Заточка дилетанта

Уже почти дописав статью, я решил немного унифицировать термины, поэтому в начале небольшой словарь:
Объект — любой инструмент, стамеска то или топор, или нож.
Встречная заточка — движение осуществляется режущей кромкой вперед, обух позади.
Обратная заточка — движение осуществляется обухом вперед, режущая крока позади.
РК — традиционно, режущая кромка.

Как и многие из нас, плотников и столяров, я не раз задавался вопросом, как правильно точить инструмент; читал разные статьи именитых и не очень авторов. Конечно, для дилетантов есть всякие заточные приблуды (именно приблуды). Точилка Лански тому пример. Есть и более сложные конструкции вплоть до электроточил, но по своей сути они все лишь — костыли для калеки со сломанными ногами и руками. Сам я никогда не пользовался ничем кроме точильного камня. Опыт этот начинается еще в школьных годах, но серьезно начал затачивать инструмент где-то в начале девяностых. С тех пор перепробовал много разных техник, и вот собственно в этой статье хочу остановиться на некоторых моментах, которые вызывают споры среди тех, кто затачивает свой инструмент, ножи или что-то другое острое и колющее.


Самый острый, на мой взгляд, момент — в какую сторону точить. Основная масса советов по этому поводу говорит, что точить нужно режущей кромкой навстречу камню. Лично я считаю, что такой способ, как минимум не годится. Я соглашусь с тем, что так быстрей. Оно-то да, быстрей. Но ведь, как известно, скорость важна при ловле блох. Хорошая заточка требует не только концентрации внимания на том, что делаешь, но и времени. Легендарная японская острота в первую очередь не из-за стали, а именно из-за направления движения затачиваемого объекта по отношению к камню, а именно объект как бы гладит камень, двигаясь обухом вперед, оставляя кромку позади движения.

Эта техника потребует некоторого терпения в начале, когда будет перетачиваться кромка, которая ранее затачивалась встречной заточкой. Дело в том, что я не могу объяснить этот фокус. НО — при том, что угол заточки сохраняется, всё равно первоначально нужно потратить больше сил на заточку, чем в послеследствие на уже нормально затачиваемом объекте. Полагаю, тут играет факт того, что при встречной заточке некоторая часть кромки или загибается, или скругляется, а при обратной заточке, кромка сохраняется полностью даже при использовании крупно- и среднезернистых камней.


Обратная заточка так же выгодна, с одной стороны, тем что она использует намного (по моим наблюдениям на порядки) экономней сам камень. А если это дорогостоящий водный камень, или любой другой природный абразив, то такая заточка сохранит камень на много лет больше, чем встречная. Ведь при встречной заточке, кромка действует как маленький нож бульдозера. С другой стороны, используя обатную заточку меньше шансов испортить кромку неосторожным движением. Как ни странно, но всё заточенное обратной заточкой имеет более аккуратный вид. При этом толщина самой кромки меньше, чем при встречной заточке, что в общем-то логично. Да и выроботка у камня прослеживается более равномерно, чем при встречной, когда образуется канавка, как правило либо по центру, либо диагонально по центру. При обратной заточке появляется небольшая вогнутая линза на камне, но это в совсем уж запущенных случаях. Если же следить за камнем — он всегда будет идеально ровным. Даже если точить им топоры и яриганны.

Думаю, некоторые да видели старый фокус японцев, когда они точат нож рубанка, а потом оставляют его на камне и он стоит под углом, как бы “прилипнув” затачиваемой плоскостью к камню? Да, это — настоящий фокус. Дело тут в следующем:
1. Это хорошая плоскость камня, о которой я напишу ниже.
2. Фокус срабатывает только на очень мелкозернистых камнях.
3. Главная хитрость тут в том, что такие мелкозернистые камни перед использованием трут другим особым камнем, который создает на поверхности основного камня этакую суспензию, жидковатую пасту.


Надеюсь, что эта статья не будет единственной по теме заточки, отсюда и столь рваный темп. Что ж, напишу о плоскости точильного камня. Сам я использую простые корундовые камни для легкой заточки. Они дешевы, довольно неплохие результаты показывают, а что до их искусственности, то ведь и основная часть даже дорогих камней — искусственные. Поэтому, как считаю я, главное тут — плоскость.Некоторое время я выравнивал камни на большой толстой стальной плите (что-то вроде как квадат 16-17” с толщиной в 1”). Обильно поливая водой поверхность плиты возюкал камнем то кругами, то восьмерками, то прямыми линиями. Минут 5 и камень становился весьма даже плоским.

Минис этой плиты в том, что она слишком сильно стачивала сам камень. Плюс — до этого плиту использовали как наковальню при сварочных работах. Благо она осталась без наростов металла, а вот после рубки всяких железяк в ней остались местами небольшие шрамы. Вот эти шрамы и стали очень полезными, в них скапливались частички камня при стачивании, что ускоряло процесс выравнивания.

Потом я как-то нашел небольшую плитку керамическую. Коричневого цвета. Такими раньше облицовывали полы в ванных, во всяком случае, в нашей советской постройки (1978г) квартире — именно такими был устлан пол в ванной комнате. Чисто из интереса повозив камень на этой плитке с удивлением заметил, что камень стал ровным и при этом не было такого стачивания, как на железной плите. Уже чуть позже я увидел такой же (почти) камень японского производства. И узнал о том, что его цель — выравнивание точильных камней. Вся разница между моей плиткой и этим камнем для выравнивания — у него есть канавки (примерно 1/8”) по которым стекает вода и отработанный абразив (выглядит, как плоскость покрышки с упрощенным рисунком протектора). В остальном же различий не наблюдал.


Чуть позже, мной была куплена современная плитка (квадрат 1 фут) из гранитокерамики. Во всяком случае, так назвал материал продавец. Некоторая неровность купленной плитки была вскоре выравнена камнями. При увеличенной площади керамической плитки стали возможными более длинные движения точильным камнем. Выравниватьстало значительно проще. Я не могу сказать, как это сработает с природными мелкозернистыми камнями (имеются в виду камни с твердостью близкой или более высокой, чем у камней типа “арканзас”), но корундовые камни выравниваются на таких плитках очень хорошо. Износ плитки — незаметный. Сланцы по 6-8 тысяч грид выравниваются на такой плитке так же хорошо.

Я умышленно не касаюсь явных ошибок при заточке, как то — движения восьмерками, круговая заточка, движение туда-сюда, как явно дилетантских. По теме углов — я ни разу не пробовал использользовать точное измерение углов при заточке. Каким-то образом рука “сама” ставит нужный угол. Конечно, тут играет роль и факт наличия опыта работы с разными породами дерева.
я заточки стамесок использую прямую заточку, не в пример заточки топоров, яриганн и порой ножей тоже, где я делаю выпуклую линзу. Хотя, эксперименты по заточке топоров еще не закончены — продолжаю пробовать самые разные углы и их комбинации. Есть, например, топор, у которого в разых зонах РК разный угол заточки. От носика и на 5/8 примерно идет острый угол, а дальше на 3/8 к пятке идет тупой угол. Что это дает? — Основная масса работы делается именно большей частью РК, а когда есть необходимость сработать по сучкам — выходит на сцену пяточная часть. Такая комбинация меня устраивает. Советую!

Стамески, как и мои походные ножи, я затачиваю плоской заточкой. Как мне кажется, так лучше. Пока тема по заточке ножей открытая, А вот в отношении заточки кухонных ножей — там очень маленькая, но всё же выпуклая линза.

www.perunica.ru

 

главный, важнейший и необходимейший навык в заточке — это умение задействовать в процессе голову

имея в этой самой голове ясную и чёткую картинку того, что должно в итоге получиться


понимая  как каждая стадия процесса приближает то что имеем к тому, что должно в итоге получиться

и как убедиться, что на этой стадии достигнут желаемый результат

 

а еще нужны навык постоянного самоконтроля и умение оценивать риски привносимые теми или иными абразивами ( риски в обоих смыслах ).

 

нужно «чувствовать металл», уметь прислушиваться к тому, как он откликается на ваши действия

нужно «чувствовать камень» и ничуть не меньше, чем металл

тогда сможете понять как удерживать давление и подходит ли данный камень для той операции, которую выполняете

 

когда научитесь чувствовать камень, тогда сразу будете чувствовать когда нужно его подправлять

 

чтобы хорошо чувствовать отклик нужно, чтобы между руками и тем чем они манипулируют было как можно меньше тяжелых инертных деталей и демпферов, которые гасят «шорох»

по этой самой причине Дмитрич тяготеет к простым легковесным приспособлениям и недолюбливает что APEX, что еще более массивные вариации на его тему, включая вышеупомянутое…

по этой же причине я предпочитаю выполнять часть доводочных операций вручную, особенно в тех случаях, когда нужен максимально качественный результат

 

есть еще 100500 подобных «мелочей», из которых складывается та самая картинка и без которых она не будет целой,

без которых в ней будут пробелы, которые в итоге скажутся на результате.


 

Если есть понимание, то руки довольно быстро встанут в правильное положение 🙂

и моторика наработается, а вот мозговую инертность преодолеть так вот быстро не получается.

Тут  надо много целенаправленно трудиться, других способов  не придумано.

И приспособление для вправления мозгов в нужное положение пока что-то никто не придумал.

rusknife.com

Конструкция и разновидности изделия

Устройство топора мало изменилось за тысячелетия. Конструкция всех разновидностей включает в себя следующие части:

  • стальное лезвие с обухом;
  • деревянная или пластиковая рукоятка — топорище;
  • металлические или деревянные клинья или другая система крепления лезвия на рукоять.

Лезвие изготавливают из высококачественных инструментальных сплавов с содержанием углерода более 0,7 %.

По назначению различают следующие разновидности топоров:

  • Плотницкий (универсальный). Основное назначение — плотницкие работы, однако таким топором возможно и свалить небольшое дерево, и наколоть дрова
  • Колун. Назначение тяжелого инструмента на длинной рукояти — колоть дроав в больших объемах. Форма лезвия исключает застревание в полене.
  • Лесоруба. Оптимизирован для лесозаготовок: рубки деревьев и сучкования. Весит до 2 кг.
  • Туристский. Облегченный малогабаритный топорик универсального применения. Назначение: нарубить валежник, лапник для ночевки, палаточные колья и т.п.
  • Многофункциональный. Обух сделан в форме кирки, головки молотка, гвоздодера. Используется кровельщиками и бетонщиками, строителями — любителями при ограниченных объемах разнообразных работ.

Существуют также узкоспециальные разновидности — для разделки мясных туш, пожарные, используемые в исторических реконструкциях и т.п.

От чего зависит способ заточки топора

Заточить инструмент возможно несколькими методами, придавая острию разные формы и углы. Выбор способа определяется следующими параметрами:

  • Вид обрабатываемой древесины. Жесткость, длина и ориентация волокон, их закрученность, общая сучковатость.
  • Влажность древесины. Для раскалывания влажного дерева необходима большая глубина входа лезвия.
  • Вид предстоящей работы. Чтобы обтесать бревно, требуется более острый угол. Чтобы наколоть дрова, наклон должен быть больше.
  • Сталь, из которой изготовлено лезвие. Более прочный сложнее заточить, но и держать остроту он будет дольше.

Не менее важный параметр, чем угол — это ширина фаски (Для обтесывания бревен иили скоса). Она должна быть достаточной для того, чтобы топор хорошо входил в дерево, а не отскакивал от него.

На новых инструментах обычно заточка топора выполнена под нужным углом и с хорошей  шириной фаски. Если инструмент поработал, то скосы придется обновлять.

Процесс заточки топора

Чтобы правильно наточить топор, необходимо внимание и сосредоточенность.

Вам потребуется:

  • набор абразивных камней с различным зерном;
  • кусок грубого сукна;
  • мерный брусок или транспортир;
  • вода;
  • ремень-правило из натуральной кожи.

Сначала требуется измерить текущий угол заточки. Это делают, прикладывая мерный брусок. Брусок изготавливают со скосом, равным тому углу, под которым вы решили заточить инструмент.

чтобы заточить топор, его кладут на ровное основание (стол, табурет) и начинают проводить по лезвию бруском, описывая полукольца. Брусок следует держать под углом заточки. Крупнозернистым абразивом восстанавливают требуемый наклон и ширину фаски. Операцию повторяют на другой стороне лезвия.

Далее следует взять брусок со средним зерном и заточить с двух сторон. И наконец, настает очередь третьего, самого гладкого точила — им снимают заусенцы и мельчайшие неровности. Поверхность фаски должна стать гладкой на ощупь.

Внимание! проверять поверхность следует, проводя пальцем только от обуха к острию.

Завещающая операция — правка на натянутом кожаном ремне.

В ходе работы топор и абразивные бруски необходимо смачивать водой. Пыль и мелкие частицы металла снимают куском сукна.


При первичной заточке и в случае, когда топор сильно затупился, знатоки рекомендуют снять его с топорища. И наклон будет выдержать проще, и рукоятка не будет мешать.

Профессионалы применяют специальные приспособления для заточки — точильные станки с электроприводом. Здесь предусмотрены регулируемые упоры для затачиваемого инструмента, позволяющие заточить его под заданным углом.

Углы заточки топора

Угол заточки топора выбирают, исходя из особенностей предстоящей работы. Для обтесывания бревен или столбов необходимо заточить весьма острый угол — до 20°.

Наклон скоса для колуна выбирают, исходя из механических свойств древесины. Для хрупкой ели он может быть меньше, а для весьма плотной и твердой акации – наоборот, более тупым.

Точную работу — например, выборку пазов и шипов – выполняют с углом в 15-20°. Такое значение дает возможность провести и предварительную грубую обработку, и тонкую подгонку детали под заданный размер

Ширина фасок топора

Ширина фаски соответствует расстоянию от оси лезвия до его боковой поверхности. Этот параметр определяет как остроту инструмента, так и время службы до следующего затачивания. Заточить топор с правильной фаской достаточно быстро и просто.

Коррекция размеров фасок представляет собой более сложную операцию и потребует много времени и усилий. Для изменения ширины фасок необходимо убрать излишние объемы металла.

Исторически поврежденные долгой работой или коррозией топоры, утратившие часть металл в области фаски, реставрировались кузнецом методом частичной перековки. Вес и размеры становились меньше, но геометрические параметры ми функциональность инструмента восстанавливались- достаточно было его снова заточить.

Топоры, изготовленные из металла низкого качества, быстро изнашиваются и теряют форму фасок. В этом случае следует заточить инструмент ассиметрично: — одну фаску делают 15, а другую — 25°.

Стандартные ошибки

Существует несколько распространенных ошибок при заточке:

  • Перегрев материала при работе на электроточиле. Это приводит к изменению внутренней структуры стали и, как следствие, к потере прочности и упругости. При этом существенно снижаются износостойкость, острота и другие рабочие качества инструмента. Чтобы избежать перегрева, нужно периодически смачивать абразив водой или другой охлаждающей жидкостью.
  • Попытка заточить топор на болгарке. При удержании шлифмашины в руке не избежать биений, к тому же лезвие постоянно будет уводить в сторону. Говорить в таких условиях о соблюдении каких-либо углов невозможно. Тут хорошо бы просто удержать в руках разлетающийся в стороны опасный инструмент. Закрепление УШМ в станок улучшит процесс, но ненамного. Проблема бокового увода никуда не денется.
  • Стремление заточить лезвие на старом оборудовании с изношенным точильным кругом. Осевые биения и неровность абразивной поверхности не дадут заточить топор качественно, с соблюдением требуемых углов и ширины фасок.

Лучше потратить больше времени и заточить инструмент ручным способом, чем пользоваться некачественным или неподходящим оборудованием.

Как правильно выполнить заточку плотницкого топора

Для работы на точильном круге потребуется изготовить брусок со скосом, соответствующим углу заточки. Они используется в качестве опоры для острия.

Лезвием, закрепленном на бруске, следует водить по кругу до тех пор, пока фаска не будет полностью прилегать к поверхности точила. Этот способ достаточно трудоемкий, требует внимания и усидчивости.

Специалисты рекомендуют еще один способ. Для него потребуется:

  • проволочная щетка и жидкость — преобразователь ржавчины;
  • наждачка – жесткая, средняя и бархатная;
  • защитные очки или прозрачный лицевой щиток;
  • полировальная паста типа ГОИ;
  • кусок войлочной ткани;
  • слесарные тиски;
  • набор напильников;
  • шаблон или мерная линейка;
  • двусторонний точильный круг;
  • минеральное смазочное масло;
  • кусок технического воска.

Чтобы заточить топор, следует выполнить следующие операции:

  • Очистить лезвие от ржавчины и загрязнений.
  • Зачистить его грубой наждачкой.
  • Отшлифовать шкуркой средней зернистости.
  • Отполировать поверхность с пастой ГОИ.
  • Зафиксировать в тисках.
  • Драчевым напильником затачивать фаску, доведя ее до 12 мм. Это будет соответствовать углу в 25°.
  • Смахнуть пыль и опилки.
  • Провести окончательную заточку двусторонним точилом с грубой стороны, смачивая лезвие жидкостью.
  • Довести острие до идеального состояния мягкой стороной точила.

Для завершения работы нужно нанести жидкость, препятствующую коррозии.

Как заточить топор с помощью электроточила

Электрическое точило это станок, с электроприводом. Его главный рабочий орган — абразивный круг. Используемой  поверхностью является образующая цилиндра, что исключает боковой увод затачиваемого инструмента.

Кроме самого точильного станка, потребуется также:

  • двустороннее ручное точило;
  • полировальная паста;
  • маркер;
  • защитные приспособления: очки, перчатки, плотная спецодежда и обувь;
  • угломерное приспособление

Прежде, чем начать затачивать, следует надеть очки и перчатки. Далее выполнить следующие операции:

  • Закрасить имеющуюся фаску маркером.
  • Зафиксировать топор в крепежном приспособлении станка.
  • Подвести острие к точильному кругу.
  • Выставить угол заточки, используя угломер и регулировочную гайку.
  • Провернуть точильный круг вручную.
  • Проверить скос — при корректно выставленном угле чернила целиком сотрутся в месте контакта с камнем.
  • Откорректировать угол по необходимости.
  • Только сейчас следует ВКЛЮЧИТЬ точило.
  • Заточить фаску до выравнивания всех щербин и забоин.
  • Выровнять рабочую поверхность абразива ручным точилом.
  • Довести заточку до идеального состояния.
  • Снять инструмент с креплений, смазать кожаный или войлочный круг полировальной пастой и отполировать скосы острия.
  • Нанести жидкость, предохраняющую от коррозии.

Во время работы обязательно периодически смачивать поверхность абразива водой или маслом. Регулярно смачивать необходимо и лезвие. Это поможет избежать перегрева металла и нежелательных изменений в его структуре, приводящих к снижению прочности и других рабочих качеств.

Если необходимо изменить скос заточки, операции с маркером и ручным приворотом диска следует пропустить и сразу выставить угол по угломеру.

Электрический точильный станок позволяет добиться идеальных значений угла и ширины скосов даже не самому опытному точильщику. Однако качественное оборудование стоит не так дешево. Экономический эффект оно даст при большом количестве затачиваемого инструмента и частой возникающей необходимости в его заточке.

Как заточить топор на наждаке вручную

Заточить инструмент возможно и без использования дорогостоящего оборудования.

Прежде всего, необходимо тщательно очистить лезвие от ржавчины и механических загрязнений. Его следует обработать сначала грубой шкуркой, потом бумагой средней зернистости, и, наконец — мелкой наждачкой.

Далее топор кладут на край рабочего стола так, чтобы лезвие свободно свисало с него, а топорище плотно прилегало к поверхности стола. Если есть струбцина, то лучше зафиксировать топорище — так для работы будут свободны две руки.

Далее грубым напильником выполняют первоначальную заточку острия. Рабочее движение — только от топорища к острию, возвратное движение напильника проводится без контакта с металлом.

Грубая наждачная бумага расстилается на ровной поверхности. Лезвием надо делать полукруговые движения, попеременно с разных сторон топора. Операция повторяется со средней и мелкой шкуркой.

Завершает процесс заточки топора своими руками смазывание жидкостью, предотвращающей коррозию.

Любые операции по заточке топоров являются потенциально опасными для здоровья. Поэтому следует тщательно соблюдать меры безопасности:

  • Обязательно использовать средства индивидуальной защиты: очки или прозрачный лицевой щиток, перчатки, а при работе с электроточилом- респиратор.
  • Рабочая зона должна быть свободна от посторонних предметов , инструмента и оборудования, не участвующего в заточке.
  • Лица, не участвующие в работе, не должны заходить в рабочую зону.

Острый и правильно заточенный топор — залог эффективной и безопасной работы.

stankiexpert.ru

Станок-станку рознь. Этот — признан всеми в ножевой тусовке (не только российской). Возможно, вы просто не досконально вникли в тему :) На всех ножевых выставках типа "Клинка" и "Арсенал"-а все заточники, что точат на станках, пользуют именно эту модель.
А на ручных приспособах тоже вполне можно точить. Никто не спорит. И на "водных камнях" точат вручную. Вариантов масса. На станочке быстрее и дешевле ;) Вот и весь смысл.
Вон выше коллега с ником "panic" единственный пока кто откликнулся. Может, ему посодействуете? Я ради одного клиента станок не повезу с другого конца Москвы (точнее даже, из Одинцоо, где он сейчас "трудится"). Набралось бы человек пять-шесть (точнее ножей 20) -можно было бы осуществить. А так пока жду откликов.

Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:

Точите на станочке типа Апекс про? Или на одном из его многочисленных клонов? Ну вполне себе инструмент. Для личного (!) имхо использования. А если РК убита в хлам не тяжело на такой машинке вручную (!) новый подвод "пилить"? Да и представляю, сколько брусков в расход пойдет если на промышленные рельсы эту услугу ставить. Не,"это не наш выбор". Уже проверено и перепроверено сто раз многими. Есть подешевле станок, подскажу: китайский китаец от фирмы JET. Но по нему разные отзывы. А TORMEK — это топ пока. Кстати, по сути, та же заточка на водных камнях) Диски на 1000 или 4000 грид, мокрый режим (диск сначала напитывается водой и только потом начинают заточку), очень низкие обороты вала, простой и эффективный контроль угла заточки и т.д.

Добавлено спустя 16 минут 51 секунду:
Вот еще пища для ума https://forum.guns.ru/forumtopics/224.html если у кого будет желание вникнуть в вопрос "заточки". Целый параллельный мир :)

Может, кто-то и хотел бы попробовать? Отмечайтесь в теме. Если наберется минимальное-рациональное количество желающих, возможно, устроим в какой-нибудь из выходных дней демо-промо-акцию :) Договорюсь или в кафешке или в нашем "ателье" в третьем корпусе, привезем с коллегой станок и покажем что такое "острый нож" :) Выбросите потом все свои заточные приспособы из хозяйственного. Особенно те, которые по варианту "протяжки" лезвия :) Типа "пару раз туда-сюда шваркнул и готово"

нашеголовино.рф


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector