Виды узлов веревки

Виды узлов веревки
В этой статье мы начнем показывать и рассказывать о веревочных узлах, их видах и разных способах их вязки, информация будет переводческий обновляется по мере отснятия новых видео-инструкций. Порой человека узлы преследуют на каждом шагу, выходя из дома, мы завязываем галстук и ботинки, в быту и на природе, нам приходиться вязать узлы. Любой рыбак или охотник уже умеет завязывать различные узлы для своих нужд. А в альпинизме или в морском деле, люди просто обязаны уметь завязывать с десяток узлов.

Узлы существую для разных целей и назначений, создание петель, которые затягиваются или нет, соединение веревок одинакового или различного диаметра, для привязывания веревки к различным объектам и т.д. Но чтобы правильно вязать узлы, нужна практика. И лучше отказаться от узла, и воспользоваться другим, если вы, хоть немного сомневаетесь в его вязке. Мы начнем с самых простых узлов и будем с каждым новым узлом приближаться к более сложным узлам.


Виды узлов веревки

Простой узел

Простой узел, служит для соединения веревок и является составным элементом многих узлов, также его можно завязать на конце веревки, для предотвращения ее распускания. Пожалуй, это самый простейший из всех узлов и самый маленький. Но при натяжении троса узел сильно затягивается и порой его трудно развязать. Простой узел сильно изгибает веревку, что уменьшает прочность троса более чем в 2 раза. Но, тем не менее, это самый популярный узел.

Виды узлов веревки

Прямой узел (Рифовый)

Прямой узел, служит для соединения веревок примерно одинакового диаметра.
язывать веревки разного диаметра этим узлом не безопасно, так как тонкий трос будет рвать более толстую веревку. Прямой узел был известен еще в пять тысяч лет до нашей эры в Египте. А древни греки и римляне, называли его Геракловым, потому что так мифический герой Геракл завязывал шкуру льва на своей груди. У прямого узла есть четыре варианта вязки, но достаточно знать и уметь вязать один из них. На коренных конца обязательны контрольные узлы.

Виды узлов веревки

Узел Хантера (Охотничий узел)

В 1968 году английский доктор Эдвард Хантер (Edward Hunter) случайно изобрел узел, который отлично держится на тросах и даже на синтетической леске. По существу это было удачное сплетение двух простых узлов завязанных на концах двух веревок. Это изобретение в определённых кругах вызвало сенсацию, а британские патентоведы выдали Эдварду за это изобретение патент. Узел Хантера держится на всех веревках в особенности на мягких, а также на лентах и лесках. Автор книги «Морские узлы» Л. Н. Скрягин дал этому узлу другое название — «Охотничий узел» так как Фамилия Hunter с английского переводиться как охотник.


Виды узлов веревки

Встречная восьмерка

Еще один из древнейших узлов для связывания двух веревок. У этого узла есть и другое название «фламандский узел». Это надежный и прочный узел, он практически не уменьшает прочность веревки. Для начала на конце одной из веревки вяжут восьмерку, а затем ходовым концом второй веревки повторяют все изгибы восьмерки на первой веревке и пропускают его в сторону коренного конца. После этого затягивают. Встречную восьмерку сравнительно легко развязать.

Виды узлов веревки


Узел Грейпвайн

Грейпвайн является самым прочным из узлов предназначенных для связывания веревок одинакового диаметра. Этот узел имеет наименьший коэффициент ослабления веревок в 5%, таких показателей нет у других узлов. При вязке узла Грейпвайн можно обойтись без контрольных узлов, он всё равно остается довольно безопасным.

Виды узлов веревки

Узел Штык

Этот узел представляет собой незатягивающуюся петлю, которая может держать нагрузку, действующую почти в любом направлении. Еще один главный плюс этого узла в том, что его можно легко развязать даже под нагрузкой, что очень удобно. Сделайте полтора оборота веревки вокруг дерева, столба или даже камня. Ведите ходовой конец поверх коренного конца, заведите его вниз и пропустите из-под коренного конца в образовавшуюся петлю (так у вас получился шлаг). Затяните и сделайте еще один шлаг, а в конце обязательно завяжите контрольный узел.


Виды узлов веревки

Узел Быстроразвязывающиеся

Следующий узел может носить названия: пиратский узел, ведерный узел. Этот узел достаточно надежный, если правильно завязан, также его можно очень легко и быстро развязать, если потянуть за ходовой конец. Рекомендуется для временного крепления, где нужно быстро развязать узел. Либо можно использовать в ситуациях при спуске, где нужно вернуть веревку после спуска, дёрнув за ходовой конец.

prusik-knot-photo-1


Схватывающий узел Прусика

Этот узел главным образом применяется в качестве страховки, при спуске или подъеме по веревке. В случае срыва человека во время спуска этот узел затягивается и предотвращает его падение. А при подъеме по веревке этот узел можно использовать как жумар. Подтягивая узел снизу вверх, при нагрузки узел затянется и будет держать человека. Узел был изобретен Карлом Прусиком президентом Австрийского Альпклуба в 1931 году и хорошо зарекомендовал себя в альпинизме и горном туризме. Но узел плохо работает на мокрой и обледенелой веревке.

Butterfly-Loop-photo-1

Австрийский проводник

Узел применяется в тех случаях, когда нужно сделать петлю на середине веревке, для создания точки крепления в случае страховки или если нужно отделить перетертый участок веревки. У этого узла есть также и другие названия: Альпийская бабочка, Узел среднего, Срединный проводник, Срединный проводник.


bulin-knot-photo-1

Узел Булинь (Беседочный узел)

Это один из самых старых и популярных узлов. Булинь можно с уверенностью назвать «королем узлов» за его простоту и надежность. Этот узел вяжется на конце веревки и является надежной не затягивающейся петлей. Беседочный узел применяется в морском деле, альпинизме и туризме. Также очень полезно будет уметь завязывать это узел одной рукой, что может пригодиться вам в экстремальной ситуации.


Sheet-bend

Шкотовый и Брамшкотовый узел

Эти узлы применяются для связывания веревок, как различного диаметра, так и одинакового. Узлы быстро и просто вяжутся. Также для этих узлов обязательны контрольные узлы.

Bunny-Ear-knot-photo-1

Заячьи уши (Двойной проводник)

Это узел, который напоминает собой двойной булинь. Заячьи уши образуют две незатягивающийся петли. Этот узел не требует контрольных узлов, но после сильной нагрузки его сложно развязать. Применяется в основном в альпинизме и в случае, когда нужно транспортировать пострадавшего вниз на небольшую глубину.


Нижняя страховочная система из веревки

www.gearshout.net

Краткая история возникновения

История возникновения узловых соединений и петель берёт своё начало на заре времён. Издревле первобытные люди использовали узловые письма для передачи информации. За неимением других материалов для создания орудий труда и предметов быта также применялись такие соединения.

Однако наибольшую популярность техника плетения узлов приобрела с развитием мореходства. Уже тогда возникли предпосылки для создания системы узловых соединений, способных надёжно фиксировать корабельную оснастку.

История возникновения узловМоряками использовалась треугольная деревянная дощечка с привязанной верёвкой. На всей длине ее были завязаны узелки. Расстояние между ними было кратно определённой доли морской мили. Выбрасывая доску за борт, моряки засекали время разматывания бечёвки. Таким нехитрым образом они определяли скорость движения судна. Впоследствии эту единицу измерения назвали морской узел.


Из школьной программы нам хорошо знаком так называемый «гордиев узел». Им была привязана телега в храме Зевса во Фригии. Легенда гласила, что тот, кто сможет его развязать, легко покорит весь мир. Но это не удавалось сделать никому до великого полководца — Александра Македонского. Он просто разрубил связку мечом.

В конце двадцатого столетия популяризация туризма (а в частности альпинизма) дала новый толчок для развития техники плетения узлов. Немаловажная роль в третьем тысячелетии отводится вязанию рыболовных оснасток. В зависимости от способов ловли используются разные типы соединений.

Классификация по главным признакам

Виды узлов и способы их вязки делятся по ряду факторов. Отсюда можно разделить их по нескольким главным признакам:

  1. Классификация узловВ основе самых сложных всегда лежат комбинации из простых. Соответственно, по степени сложности бывают простые и сложные (составные).
  2. В зависимости от количества изогнутых элементов и перехлестов основного шнура можно говорить о классификации по надёжности. Чем их меньше, тем связка крепче. Как правило, показатель крепости измеряется в процентах. Чем ближе его значение к ста, тем он более надёжен.
  3. По назначению можно выделить функциональные и декоративные. Если первые служат для каких-то определённых практических задач (связывание двух отрезков шнура, привязывание чего-либо, крепёж или другое), то вторые имеют чисто эстетический аспект (вязание украшений, браслетов или завязывание галстука, шарфа).

Существует ещё масса признаков, по которым можно квалифицировать узловые соединения и петли. Для полного познания потребуется изучить не один десяток книг по данной тематике. На практике же достаточно иметь представление о дюжине основных методов того, как вязать узлы на верёвке.

Виды и способы вязки

Если попытаться квалифицировать узлы и петли на группы по определённым признакам, то на такое занятие уйдёт очень много времени. В разных странах имеются свои названия и модификации одних и тех же видов. К тому же со временем вносятся конструктивные изменения в некоторые из них. Но все же стоит отметить наиболее часто применяемые соединения в различных сферах жизнедеятельности.

Соединение двух веревок

Основы вязания петель и узлов лучше всего начинать с изучения верёвочных видов:

  1. Для связывания верёвок одной толщины применяется простой. Довольно прост в изготовлении. Однако он имеет и ряд недостатков (при наличии периодических нагрузок ползёт по верёвке, трудно развязать, необходимо использовать контрольные узлы). Существует несколько разновидностей. Это ткацкий и рифовый узелки.
  2. Соединение двух веревокВстречный узелок не подвержен саморазвязыванию, в отличие от простого. В лучшей мере предназначен для соединения двух шнуров различного диаметра и структуры. Позволяет привязывать к верёвке различные ленты.
  3. Необходимо знать шкотовый узел и как вязать его. Ведь он более надёжный, чем предыдущие. Отличительной чертой служит то, что сам узелок не затягивается при натяжении. При вязке верёвок разного диаметра лучше использовать брам-шкотовый.
  4. При вязке мягких шнуров, лент и прочей оснастки получили широкое применение узлы Хантера. Требуют определённого умения для правильного исполнения. Однако смотрятся довольно красиво.
  5. Для связывания двух отрезков монофильной лески широко используются змеиные узелки. Очень часто фидеристы привязывают шок-лидер именно таким узловым соединением. Узелок свободно проходит через пропускные кольца, не создавая дополнительных помех.

Для привязывания объектов

Освоив вышеназванные соединения, можно переходить к крепёжным узлам. Из них стоит выделить несколько основных:

  1. Удавка — прост в освоении и довольно надёжен. Наибольшую крепость набирает при использовании более четырёх внутренних оборотов. Наилучшим применением служит постоянная равномерная нагрузка. При её отсутствии довольно легко развязывается.
  2. Для временного крепежа предназначен быстро развязывающийся узелок. Один конец используется для удержания груза. Потянув за второй, можно быстро освободить весь шнур. Незаменим в случаях, когда нужно опустить груз и вернуть верёвку.

Туристам и альпинистам

Туристические узлы имеют, как правило, узкую специализацию. Их применяют для вязки функциональных петель:

  1. Узел БулиньБулинь — простой, но очень надёжный узел. Используется как для крепежа, так и для создания незатягивающихся петелек.
  2. Для создания прочных страховочных петель в альпинизме — Швейцарский (проводник).
  3. Для точечного крепления определённых грузов на всей длине шнура — ездовой альпинистский.
  4. Для переноса любых ёмкостей, не имеющих специальных приспособлений для этого, используется амфорный.
  5. Бочечный применяют для поднятия на высоту различных бочек или подобных сосудов.

В помощь рыболову

Особое место занимают рыболовные узлы. В зависимости от применяемого материала основного шнура (монофильная леска, плетёнка, флюорокарбон) и диаметра используются те или иные узловые соединения:

  1. Штыковой — самый простой узелок. Используется для крепления крючка к монофильной леске. Не применяется на плетёнке и других материалах.
  2. Рыболовные узлыПаламар — для крепления вертлюжков, отводных поводков, крючков, грузил и много другого. Наибольшее распространение среди спиннингистов получил при использовании разнесённой оснастки дроп-шот. К недостаткам можно отнести только то, что приходится складывать леску вдвое, чтобы вдеть в ушко. При использовании крупных диаметров такой узел трудно выполним.
  3. Клинч — самый распространённый узелок для привязывания крючка к плетёной леске. Довольно прост в исполнении. В то же время очень надёжно фиксирует снасть. Не рекомендуется применять это узловое соединение для подвижных элементов оснастки (заводные кольца, карабинчики и другое).
  4. Ступенчатый — для привязывания крюка с колечком. Вяжется быстро и держит эффективно.
  5. Заграничный — используется для различных отводов и дополнительных крючков посередине основной лески. Фидеристы используют его при монтаже оснастки «петля Гарднера».
  6. «Восьмёрка» — петлевой (реже узловой) монтаж. Первый предназначен для быстрого монтажа поводков методом «петля в петлю», второй служит ограничителем на конце основного шнура.

Для декоративных поделок

Основной смысловой нагрузкой такого плетения неоспоримо является духовное или эстетическое восприятие. С давних пор определённым переплетениям принадлежала религиозная или мистическая подоплёка.

Язычники изготавливали себе оберегающие амулеты и браслеты из различного вида узлов. С развитием христианства на первый план вышла декоративная функция плетения:

  1. Декоративные узлыБриллиантовый — является, пожалуй, одним из самых красивых узлов. Вяжется из двух концов одной верёвки либо из двух разных. Наиболее красив во втором варианте с использованием разных цветов бечёвки. Завязать такой узел новичку будет непросто. Необходимо отметить, что тут требуется определённая сноровка. Однако со временем можно научиться исполнять его с закрытыми глазами. Поэтому не стоит отчаиваться, если на начальных этапах что-то не получается.
  2. Венок — для плетения нужно не менее трёх концов бечевы. Обматывая по кругу каждый из свободных кончиков, можно добиться плетения необычайной красоты. В связи с тем, что отрезков шнура может быть три и более, нужно с особой внимательностью следить за последовательным чередованием. Иначе плетение утратит свою красоту.
  3. Обезьяний кулак — появился на флоте. Уложив внутрь узла тяжёлый предмет (будь то камень или что-то иное), узел завязывали на конце верёвки. Таким образом, получался своеобразный утяжелитель бечевы. Он требовался для переброса верёвок между кораблями при швартовке.
  4. Репсовый — лежит в основе декоративного плетения макраме. Двойное петлевание позволяет создать как плотную основу, так и более гибкую. В зависимости от направления основной нити бывает горизонтальное и вертикальное исполнение.

В каждом направлении имеется десяток проверенных временем узлов. Поэтому не стоит забивать голову детальной информацией о различных модификациях. Лучше выбрать для себя дюжину определённых. Но для этого понадобится только практический опыт их использования.

Несколько основополагающих терминов

Если начать вдаваться в подробности вязания тех или иных узлов, то в нужной литературе можно встретить набор определённых специфических терминов. Имея общее представление о них, будет намного проще осмыслить нужную информацию:

  • Встречные узлыТрос — верёвка, получаемая при свивании нескольких натуральных или синтетических прядей. Имеет более плотную структуру. Синонимом слова служит канат.
  • Коренной конец не используется при вязании, в отличие от ходового.
  • Петля бывает открытая или закрытая (калышка) — кольцеобразная часть верёвки, не имеющая или имеющая перекрестие между собой.
  • Полуузел представляет собой один перехлест двух концов (верёвок).
  • Обнос — это огибание бечевой какого-либо предмета либо другого троса.
  • Полный обхват шнуром предмета (другого шнура) называется шлагом.

Любые знания, в том числе и о плетении узлов, обязательно пригодятся в повседневной жизни. Так или иначе, любая сфера жизнедеятельности, будь то хобби или повседневная работа, связана с этой наукой. Поэтому проведя пару вечеров за основами плетения узлов, можно избежать большинства трудностей в будущем.

sudak.guru

Беседочный узел

Это один из основных узлов, которым издревле крепили тетиву лука. Иногда он именуется королём узлов за простоту и универсальность. Используется для получения незатягивающейся (!) петли на конце прямой верёвки, для крепления верёвки к кольцам или проушинам, для связывания верёвок.

Беседочный узел как вязать

Простой штык

Узел «Простой штык» тоже позволяет завязать незатягивающуюся петлю, причём она используется преимущественно в тех местах, которые требуют особенно надёжного крепления. Например, такие узлы давно применяются на флоте для закрепления швартовных концов за причальные приспособления, для крепления буксировочных тросов и тяжёлых грузов и так далее.

Простой штык как вязать

Таутлайн

Если вам необходимо привязать что-либо, но впоследствии иметь возможность регулировать длину верёвки, то на помощь придёт специальный узел, позволяющий легко изменять величину петли. Особенно часто его применяют туристы для установки палаток и натяжения тентов.

Tautline Hitch как вязать

Восьмёрка

Это традиционный узел, используемый во всех случаях, когда вам необходимо прикрепить что-либо к верёвке. Его легко вязать, он выдерживает большие нагрузки, а в последующем такой узел можно довольно просто развязать, чтобы освободить верёвку.

Восьмёрка узел как вязать

Узел «Восьмёрка» имеет два варианта. Первый применяется в тех случаях, когда у вас есть один свободный конец. Он выглядит довольно сложным, однако стоит вам только один раз разобраться в последовательности действий, как всё получится само собой.

Второй вариант можно использовать тогда, когда оба конца верёвки свободны. Этот узел настолько прост, что его можно завязать с закрытыми глазами, и в то же время он полностью надёжен.

Восьмёрка второй вариант

Водительский узел

Действительно легендарный узел, который имеет много различных названий и ещё больше практических применений. Этот узел используется в строительных работах, при транспортировке, в туризме и других случаях, когда вам необходимо плотно и туго закрепить какую-либо вещь.

Водительский узел как вязать

Для тех читателей, которым сложновато ориентироваться в анимированных рисунках, имеется дополнительная инструкция, содержащая статичные фото каждого шага. Вы сможете найти её по этой ссылке.

А какие ещё узлы вы считаете практически полезными и необходимыми для освоения?

lifehacker.ru

Как вязать узлы для связывания веревок

Прямой узел. Рифовый узел

Прямой узел. Рифовый узел

  • узел легко вяжется;
  • под нагрузкой сильно затягивается;
  • самопроизвольно развязывается — «ползёт», особенно на мокрых, жестких и обледенелых веревках;
  • используется для связывания веревок одинакового диаметра;
  • использование без контрольных узлов недопустимо;
  • при больших нагрузках рекомендуется вставлять в середину узла какой-либо предмет, препятствующий сильному затягиванию (кусок палки, ветки, альпинистский карабин, скальный крюк);
  • прямой узел с петлей называется рифовым узлом, который на практике используется как вспомогательный, не работающий под нагрузкой (например, для затяжки горловины рюкзака).

Ткацкий узел

Ткацкий узел (в, г)

  • узел легко вяжется;
  • «ползёт» при переменных нагрузках;
  • при больших нагрузках сильно затягивается;
  • используется для связывания веревок одинакового диаметра;
  • обязательны контрольные узлы;
  • может использоваться для связывания рыболовных лесок.

Встречный узел

Встречный узел

  • узел легко вяжется, хорошо держит;
  • «не ползёт»;
  • под нагрузкой сильно затягивается;
  • используется для связывания веревок любого диаметра (а-г), для лент (д) и сочетаний лента-веревка;
  • удобен для вязания различных петель, оттяжек и т.п.

Узел встречная восьмерка

Узел «встречная восьмерка»

  • надежный узел, хорошо держит;
  • «не ползёт»;
  • вяжется медленно;
  • сильно затягивается;
  • используется для связывания веревок как одинакового, так и разного диаметров.

Шкотовый и брамшкотовый узлы

Шкотовый (а-е) и брамшкотовый (а) узлы

  • надежные узлы, легко вяжутся;
  • под нагрузкой не затягиваются;
  • «ползут» при переменных нагрузках;
  • шкотовый узел используется для связывания веревок одинакового диаметра, брамшкотовый — для веревок как одинакового, так и разного диаметров;
  • обязательны контрольные узлы.

Узел грейпвайн

Узел «грейпвайн»

  • надежный и красивый узел;
  • для правильного вязания требуется практика;
  • под нагрузкой сильно затягивается;
  • используется для связывания веревок одинакового и разного диаметров, рыболовных лесок;
  • удобен для вязания петель, оттяжек и т.п.

Узел Хантера

Узел Хантера

  • надежный и красивый узел;
  • хорошо держит на мягких веревках и на лентах;
  • сильно не затягивается;
  • трудно запоминается, требует практики;
  • на жестких веревках недостаточно затягивается;
  • «ползёт» при переменных нагрузках;
  • используется для связывания мягких веревок одинакового и разного диаметров, лент, капроновых нитей.

Змеиный узел

Змеиный узел

  • очень надежный узел;
  • «не ползёт»;
  • вяжется медленно;
  • требует практики;
  • используется на тонких мягких капроновых веревках;
  • на синтетических рыболовных лесках затягивается «намертво».

Обзоры узлов для гор — Материалы

Некоторые узлы

Верёвки одинакового диаметра, как правило, соединяют прямым, рифовым, встречным и ткацким узлами, разного диаметра — академическим, шкотовым и брамшкотовым узлами. Для образования незатягивающейся петли, а также для обвязывания туриста при организации страховки обычно служат «проводник», «восьмёрка» и «булинь» (петлевые узлы).

Для самостраховки при движении по верёвке на подъёме и спуске, при натягивании верёвки для переправы, при подъёме человека или груза применяют «схватывающие» узлы (обмоточный, двойной петлевой, карабинный, Бахмана), которые вяжутся вспомогательной верёвкой (репшнуром) на основной. Такой узел, будучи ослаблен, легко перемещается по основной верёвке в любом направлении, однако при резком приложении нагрузки сразу затягивается и стопорится на верёвке.

Для быстрого и надёжного крепления конца верёвки к дереву, камню или другому крупному предмету используются: «удавка», «штык простой» и «штык двойной», для привязывания оттяжек палаток — палаточный узел, для привязывания двойной нестягивающейся петлёй, а также при вязке носилок — «стремя».

Для динамичной страховки на мягкой, эластичной верёвке применяется узел Международного союза альпинистских ассоциаций (УИАА); при транспортировке пострадавшего незаменим узел, получивший название петли Гарда. Он легко вяжется и надёжен при любом состоянии верёвки.

Завязанные узлы должны быть затянуты, иметь правильный рисунок; на свободных (нерабочих) концах верёвки следует сделать страховочные (контрольные) узелки — они препятствуют проскальзыванию верёвки и самопроизвольному развязыванию узла.

Стремя
Стремя.

Булинь
Булинь.

Брамшкотовый
Брамшкотовый.

Схватывающий
Схватывающий.

Схватывающий
Схватывающий.

Удавка
Удавка.

Штык
Штык.

Штык
Штык.

Бахмана
Бахмана.

УИАА
УИАА.

Привязочный
Привязочный.

Карабинный
Карабинный.

Контрольный
Контрольный.

Петля Гарда
Петля Гарда.

Палаточный
Палаточный.

Веревки, узлы, страховка

Веревки, смотанные в одинаковые кольца

Веревки, смотанные в одинаковые кольца

Веревки, смотанные в одинаковые кольца для переноски через плечо или в рюкзаке(а), в двойные кольца для переноски в рюкзаке и за спиной.

Узлы разного назначения

Узлы разного назначения

1- для соединения веревок одного диаметра (а — прямой, б — рифовый, в — встречный, г — ткацкий);
2 — для соединения веревок разного диаметра (а — академический, б — шкотовый, в — брамшкотовый);
3 — петлевые (а — «проводника», б — «восьмерка», в — «булинь», две фазы);
4 — «схватывающие» (а — обмоточный или петлевой, б — двойной, в — карабинный, г — Бахмана);
5 — для крепления к дереву, камню (а — «удавка», б — простой и двойной «штык», в — палаточный);
6 — привязывающиеся нестягивающиеся петлей (а — привязочный, б — стремя);
7 — для динамической страховки (а — Междунар. союза альпинистской ассоциации, б — петля Гарда);
8 — контрольные узелки.

Узлы для замены страховочных систем

Узлы для замены страховочных систем

1 — импровизированные (а — грудная обвязка узлом «булинь», б — грудная обвязка узлом «проводника» на основной веревке с подтяжками из двойного репшнура, в — грудная обвязка шкотовым узлом из двойного репшнура, г — «беседка» из петли основной веревки и карабина);
2 — альпинистский страховочный пояс Абалакова (а — в качестве грудной обвязки, б — в качестве «беседки»); 3 — подвесные системы (а — с раздельными грудной обвязкой и «беседкой», б — с конструктивно связанными грудной обвязкой и «беседкой»).

Борис Маринов — Проблемы безопасности в горах — Материалы

Меры безопасности при использовании альпинистских веревок и узлов

Использование альпинистских веревок при движении по скалам требует применения различных узлов, отличающихся по способам вязки и назначению. В совершенстве владеть техникой вязки узлов, уметь применять их в необходимых случаях должен каждый горовосходитель.

Совершенствование узлов — постоянная тенденция в многолетней истории мирового альпинизма. В связи со значительным улучшением материальной базы и техники горных восхождений эти вопросы в последние годы приобретают все большую актуальность. Ряд авторов в своих работах рассматривают виды узлов, технику их вязки и применения, свойства различных узлов.

По нашему мнению, выбор видов узлов не может быть случайным делом, он должен производиться с учетом главным образом применимости их на практике, безопасности ( прочность, отсутствие опасности саморазвязывания и затягивания, удобство при работе), легкости завязывания. Наши исследования (М. Минев, Б. Маринов, 1961—1968) посвящены физико-механическим свойствам узлов веревок из синтетических материалов в различных условиях, видам узлов, их надежности и степени использования альпинистами разной квалификации. На основании исследований нами предложены узлы, которые, по нашему мнению, следует изучать для практического применения.

Исследования осуществлялись по следующей методике. Мы провели испытания на прочность с помощью специальной установки “Амслер”, дающей нагрузку в 10 тонн. При всех испытаниях на прочность веревок и узлов нагрузки давались статические (постепенно), при одинаковой и равномерной скорости увеличения — 10 кг/сек. Основные прочностные характеристики показаны в табл. 43. Три различных вида веревок, подвергнутых испытаниям, были новыми и, естественно, сухими; температура воздуха при этом равнялась плюс 20°.

 

Таблица 43. Физико-механические свойства альпинистских веревок в различных условиях

Серия опытов Тип и сечение веревок Разрывное усиление, кг Удлинение при разрыве, % Сила по сравнению с I серией, % Удлинение по сравнению с I серией, %
I — сухая веревка, t= +20° 12 мм, прямые волокна в оплетке
14 мм, плетеная
10 мм, спусковая
1620
1700
810
38,0
41,0
38,3
100
100
100
100
100
100
II — мокрая веревка, t== +20° 12 мм, прямые волокна в оплетке
14 мм, плетеная
10 мм, спусковая
1560
1650
785
39,5
42,2
39,0
96,5
97,4
97,0
101
103
102
III — замерзшая, мокрая ве ревка, t = —30° 12 мм, прямые волокна в оплетке
14 мм, плетеная
10 мм, спусковая
1170
1180
590
27,0
32,2
27,1
72,4
69,6
72,9
71,0
78,8
71,0

 

Рис. 19. Узел обвязки и контрольный образец основной веревки на испытательной машине.

Рис. 19. Узел обвязки и контрольный образец основной веревки на испытательной машине

Для всех видов веревок и узлов были проделаны три серии исследований, состоявших из четырех нагрузок на разрыв. Каждая серия имела задачу получить данные о физико-механических свойствах веревок и узлов в условиях, часто встречающихся в альпинистской практике. Например, I серия проводилась в благоприятных условиях, приближенных к летним восхождениям на скалы (температура воздуха плюс 20°, низкая относительная влажность воздуха и, естественно, сухая веревка). II серия была приближена к условиям летних восхождений в дождливую погоду (температура воздуха плюс 20°, но веревка бралась намокшая: перед этим 2 часа находилась в ванной с водой). III серия содержала основные элементы условий зимних восхождений (веревка 12 часов лежала в холодильнике при температуре минус 30°, а до того находилась 2 часа в ванне с водой).

Эксперименты по исследованию физико-механических свойств узлов обвязки альпинистов проводились в условиях, приближенных к действительной обстановке восхождений. С этой целью веревочная петля, образованная после узла, была повешена на две опоры одного натягивающего механизма машины, а длинный рабочий конец веревки шел к другому натягивающему механизму. При натяжении был сохранен угол обвязывающей петли по отношению к точке узла в 30°.

Чтобы устранить влияние возможных объективных факторов, при испытании прочности узлов для связывания двух веревок мы использовали концы одной и той же веревки. При этих опытах мы сохраняли одно и то же расстояние между натягивающими механизмами машины (длина веревки 40 см, рис. 19).

Кроме описанных опытов, мы провели наблюдения над 240 начинающими альпинистами и более 460 участниками республиканского технического смотра и альпиниад в различных горных массивах.

Провели и анонимный опрос 100 альпинистов различной спортивной квалификации. Им был задан вопрос: “Какие узлы вы используете чаще всего при восхождениях и почему?”

 

Таблица 44. Физико-механические свойства узлов, завязанных на веревках, находившихся в различных условиях температуры и влажности

 

Результаты исследований показывают (см. табл. 43), что намокание (пропитывание водой) веревки при нормальных температурных условиях незначительно влияет на ее удлинение: то есть она чуть больше растягивается при испытании на разрыв, а прочность на разрыв чуть понижается. Это можно объяснить уменьшением взаимного трения между волокнами в мокрой веревке, вследствие чего разрыв отдельных волокон происходит неравномерно.

Прочность и растяжение замерзшей пропитанной водой веревки значительно уменьшаются. Причина кроется главным образом в присущей синтетическим материалам хрупкости и в наличии ледово-кристаллических структур между волокнами веревки.

Прослеживание эффектов, вызываемых намоканием и замерзанием веревок, позволяет уяснить и “поведение” узлов, завязанных на этих веревках. Результаты исследований физико-механических свойств узлов, сделанных на различных видах веревок, приведены в табл. 44. Они указывают на изменения качеств проверявшихся узлов в определенных сериях, характеризующих различные условия восхождения.

В сравнении с узлами, завязанными на сухой веревке при температуре плюс 20° и небольшой влажности воздуха (I серия опытов), узлы, находившиеся 2 часа в воде (II серия), понизили свою прочность. Так, булинь теряет от 3 до 3,7% прочности, двойной булинь — от 1,4 до 4%, проводника — от 2,2 до 3,7%, рифовый — от 1,9 до 2,5%, двойной рифовый — от 0,4 до 4,5%, ткацкий — от 3 до 3,7%, брамшкотовый, завязанный из веревок разного сечения, — от 1,8 до 3,5% и одинакового сечения — от 2,5 до 2,7%, схватывающий — от 2,5 до 4,2%. Будучи выраженным в абсолютных показателях — килограммах, уменьшение прочности узлов, завязанных на мокрых веревках, составляет в среднем 15—50 кг, что практически не имеет решающего значения для безопасности альпинистов.

Серьезные изменения физико-механических свойств и особенно прочности узлов наблюдались в третьей серии опытов, после того как они находились 2 часа в воде, а затем при температуре минус 30° — в холодильнике. Полученные нами данные показывают, что узлы, завязанные на мокрой замерзшей веревке (при температуре — 30°) заметно теряют в прочности по сравнению с узлами на сухих и мокрых веревках. Так, булинь снижает прочность на 27,5—31,5%, двойной булинь — на 26,8— 31,5%, проводника — на 27,3—29,1 %, брамшкотовый, связанный из веревок разного сечения, — на 21%, а из веревок одинакового сечения — на 26—29,9%, схватывающий — на 21,4—27,7%.

Такое уменьшение прочности узлов, завязанных на замерзшей веревке, которое достигает в абсолютных показателях 450 кг, нужно считать серьезным изменением их физико-механических качеств. Оно превышает по абсолютным показателям общую прочность некоторых узлов (схватывающего, брамшкотовых), завязанных из различных по толщине веревок. Эти данные, характеризующие физико-механические свойства узлов и веревок, подвергшихся воздействию дождя и низкой температуры, имеют большое значение для альпинистской практики, особенно для зимних восхождений, и должны учитываться альпинистами.

Интересные для практики результаты получены при сравнении показателей прочности узлов и самой веревки, на которой они были завязаны (см. табл. 44). Исследования показали, что веревки, на которых имеются узлы, в сравнении с прямыми веревками (без узлов) в значительной степени снижают свою устойчивость на разрыв. Так, для узлов, сделанных на сухой веревке, снижение прочности составляет 20—32,7%, на мокрой — 19,8— 35,2%, а на мокрой замерзшей — 39,5—47,8%.

Уменьшение номинальной прочности веревок с узлами можно объяснить комбинированным силовым воздействием, возникающим при натяжении на разрыв, срезанием и перегибом отдельных волокон в районе узла, а при мокрой и промерзшей веревке — также под влиянием кристаллов льда между ними.

Эти данные показывают, что узлы из синтетических веревок имеют более положительные характеристики прочности, чем узлы из пеньковых (Е. Казакова установила, что узлы из пеньковых веревок на 45—65% менее прочны, чем сами веревки). Но независимо от этого уменьшение прочности очень велико, что следует учитывать альпинистам при восхождениях в неблагоприятную погоду.

Рис. 20. Процент использования узлов
Рис. 20. Процент использования узлов.

Результаты анонимного опроса альпинистов показывают (рис. 20), что из узлов для обвязывания с помощью основной веревки чаще всего используется булинь с подтяжками (85%). Это же подтвердили наблюдения за участниками республиканского смотра технической подготовки, в ходе которого 95,5% из 130 альпинистов обвязывались с помощью этого узла.

Если посмотреть статистику использования узлов альпинистами различной квалификации, то увидим, что мастера и заслуженные мастера спорта единодушны в выборе узлов, которыми привязываются к основной веревке (87,5% применяют булинь с подтяжками и 12,5% —грудной пояс). Они не прибегают к узлу проводника. Все это очень показательно, так как большой практический опыт, накопленный в течение более чем 10 лет борьбы с трудностями альпинистских восхождений, научил их отличать безопасное и удобное от небезопасного и не необходимого (рис. 21).

В группах других разрядов больше разнообразия в предпочтительном выборе узлов, хотя во всех категориях наибольший процент альпинистов использует булинь. Определенная закономерность прослеживается в предпочтении двойного булиня и булиня, применяемых вместе (правда, оно снижается с повышением квалификации альпинистов), а также—пояса (последнее увеличивается с повышением спортивной квалификации).

Применение булиня в альпинистской практике вызывается следующими соображениями:

а) узел отличается прочностью (по данным Е. Казаковой, предельная прочность его составляет 55% прочности пеньковой веревки). Наши опыты показывают, что при сухой веревке узел рвется в месте завязывания при нагрузке 1310 кг в I серии опытов (рис. 22, а), 1265 кг — во II серии (рис. .22, б) и 915 кг — в III серии (рис. 22, в).

Рис. 21. Процент использования узлов для обвязывания с помощью основной веревки альпинистами различной квалификации
Рис. 21. Процент использования узлов для обвязывания с помощью основной веревки альпинистами различной квалификации.

Рис. 22. Рабочие диаграммы прочности веревок кабельного типа диаметром 12 мм в трех сериях опытов
Рис. 22. Рабочие диаграммы прочности веревок кабельного типа диаметром 12 мм в трех сериях опытов.

Показатели прочности этого узла не меняются в зависимости от длины веревки. Разрыв происходит от взаимных скачкообразных нагрузок на витки, составляющие узел, что зависит от изменения их силы;

б) булинь удобен для завязывания непосредственно на груди; кроме того, он позволяет легко регулировать ширину грудной обвязки.

Узел двойной булинь, хотя и несколько прочнее булиня, применяется значительно меньшим числом опрошенных альпинистов (3 и 3,1% в ходе республиканского технического смотра). Предел его разрыва на 30 кг выше, чем у булиня для веревок I серии опытов (рис. 22, а), на 20 кг — для веревок II серии (рис. 22,6) и на 35 кг— для веревок III серии (рис. 22, б). Это можно объяснить наличием больших радиусов изгибов веревки в узле, что уменьшает эффект срезывания. При нагрузке намотки, составляющие узел, смещаются скачкообразно, но со значительно более низкими силовыми интервалами, чем при узле булинь.

Причины меньшего предпочтения двойного булиня следующие:

а) узел трудно завязать и развязать;

б) частые ошибки при его вязке могут привести к стягиванию грудной петли и удушению в случае зависания на веревке;

в) надевать грудную обвязку через голову альпинистам неудобно, особенно если за плечами рюкзак;

г) трудно регулировать ширину обвязки. Все авторы причисляют узел проводника к группе узлов для обвязывания альпиниста с помощью основной веревки, но у нас он почти не используется с этой целью. Более часто его применяют при оказании помощи пострадавшему, при изготовлении различных средств транспортировки и т. п.

Причины отсутствия приверженцев этого узла следующие:

а) при нагрузке его трудно развязать;

б) после разрыва узел не распадается, а превращается в затянутую петлю;

в) при крестообразном пересечении витков, составляющих узел, его прочность дополнительно уменьшается на 20—32%.

Все сказанное дает нам основание отнести узел проводника к группе дополнительных узлов.

Грудной страховочный пояс как средство связывания с основной веревкой предпочитают 6% опрошенных альпинистов и 1,4% участников первого республиканского смотра. Сделанный из широкой прочной ткани или из четырех соединенных друг с другом петель веревки, страховочный пояс позволяет устранить некоторые недостатки грудной обвязки из основной веревки, увеличивает прочность системы страховки и улучшает распределение динамического удара при падении. Легко застегивается и снимается, не уменьшает рабочей длины веревки и может быть использован для устройства обвязки — сиденья и других целей. Только нехваткой поясов можно объяснить небольшой процент случаев их применения.

Из группы узлов для соединения двух веревок альпинисты чаще всего используют рифовый двойной (32%) и одинарный (26%). Эти узлы, взятые вместе, предпочитают 14% опрошенных, среди которых большинство составляют альпинисты отдельных разрядных групп (рис. 23).

Изучение физико-механических свойств этих узлов дает интересные данные для их практического использования. Так, рифовый узел имеет хорошую прочность. Его разрыв сопровождается сильным взаимным сдавливанием частей, составляющих узел. Допускаемая некоторыми альпинистами ошибка при использовании рифового узла для соединения двух веревок разной толщины крайне опасна. Наши опыты подтвердили данные Е. Казаковой, что прочность таких узлов уменьшается более чем на 50% по сравнению со связывающими веревками одинаковой толщины; в первом случае разрыв узла происходит в результате перерезания толстой веревки более тонкой. Это особенно часто происходит с плетеными и замерзающими веревками. А двойной рифовый узел, сделанный из веревок одинаковой толщины, устраняет разрушительный эффект тонкой веревки.

Рис. 23. Процент использования узлов для соединения двух веревок альпинистами различной квалификации
Рис. 23. Процент использования узлов для соединения двух веревок альпинистами различной квалификации.

Ткацкий узел (для связывания концов веревок одинаковой и разной толщины) использовали 9% опрошенных, а вместе с одинарным и двойным рифовым — 8%. Этот узел не применяется значкистами “Альпинист НРБ”. С повышением спортивной квалификации альпинистов увеличивается и процент предпочтения ткацкого узла. Среди перворазрядников оно составляет 20,7%.

Подвергаясь нагрузке, этот узел еще при небольших усилиях смещается вследствие соскальзывания составляющих его витков. Такое смещение, достигающее иногда 25 см, наиболее часто происходит на мокрой веревке кабельного типа. Разрушение узла наступает при стягивании составляющих его витков, а может произойти и от разрыва. Изменения в узле при нагрузках весьма опасны, особенно если веревки из синтетических материалов и отсутствуют контрольные узлы.

Рис. 24. Процент использования вспомогательных узлов альпинистами различной квалификации
Рис. 24. Процент использования вспомогательных узлов альпинистами различной квалификации.

Брамшкотовый узел, применяющийся для связывания веревок разной и одинаковой толщины, хотя и пользуется предпочтением у некоторых альпинистов, не включен в учебные программы и не изучается, потому что по своему назначению дублирует двойной рифовый узел. Надежность и легкость завязывания брамшкотового узла определили его включение в учебные программы подготовки кадров инструкторов и высококвалифицированных альпинистов. Об этом же говорит и значительный процент (12,5) мастеров спорта — инструкторов по альпинизму, которые чаще всего используют его в своей практике.

Анкетные данные показывают, что из группы вспомогательных узлов альпинисты используют схватывающий узел (60%) , стремя (4%) или оба узла вместе (34%). Причем 100% мастеров и заслуженных мастеров спорта чаще всего применяют схватывающий узел, и это не случайно. Ценное свойство схватывающего узла — затягиваться при натяжении—делает его незаменимым для страховки при движении по перилам, спуске и подъеме по веревке, при спасательных операциях (рис. 24).

Хотя при статических нагрузках (на разрыв), что весьма характерно для схватывающего узла, он показывает хорошие физико-механические качества (см. табл. 44), применять его для самостраховки при спуске по веревке опасно в следующих случаях:

а) когда толщина вспомогательной веревки, из которой связан схватывающий узел, равна толщине спусковой веревки или больше ее, узел не затянется;

б) при мокрых и обледенелых веревках затягивание узла при нагрузках затруднено, а в некоторых случаях и невозможно;

в) когда вспомогательная веревка, из которой завязан узел, сделана из синтетического материала с прямыми волокнами, его затягивание бывает слабым, а иногда и невозможным;

г) в результате трения о спусковую веревку (из синтетического материала) значительной площади узла, сделанного из капронового репшнура, в момент торможения на высокой скорости может произойти его оплавление. Для синтетических материалов температура плавления вследствие трения составляет около 60°. Плавление может произойти и в результате трения веревки в карабине (при спуске по закрепленной веревке на карабине), когда также развивается высокая температура. Поэтому при спуске таким способом веревку следует пропускать через 2—4 карабина, идущих один за другим.

Сравнительно немного перворазрядников прибегают к использованию стремян. Еще меньше приверженцев этого средства среди альпинистов невысокой квалификации. С возрастанием опыта альпинисты начинают лучше понимать, что для них безопасно, полезно и необходимо. Вязку стремян, по нашему мнению, следует применять главным образом при подъемах по закрепленной веревке и при некоторых спасательных действиях, да и то лишь разрядникам и инструкторам альпинизма. Всем альпинистам, однако, надо помнить, что стремена как элемент самостраховки вполне могут заменить самостраховку с помощью петли от основной веревки и узла проводника. Это обусловлено следующими факторами:

1. Стремя легко закрепить в карабине и высвободить из него (в отличие от узла проводника, который, будучи сильно затянутым, требуется разрезать).

2. Обеспечивается надежное закрепление стремени в карабине.

Сопоставление результатов наших исследований надежности самостраховки с помощью узла стремя и петли от узла проводника (см. табл. 45) показывает преимущества первого способа. Различие в абсолютных показателях надежности обоих способов свидетельствует в пользу стремени и колеблется в следующих пределах: 125— 250 кг для веревок I серии опытов, 135—230—для веревок II серии и 95—200—для веревок III серии.

Кроме того, сравнение результатов II и III серий опытов с I серией показывает, что надежность самостраховки с помощью узлов проводника и стремени при мокрых веревках почти одинаковая, но при мокрых и замерзших веревках предпочтение отдается стремени.

Процент надежности стремени оказывается еще более высоким, если оно вяжется из различных видов веревок. Это также подтверждено нашими экспериментами. Различие в этих процентах между самостраховкой с помощью узла проводника и самостраховкой с помощью стремени более благоприятно для второго способа. Для сухих веревок оно составляет от 13,2 до 14,6%, для мокрых — от 13,8 до 14,2%, а для мокрых и замерзших — 11,8%.

3. Узел стремя позволяет легко и быстро изменить длину веревки при самостраховке.

По этим причинам мы рекомендуем всем альпинистам овладеть вязкой узла стремя. При попеременной страховке 65% альпинистов используют главным образом комбинированный метод — через плечо (поясницу) и крюк (скальный выступ). При таком способе первый, самый сильный динамический удар в падении принимает на себя крюк (скальный выступ), а уже потом — страхующий. При отсутствии хорошего протравливания веревки это опасно, так как может привести к разрыву веревки или вырыванию крюка.

Преимущественное использование некоторыми альпинистами способа страховки через плечо имеет известный недостаток. Довольно сильный динамический удар трудно сдержать только руками, даже при хорошо протравливаемой веревке, особенно если страхующий стоит на небольшой площадке, без хорошей опоры для ног, или если положение веревки, ног и тела не соответствует направлению возможного удара.

 

Таблица 45. Сравнительные данные надежности самостраховки с помощью петли от узла проводника и с помощью стремени

 

Страховка только через крюк используется сравнительно мало. Новые альпинистские веревки, сделанные из искусственных материалов, обладают большой эластичностью, что помогает погасить часть динамического удара. Здесь необходимость страховки через крюк и с помощью рук в рукавицах обязательна.

Наблюдения показывают, что мастера и заслуженные мастера спорта используют для страховки преимущественно комбинированный способ, и лишь немногие из них прибегают к страховке только через крюк (скальный выступ) или только через плечо (поясницу). Страховка только через плечо (поясницу) характерна для перворазрядников и значкистов “Альпинист НРБ”, а страховка только через крюк (скальный выступ) — для спортсменов II и III разрядов.

Несомненно, что внедрение в практику автоматической страховки внесет коренные изменения в систему страховки в целом.

Важный момент в работе основной веревкой — выдерживание нагрузки при ее изгибе в карабине под углом 180°. Такой изгиб обычно бывает при падении шедшего первым альпиниста, на которого приходится удар вследствие его зависания на веревке, закрепленной на последнем забитом крюке. Различные веревки показывают разные возможности выдержать такой удар:

а) веревка с прямыми волокнами и в оплетке (кабельный тип) в замерзшем состоянии меньше других теряет свои физико-механические качества, что объясняется хорошим распределением усилий между отдельными несущими волокнами и меньшим обледенением;

б) плетеные веревки сильнее теряют свои качества;

в) при данном диаметре карабина (в нашем случае — 10 мм) чем тоньше веревка, тем меньше изменяются ее качества. Это объясняется меньшей неравномерностью распределения нагрузок в целостной структуре замерзшей веревки.

Комбинированное воздействие изгиба веревки в узле, как и влияние ледяной структуры в III серии опытов, дает общее уменьшение несущей способности веревки до 50% от ее первоначального номинала — факт, который следует учитывать всем альпинистам, действующим в зимних условиях.

Веревка, основное средство обеспечения безопасности альпиниста и туриста в горах, может послужить причиной гибели целых связок. Известны случаи, когда поскользнувшийся альпинист срывал всю связку. Это обязывает альпинистов серьезно относиться к страховке и самостраховке, помнить о своей высокой ответственности за здоровье и жизнь товарища, за успех восхождения, быть непримиримым к нарушениям техники и тактики альпинизма, правил безопасности.

Веревка становится причиной гибели товарищей в следующих случаях:

а) при движении с одновременной страховкой по Несложным, но опасным участкам маршрута;

б) при отсутствии страховки на участке, где требуется попеременная страховка;

в) при больших связках (более 4 человек), когда невозможно уследить за движениями и действиями каждого альпиниста;

г) при организации страховки нескольких связок через один крюк.

Нарушения правил во время движения в горах, не приведшие к несчастью, не могут служить основанием, что и так можно действовать, не подвергаясь опасности. Слабости нельзя прикрывать конечным успехом, их надо обнажать, анализировать. Тщательный анализ ошибок во время восхождения или похода следует проводить всегда, а не только в связи с несчастным случаем.

Материал с: http://poxod.ru

www.trfa.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector