную часть карабина.




Двойной УИАА

Для работы с УИАА лучше использовать карабин грушевидной формы. На картинках ниже овал, и он работает немного хуже.

На видео мужик на двойном УИАА спускает груз весом 272 килограмма. После узла он держит только 3 килограмма. При этом первый оборот узла закручивает верёвку, а второй раскручивает.


Вместо него можно использовать супер-УИАА. Он проще вяжется, при этом суть его не меняется.

Как заблокировать узел УИАА

Если при спуске кого-то (или себя) вам понадобится освободить руки делайте так:






Пропускаем связанные верёвки через УИААА

Когда вам нужно спустить что-то (или кого-то) на две верёвки, лучше использовать специально разработанные техники. Но если они по каким-то причинам не подходят или кажутся излишними, можно использовать наш сегодняшний узел в сочетании с дубовым (им связывают верёвки при спуске).




Итак, если вы уроните корзинку на спуске, если понадобится спустить кого-то очень тяжёлого или не такого тяжёлого, но на две верёвки, используйте разные формы узла УИАА.

Другие материалы по теме «Техника выживания для альпиниста» Вы можете посмотреть в нашей спецтеме >>>>>

4sport.ua

«Три щелчка»


(карабин в сочетании с тормозным узлом «три щелчка»)

Узел uiaa

Рис. 78.

Узел Гарда

(петля Гарда)

Узе т Гарда — прекрасное средство для страховки. Практически незаменим при вертикальной транспортировке пострадавшего. Легко вяжется. Надёжен при любом состоянии верёвки.

Узел uiaa

Рис. 79 а, б, в, г.

Узел удобен при поднятии какого-либо груза, в т-ом случае, когда необходимо при лёгком выборе верёзки быстро блокиро­вать её проскальзывание в обратном направлении. Иногда приме­ним при натягивании навесной переправы вместо схватывающего (удерживающего) узла.

В незатягивающуюся петлю закреплённой веревки встёги-ваются два одинаковых карабина муфтами в одну сторону В оба карабина продевается верёвка, которой осуществляется страховка пострадавшего или какого-то груза. Далее коренным концом че-сез два карабина делается один шлаг, а второй шлаг делается только через один карабин таким образом, чтобы выбираемый ко­нец верёвки проходил между карабинами.


Карабинный тормоз

(карабинный крест)

Карабинный тормоз — система из карабинов и верёвок, пред­назначенная, в основном, для спасательных работ, когда необходимо обеспечить травление нагруженных верёвок силами одного -двух человек.

Устройство карабкнного тормоза следующее: используется два карабина, один — как рама тормозного устройства, а другой -как подвижная поперечина. Поперечина служит для создания сильного трения. Трение, как известно, зависит от площади тру­щихся поверхностей и давления на эти поверхности. За счёт под­вижной поперечины можно регулировать давление карабина на верёвку, т.е. регулировать величину трения.

На петле страховки крепится карабин. Он осуществляет роль направляющего. Используется для удобства, можно при необхо­димости обойтись и без него. В этот карабин встёгивается второй карабин и замуфтовывается. Этот карабин выполняет функцию рамы тормозного устройства, Сквозь него продевается петля ве­рёвки, которой будет осуществляться страховка. В образовавшую­ся петлю встёгивается третий карабин, он же застёгивается и на конце верёвки, предназначенном под нагрузку. Третий карабин играет роль поперечины. Карабинный тормоз собран. Нужно замуфтовать все карабины. У карабина, выполняющего роль под­вижной поперечины, муфта должна быть с обратной стороны вто­рого карабина. Верёвка при движении не должна касаться этой муфты.


Узел uiaa

Рис. 80.

В экстремальной ситуации карабин, выполняющий роль по­перечины, можно заменить скальным молотком или ледорубом (см. рис. 81).

Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Многих туристов не удовлетворяли возможности альпинистских караби-1 нов и применение тормозных узлов. В связи с этим было сделано сразу несколько изобретений. Были придуманы различные тормозные приспособления. Изобретатели исходили из следующих соображений. Степень торможения зависит от трения, развивае­мого в местах опоры верёвки (троса) и в тормозных приспособле­ниях, а также от усилия туриста удерживающего («протравли­вающего») ненагруженный свободный конец верёвки.

Узел uiaa


Рис, 81 а, б.

Были придуманы различные способы торможения верёвки и тормозные приспособления (устройства) различной конструктив­ной сложности.

На рис. 82. показаны наиболее простые способы торможения верёвки:

А — через скальный выступ (а), с петлёй и карабином (б);

Б — через карабин, навешанный на одиночный крюк (а) и крюк с петлёй (б);

В — через ледоруб.

Узел uiaa

Рис. 82 А, Б, В.

На рис. 83. показаны: спуск по верёвке

а — спортивным способом (на склонах средней крутизны);

б — на крутых склонах;

в — с торможением, способом Дюльфера (через бедро).

В зависимости от того, как на теле человека намотана (уложена ) верёвка, будет соответствующим и торможение.

Узел uiaa

Рис. 83 а, б

Узел uiaa


Г-ис..83 б

Торможение верёвки, в котором принимают участие только корпус человека и руки, применяется при страховке через плечо и поясницу; иногда в качестве дополнительной страховки при спус­ке спортивным («сванским») способом и классическим «дюльфе-ром». Торможение верёвки через корпус и руки в сочетании с тормозными приспособлениями используется при динамической страховке и различных способах спуска по верёвке.

Применение тормозных приспособлений дало туристам воз­можность регулировать скорость спуска по верёвке.

Д. Тормозные приспособление (устройства)

Сначала были придуманы тормозные приспособления без возможности блокировки верёвки: шайба Штихта,

Узел uiaa

Рис. 84.

«лягушка» и «восьмёрка» (без кнехта).

При необходимости зафиксировать неподвижное положет на верёвке, туристам приходилось применять специальные уз; что не всегда было надёжным, удобным и безопасным. Поэтому практически сразу же были придуманы тормозные приспособления блокирующие верёвку: «лепесток» («солдатик»), бугель Мунтера,


Узел uiaa

Рис. 85 (а) Рис. 86 (б).

«букашки» Кашевника «восьмёрка» (с кнехтом).

Узел uiaa

Тормозное приспособление, не блокирующее верёвку, типа «восьмёрка».

Рис. 87.

Узел uiaa

Рис. 88.

Верёвкой образуют петлю, которая продевается в большое кольцо «восьмёрки» и встёгивается в карабин или набрасывается на шейку «восьмёрки». Для увеличения трения верёвку дополни­тельно перегибают через кнехт. Для того, чтобы зафиксироваться на верёвге неподвижно, нужно верёвку сначала намотать на кнехт, а затем, сделав петлю и продев её в большое кольцо «восьмёрки», также накинуть на кнехт. Применение тормозных приспособлений блокирующих верёвку повышает безопасность спусков и потому предпочтительнее.

Третью группу тормозных приспособлений составляют автоматически блокирующиеся фрикционные устройства. Это устрой­ства Петцла, Серафимова и подобные им.


Узел uiaa

Рис. 89. Рис. 90

Узел uiaa

Рис. 91.

Е. Захваты (зажимы)

Схватывающим узлам также была найдена замена. Стали применяться захваты различных конструкций, т.е. приспособле­ния и устройства, предназначенные для крепления к верёвке (тро­су) обвязки страховочной туриста, груза, а также для передачи усилия. Захваты свободно скользят без нагрузки и автоматически фиксируют своё положение на верёвке (тросе) при её приложении или рывке. Применяются с целью создания точек опоры при дви­жении по крутым или отвесным склонам, осуществлении самостраховки, организации страховки, при транспортировочных спасательных работах. В качестве захватов используют различные приспособления. Клемма Салева (см. рис. 69 (в)).

Зажимы одностороннего действия без ручки.

Узел uiaa

Зажимы одностороннего действия без ручки (зажим Горенмука): аоткрытое положение для закладки верёвки; б — рабочее положение фиксации.

Рис. 92 а, б.

Захваты с ручкой — для удобства передвижения (Жумар).


Узел uiaa

Рис. 93.

Зажимы двухстороннего действия, допускающие свободное перемещение вдоль верёвки в обоих направлениях.

Узел uiaa

Рис. 94

Блок-тормозы эксцентриковой, клиновой и рычажной систем.

Узел uiaa

Рис. 95 а, б.

Для закрепления на тросе применяют тросовые и униве сальные эксцентриковые зажимы.

Узел uiaa


Рис. 96 а, б.

В 80-х годах разработаны и начали использоваться захваты, конструктивно объединённые с фрикционными тормозными уст­ройствами в единое спускоподъемное устройство.

На первый взгляд может показаться, что всё изложенное выше в этом разделе к узлам прямого отношения не имеет. Но да­вайте обратимся к толковому словарю В.Даля, что означает слово «узел»? Читаем: «Узелъ — перевой гибких концовъ и затяжка ихъ, завязка. Узлы вяжутся различным перевоем». «Перевой — переви­вать (переплести или обвить, пере(об)мотать». Применяя тормоз­ные приспособления и захваты, мы наматываем верёвку на что-либо или обвиваем ей что-либо, или укладываем её определённым образом. Верёвка в сочетании с приспособлениями образует узел (сравните с термином «узел» в машиностроении). Все узлы (обви-тия), применяемые с тормозными приспособлениями и с захвата­ми относятся к классу специальных, и поэтому рассматриваются в этом разделе.

Схема закрепления верёвки в тормозном приспособлении типа «рамка» («бабочка»)

Все рассмотренные здесь тормозные устройства имеют са­мые различные модификации. Например, «восьмёрки» бывают различного размера, с кнехтами и без кнехтов, с двойным кнех­том. «Лепестки» есть правые и левые. Кстати, «лепестки» изго­товленные из алюминиевых сплавов очень непрочны, а поэтому опасны в применении. Я одобряю действия своего знакомого ту­риста, который выйдя первый же день на работу в один из турклу-бов, молотком переломал целый ящик алюминиевых «лепестков», чем спас множество жизней молодых туристов, а своего началь­ника от неприятностей. Знаю от туристов, что в г. Краснодаре од­но время кто-то изготовил партию титановых «лепесткоЕ» — вот они отвечают требованиям прочности.

«Рамки», применяемые в промышленном альпинизме, так же имеют самые различные конструкции. Я встречал более JO раз­личных форм. Предлагаю форму «рамки», на мой взгляд, наиболее удобную для работы. Взяв её за основу, любой может доработать её под себя.

Узел uiaa

Рис. 97.

Форма представляет из себя как бы сдвоенную «восьмёрку» с | кнехтами. В малые отверстия встёгиваются карабины. Спуск осу­ществляется по двум верёвкам. Две верёвки, во-первых, гаранти­руют безопасность, а во-вторых, позволяют осуществлять движе­ние маятником. Поочерёдно, вытравливая правую или левую ве­рёвку, можно уходить по стене влево или вправо. Верёвки крепят­ся к верхним карабинам «рамки», например, узлом УИАА, и фик­сируются петлями на кнехтах. Можно использовать «рамку» и как обычную «восьмёрку». К нижним карабинам «рамки» крепится беседка. «Бабочки» незаменимы при проведении спасательных работ. Они очень просты и удобны в применении. Данную конст­рукцию мне предложил Владимир Зайцев. Предлагаю это техни­ческое устройство назвагь «бабочка» Зайцева.

studfiles.net

Узлы для связывания лент и веревок

Туристические узлыИспользуются для связывания лент и веревок, как одинакового диаметра, так и разного.

В первом случае чаще всего применяют:

  • прямой (морской);
  • грейпвайн;
  • шкотовый;
  • ткацкий.

Во втором:

  • встречный;
  • брамшкотовый;
  • академический.

Прямой узел

прямой узелПрямой узел очень прост в исполнении: оба конца веревки располагаются параллельно с одной стороны.

Его основной недостаток – самопроизвольное «сползание», т.е. склонность к самостоятельному развязыванию.

В связи с этим для дополнительной прочности его концы укрепляются контрольными страховочными узелками («контрольками»), хотя в быту чаще всего в этом необходимости нет. Эти «контрольки» при чрезвычайных нагрузках на веревку будут препятствовать ее проскальзыванию и развязыванию основного узла.

Пошаговая инструкция как завязать прямой узел

Грейпвайн

грейпвайнУзел грейпвайн считается надежным и красивым. Используют его не только для связывания лент и веревок, но и вязания петель для закладок и петель-оттяжек.

Он чрезвычайно практичен при завязывании петли для самостраховки.

Преимущество этого узла в возможности регулирования длины петли.

Под воздействием нагрузки он способен сильно затягиваться.

Пошаговая инструкция вязания узла грейпвайн

Встречный узел

встречный узелВстречный узел идеален, если необходимо связать совершенно разные материалы, например, ленту с веревкой, веревку с репшнуром и т.д.

Он не только хорошо держит и не ползет, но и с легкостью развязывается после снятия нагрузки. При этом под нагрузкой отлично затягивается.

Встречный узел имеет второе название – петельный. В практике альпинизма довольно часто применяются петли из тесьмы разной ширины. Для их завязывания применяют только встречный узел. Вот отсюда и второе название.

Пошаговая инструкция вязания встречного узла

Шкотовый узел

шкотовый узелШкотовый узел ползет только при переменных нагрузках, но в тоже время не затягивается.

Этот узел относится к категории надежных и вяжущихся легко.

Завязывание «контролек» необходимо в обязательном порядке.

Пошаговая инструкция вязания шкотового узла

Ткацкий узел

ткацкий узелТкацкий узел очень прост в исполнении, но способен сильно затягиваться при больших нагрузках и ползти при переменных.

Часто используется при проведении спасательных работ в горах во время оказании помощи пострадавшим.

Пошаговая инструкция вязания ткацкого узла

Брамшкотовый узел

брамшкотовый узелБрамшкотовый узел бывает одинарный и двойной.

Великолепно связывает веревки разного диаметра. При выполнении нужно следить за параллельным расположением прядей и правильностью рисунка узла.

Рекомендуется завязывать «контрольки».

Академический узел

академический узелАкадемический узел — это родственник прямого узла.

Идеален для связывания веревок разного диаметра.

Толстой веревкой делается петля, а тонкой – обкручивается. Обязательно для надежности завязать контрольные узелки.

Узлы для обвязки и петель

Эти узлы служат для обвязывания альпиниста при организации страховки и для образования незатягивающихся петель.

Помните начало фильма с участием Сильвестра Сталлоне «Скалолаз»?

Булинь

булиньБулинь используют для привязывания к основной веревке.

Существует два варианта вязки узла. Традиционная последовательность и вязка одним концом веревки. Второй вариант более пригоден для связывания грудной обвязки страховочной системы.

Простой булинь требует фиксации контрольным узлом, так как он предрасположен к распусканию. Этот узел необходимо сильно затягивать всегда.

Пошаговая инструкция вязания узла булинь

Двойной булинь

двойной булиньДвойной булинь был предложен инструктором альпинизма Емельяновым Е.Б. для связывания страховочной системы как особо надежный.

При его вязке используется мягкая веревка или полуверевка около 5 метров или 20-ти миллиметровая лента.

Для узла характерно наличие двух петель самостраховки:

  1. На конце веревки, входящей в петли грудной обвязки.
  2. Эта более длинная, на конце которой соединяет петли беседки.

Этот узел позволяет при наличии самостраховки на короткой петле не только распустить нижнюю часть беседки, но и снять ее. Такой прием применяется при возникшей во время движения по скале необходимости переодеться (например, снять теплые брюки).

Узел проводник

проводникУзел проводник имеет одно неоспоримое преимущество – необыкновенная простота его вязки.

Порой мы частенько используем его в быту, даже не подозревая, что узел-то альпинистский!

Так как проводник имеет свойство сильно затягиваться под воздействием нагрузки, то рекомендуется в сплетение вставить металлический предмет, что упростит в дальнейшем его развязывание.

Этот простой узел может быть сделан как в конце, так и в середине веревки. Один из узлов, часто применяемых на спасработах.

Применение:

  • при отсутствии обвязки для привязывания к середине веревки;
  • для связывания веревок.

Узел восьмерка

восьмеркаУзел восьмерка один из тех, которому не требуется вязка контрольных узлов.

Характерно, что он не затягивается и не ползет.

Этот узел получается в результате дополнительного пол-оборота петли после вязки начальной стадии проводника.

Пошаговая инструкция вязания узла восьмерка

Вспомогательные узлы

Сюда входит ряд узлов, которые необходимы при натягивании переправы и перил, при подъеме груза или человека.

Узел (петля) Гарда

узел ГардаУзел (петля) Гарда применим на веревке любого состояния. Очень прост в технике завязывания.

Используется:

  • при транспортировке пострадавшего;
  • для страховки.

Схватывающий узел

схватывающий узелСхватывающий узел сдал свои позиции в разряде основных применяемых для страховки.

Вызвано это тем, что на практике и во время испытаний в экстремальных условиях очень часто случалось оплавление, а то и того хуже – обрыв узла. Однако он прекрасно справляется, когда отсутствует сильное трение при очень быстром перемещении по веревке.

Вяжется из вспомогательной веревки на основной. Есть два способа его вязки:

  • петлей;
  • одним концом репшнура.

Узел Бахмана и карабинный узел

узел Бахмана и карабинный узелУзел Бахмана (рис. а — в) можно легко протянуть по веревке при отсутствии нагрузки. Его надежность проявляется в любом виде работ по транспортировке пострадавших.

Можно вязать и на одинарной, и на двойной веревке.

Пошаговая инструкция вязания узла Бахмана

Карабинный узел (рис. г, д) имеет такие же характеристики и применение, как и узел Бахмана.

Стремя

стремяСтремя можно назвать универсальным узлом, который очень просто завязать хоть на конце веревки, хоть в середине.

Его преимущества заключаются в том, что испытывая значительную нагрузку, он не затягивается, при этом легко распускается после снятия нагрузки.

Одно из применений — при вязке носилок.

Пошаговая инструкция вязания узла стремя

Узел УИАА (UIAA)

УИААУзел УИАА имеет чисто альпинистское происхождение.

Международный союз альпинистских ассоциаций (UIAA — французское Union Internationale des Associations d’Alpinisme) рекомендует применение его только на эластичной и мягкой веревке для динамической страховки.

Главное правило вязки узла – учитывая направление предполагаемого рывка, правильно заложить витки узла в карабин.

Незаменим в спасательных работах, когда спускают пострадавшего, то для торможения веревки применяют этот узел при динамических способах страховки.

Пошаговая инструкция вязания узла УИАА

Узел рифовый (штыковой)

рифовый узелУзел рифовый считается одним из вариантов прямого узла.

Вяжется элементарно, держит надежно, развязывается легко даже при наличии нагрузки.

С его помощью закрепляют веревку в карабине под нагрузкой.

В альпинизме просто жизненно необходимо владеть искусством вязки узлов. Это умение может сохранить жизнь (а бывает и не одну!).

Однако это очень увлекательное занятие само по себе. Как знать, может начав учиться вязать узлы, вы почувствуете непреодолимое желание посетить райские уголки мира для скалолазов или хотя бы скалодром.

pro-extrim.com

Что люди обычно вспоминают, когда слышат про скалолазание, альпинизм и вообще — походы? Ну, костёр, палатка, Эверест, веревки всякие — понятно, но по моим наблюдениям, в какой-то момент вам обязательно зададут вопрос: «Умеешь всякие узлы вязать?»

В самом деле, неподготовленному глазу обывателя все эти веревки и узлы кажутся непонятной наукой, сплошной мешаниной хитрых названий и мудрёных рецептов вязания. В то время как всё гораздо проще, особенно, если ты — скалолаз.

Восьмёрка (figure 8 loop)

Skalolaznye_uzly_vosmerka

Итак, если вы занимаетесь скалолазанием в зале, а на скалах не планируете лезть трассы длиннее одной веревки (то есть, мультипитчи — не для вас), то всё, что вам нужно уметь вязать — узел восьмерка (или «фламандская петля»). Этот узёл используется для ввязывания веревки в страховочную систему при лазании с нижней и с верхней страховкой. Почему именно он?

Достоинств несколько:

  • Под нагрузкой не «ползёт», то есть развязаться самостоятельно, от натяжения, он не может.

  • Достаточно легко вяжется, хотя, разумеется, нужна регулярная практика

  • Правильность узла легко определить  — он должен быть «красивым». Да, именно так: все ветки должны идти параллельно, без перехлёстов и ослаблений петель. Но  даже если завязать восьмерку очень криво — она все равно сохранит надежность.

  • Меньше, чем другие узлы, ослабляет веревку. Да, именно так: любое отклонение геометрии веревки от прямой линии ухудшает прочность. В таком случае, выбор восьмёрки для привязки человека — самый очевидный вариант.

  • Этот узел единственный, допущенный для привязывания спортсменов на соревнованиях.  Однако от спортсменов все равно требуют завязывать на свободном конце так называемый «контрольный узел», проводник или полугрепвайн.

polygrapevine

Важное дополнение: надо уметь вязать второй вариант восьмерки, так называемую «восьмёрку на карабин». Её легко завязать буквально за секунду и получить  прочную петлю, к которой можно пристегнуть  карабин. Карабин, напомню, может использоваться для присоединения человека к страховочной системе только в зале и только при использовании второго карабина, развернутого в противоположную сторону.

uzel_vosmerka

Булинь

Отдельно стоит сказать об узле «булинь» (точнее сказать — двойной булинь). Да, возможно вы видели, как многие скалолазы используют именно его, чтобы привязать к себе веревку. Перед  восьмеркой у него есть одно преимущество: он не затягивается после резкого нагружения или срыва. Однако для запоминания он сложнее и начинающему легко допустить ошибку, которая может стать смертельной.  Плюс он больше ослабляет веревку. В общем, если по каким-то причинам вы не умеет вязать двойной булинь с закрытыми глазами, если вы начинающий и хотите ввязываться  «не как все», то поверьте, ваша безопасность стоит того, чтобы исключить даже малейшую возможность ошибки. Вяжите восьмёрку.

Видите? Всего-то один узел. Если ваш спортивный режим — периодическое лазание в зале, редкие выезды на природу, в подготовленные районы, в компании с более опытными скалолазами то это всё, что вам надо знать.

Вспомогательные узлы

Однако если слегка расширить свой кругозор, то в него попадут так называемые вспомогательные узлы, как то: стремя, схватывающий узел (узел Пруссика) и узел UIAA. Разумеется, список далеко не полный, но эти три — самые популярные и необходимые. Скорее всего, сразу применять их не будете, но лучше, если вы все же их выучите, тем более, что это  родственные узлы и когда вы будете неправильно завязывать, например, стремя, у вас будет получаться схватывающий (или наоборот)

Стремя, он же выбленочный узел (clove hitch)

uzel_clovehitch

Изначально использовался для фиксации перекладин на корабельных вантах.

Основное свойство — держит веревку и позволяет, при надобности, легко регулировать длину. Также с ним вы экономите снаряжение. Например, вы висите на станции, и вместо отдельного уса самостраховки просто вяжете стремя, регулируя длину, как вам удобно на этой станции. Сразу учите два варианта завязывания — для двух рук и одной.

uzel_clovehitch

Схватывающий узел (полусхват)

Простейший зажим, тормозной узел, позволяющий зафиксировать что-либо на веревке. Если делается несколько оборотов, становится узлом Пруссика и используется на спуске, когда правая рука контролирует скорость прохождения веревки через СУ, а узел Пруссика, навязанный ДО руки, тормозит веревку, если вы по какой-то причине вдруг разожмете ладонь.

uzel_Prussika

Узел UIAA

uzel_uiaa

Позволяет осуществлять торможение веревки без использования страховочного устройства, при помощи одного карабина.  Ситуация, сами понимаете, не очень обычная, но лучше всегда быть готовым.

Однако…

…Если вы твёрдо решили посвятить своё время боулдерингу, то единственный узел, что вам нужно знать и вязать быстро и надёжно, — это «бантик» на ваших скалолазных тапках =) Который, в общем-то, вариант обычного и древнего «прямого» узла.

pryamoi_uzel

В дальнейшем мы расскажем об узлах для соединения веревок, а также более добавим несколько вспомогательных, но довольно полезных.

Напоследок, могу посоветовать внимательно изучить сайт www.animatedknots.com, там все вышеописанные (и не только) узлы очень хорошо и наглядно показаны с пошаговой инструкцией вязания и рекомендациями.

lmstn.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector