Езда на заднем колесе

Вилли – контролируемая езда на заднем колесе мотоцикла. Продольный баланс контролируется газом и задним тормозом, поперечный – телом.

Если вы решили научиться делать вилли, то необходимы стантбайк (достаточно клетки и рамки), экипировка (шлем и колени самое главное) и место для тренировок (много пространства, ровный асфальт и никаких машин). Тут все понятно и очевидно!

Осваивать вилли проще всего в базовой позиции стендап, т.к. легче спрыгнуть с мотоцикла при перевороте. Конечно, учиться можно и сидя, возможно, кому-то так будет легче, но большинство начинают именно стоя.

Поднимать мотоцикл надо с места или очень маленькой скорости, т.к. чем ниже скорость, тем безопаснее падения. Очевидно, что впуливать на скорости до отсечки со светофоров, пытаясь приподнять переднее колесо, намного опаснее, хотя и так тоже люди учатся.

Весь процесс можно разделить на фазы:

Задержка


Цель – держать мотоцикл ровно в течение пары секунд на месте или очень маленькой скорости. При этом не отрывайте ноги от подножек, а руки от руля – балансируйте только телом. Это необходимо, чтобы при подъеме переднего колеса мотоцикл не наклонялся в бок.

Когда стабильно научитесь делать задержку и будете комфортно чувствовать себя в позиции стендап, можно начинать поднимать переднее колесо.

Поднятие переднего колеса

Сначала надо настроить мотоцикл:

  • Накрутите холостые обороты до 3-3.5 тысяч, чтобы мотоцикл мог ехать с закрытым газом.
  • Давление в заднем колесе спустите до 1.2-1.4 атмосферы, это повысит устойчивость байка на заднем (стремиться надо к давлению 2.5 атм, но на первых парах такое давление серьезно замедлит прогресс).
  1. Для отрыва переднего колеса выжмите сцепление одним пальцем.
  2. Поднимите обороты на пару тысяч и держите их стабильно – не надо делать перегазовку (очень важно держать стабильный газ, при перегазовке газ интуитивно сбрасывается).
  3. Перенесите вес тела на левую ногу и бросьте сцепление (скорее даже очень быстро отпустите), правую ногу держите на заднем тормозе. Вес необходимо переносить на хвост не только для того, чтобы мотоцикл легче поднимался, но и не наклонялся в бок (если будете сильно давить на правую подножку, мотоцикл будет вести в правую сторону).

Для начала поднимайте обороты перед включением сцепления на 2-3 тысячи. Когда появится уверенность, добавляйте по 1-2 тысячи, пока не приблизитесь к точке баланса (мотоцикл начнет проезжать пару лишних метров). В этот момент постоянно концентрируйтесь на заднем тормозе и нажимайте, если покажется, что переворачиваетесь (не жмите тормоз сильно, иначе полетите через руль).

Возврат мотоцикла тормозом

Когда научитесь стабильно и контролируемо выдергивать мотоцикл в точку баланса и проезжать несколько метров надо делать попытки поднимать мотоцикл за точку баланса и возвращать его задним тормозом.

Строго говоря, это и есть вилли. Т.е. цель – поднять мотицикл выше точки баланса, вернуть его обратно тормозом, добавить газ, если он начнет опускаться и так до бесконечности.

Чтобы быстрее привыкнуть к тормозу и правильно притормаживать, притормаживайте еще до начала вилли (нога должна чуть-чуть придавливать задний тормоз).

Алгоритм действий при выполнении вилли

  1. Задержка в стендап позиции. Указательный палец на сцеплении, правая нога на тормозе, немного прижимает его.
  2. Выжимаете сцепление. Даете газ и держите его стабильно. Переносите вес тела на левую ногу.
  3. Бросаете сцепление.
  4. Гасите скорость тормозом, если дали слишком много газа или добавляете газ, если не подняли мотоцикл достаточно высоко.
  5. Контролируете угол газом и тормозом, подруливая телом, чтобы контролировать поперечный баланс.

Вот и все, удачных тренировок. Надеюсь, вы научитесь быстрее, чем мы! Критику и пожелания в комменты или на форум.

www.stuntex.ru

Какое может быть отношение у каждого здравомыслящего человека к «героям» ролика, к этим джентльменам удачи, романтикам с большой дороги, которые считают, что дороги общего пользования – игровые площадки? Только игра теперь не с куклами и пластмассовыми машинками, а со здоровьем и жизнью, своими и чужими.

Вряд ли отношение к таким людям может быть положительным. Но что заставляет этих молодых людей совершать такие безумства, зная, что шансы на печальный исход, очень высоки? Зная, насколько это опасно, ведь падение одного, потерявшего равновесие и управление «каскадера», приводит к падению рядом мчащихся «коллег». Для нормального человека это останется загадкой.

Уже не раз велась дискуссия о том, что водители, которые стали виновниками ДТП или получили травмы из-за грубых нарушений правил дорожного движения, должны сами оплачивать медицинские расходы и возмещать нанесенный ущерб другим лицам.

Ну как можно наказывать одинаково человека, который едет со скоростью 70 км/час в зоне 60 км/час, и человека в составе неорганизованной группы, который едет на заднем колесе байка со скоростью 80 км/час в той же зоне 60 км/час. Согласитесь, во втором случае, нарушение препятствует нормальному движению транспорта. В этом конкретном случае это наглядно продемонстрировано.


Выполнение таких трюков во время езды по дорогам общего назначения ставит под удар всех остальных участников дорожного движения.
Большинство из каскадеров, пытающихся выполнить такие трюки, только думают, что они это могут и умеют. Настоящие же профессионалы не будут рисковать своим и чужим здоровьем, выставляя напоказ свою крутизну.
Беспокоит и полное отсутствие уважения к окружающим, абсолютный игнор правил безопасности и здравого смысла.
Если вы задаете себе вопрос, когда взрослые люди перестанут играть на дорогах со своей и чужой жизнью, то ответ, к сожалению, будет неутешительным. Так что берегите себя и будьте внимательны, помните, поправка ”на дурака” всегда должна быть включена, когда вы садитесь за руль. Счастливого пути.

thebikelife.ru

Готовимся к первым занятиям

Трюк удобнее выполнять на горном велосипеде

  • Прежде, чем приступить к занятиям, разумным будет предусмотреть средства защиты – велосипедный шлем, налокотники и наколенники. К сожалению, практика показывает, что без падений на первом этапе обучения практически не обходится.

  • Второй вопрос – выбор техники. Для езды на заднем колесе подходят практически любые велосипеды, но лучше всего осваивать этот способ на моделях горного класса. Они имеют иную конструкцию, нежели остальные типы, и по-другому их называют велосипедами для бездорожья или маутинбайками. На таких моделях обучение будет проходить быстрее и проще — параметры устойчивости подобных велосипедов намного выше. Вообще, для езды на заднем колесе лучше всего подойдут мощные, упрочненные рамы и колеса диаметром 26 дюймов.
  • Оптимальный выбор передачи – самая малая звездочка на педалях и средняя – на колесе (1-3). Установка слишком высокой передачи помешает поддерживать баланс, слишком малая – не даст необходимого разгона.
  • Для удобства освоения методики сиденье лучше опустить на минимальную высоту. Важна будет работа заднего ручного тормоза, в идеале — если он гидравлический.

РоллерсерфНовый вид роликовой доски появился не так давно, но вполне успешно завоевывает мир. Роллерсерф — скейтборд на двух колесах.

Так же не пропустите интересный рассказ о том как научиться паркуру.


  • Следующий момент — выбор оптимального места для занятий. Понятно, что поверхность дорожного покрытия должна быть ровной, без ямок, бугров и широких трещин. Лучше всего для этой цели подойдут отдаленные парковые площадки, где, кстати, будет меньше «зрителей» и так мешающих порой «советчиков». Кроме того, уменьшаются шансы столкновений или наезда на прохожих. Замечательно, если на первых порах поможет хороший товарищ, уже освоивший этот велосипедный трюк.
  • Учиться кататься на заднем колесе лучше всего на незначительный подъем – первоначальная стадия отрыва переднего колеса будет значительно облегчена.

Первые метры

Делаем рывок и нажимаем на педаль одновременноИтак, первый урок – необходимо научиться правильно поднимать переднее колесо.

Двигаясь на средней скорости (около 15 километров в час), руль удерживают прямыми руками. Затем необходимо, одновременно с нажатием на педаль своей толчковой ногой, перенести центр тяжести в район заднего колеса и сделать небольшой рывок прямыми руками.

По всем законам физики переднее колесо должно приподняться над поверхностью дорожного покрытия. Понятно, что все движения и усилия должны быть строго соразмерены, чтобы велосипед банально не выкатился из под седока или не принял сразу же исходное положение.


Удерживать равновесие нужно тоже движениями тела, а никак не рывковым приложением силы к рулю. Вообще, руки должны всегда находить в прямом и напряженном состоянии. Допустимо некоторое сгибание напряженных рук, но так они очень быстро устанут.

Хорошо помогает для поддержания баланса манипулирование усилием нажатия на педали или кратковременное применение ручного заднего тормоза

Не надо надеяться, что первые успехи в отрыве колеса от земли – это уже практически все. Только длительная практика, которая может потребовать немало времени, поможет тонко прочувствовать момент равновесия и позволит удерживать его достаточно долго.

Лонгборд миниВ чем сходство и различие лонгборда, скейтборда и мини-лонгборда можно узнать из материала на нашем сайте.

Вы когда-нибудь мечтали научиться летать? О некоторых разновидностях парапланов можно узнать здесь.

Для любителей паркура мы собрали пять лучших фильмов об этом экстремальном спорте. Читайте по ссылке: pro-extrim.com/other/kino/film-pro-parkur.html

Учимся правильно контролировать свой велосипед

Поворачиваем смещая центр тяжестиИтак, достигнуты первые успехи – удается проехать определенную дистанцию на заднем колесе. Необходимо теперь учиться управлять велосипедом в таком положении.


Опять вспоминаем физику, правила векторного разложения приложенной силы, в данном случае – от центра тяжести. Использую свои колени в качестве противовеса, можно достаточно быстро научиться «рулить» — достаточно наклонить их в нужную сторону поворота. Понятно, что должны быть исключены резкие движения – это спровоцирует неизбежное падение.

Можно регулировать направление движения и с помощью руля, но в зеркальном виде – для поворота направо руль выворачивается влево, и наоборот. Побольше практики – и каждый велосипедист найдет для себя наиболее приемлемый способ выполнения поворотов.

Зачастую возникают споры – лучше сидеть в седле или стоять на педалях на полусогнутых ногах. Общего рецепта нет – обе методики имеют право на существование, главное, чтобы соблюдалось правильное расположение центра тяжести над задним колесом. Кстати, во многом это зависит и от конструкционных особенностей велосипеда. Во всяком случае, обладая хорошими навыками, можно будет ездить, сидя в седле, с видом полнейшей безмятежности.

Типичные ошибки начинающих

Следующий этап - езда на заднем колесе без рук


  • Зачастую, страх перед падением преобладает над желанием выучиться этому трюку. Посоветовать можно одно — преодолеть его. Немалую роль в этом может сыграть защитная амуниция, позволяющая избегать серьезных травм. Кроме того, можно, для начала, попрактиковаться в правильном соскоке на обе ноги с велосипеда, вставшего на дыбы и вышедшего из под контроля, пропуская его «под себя» — это, наверняка, прибавит уверенности.
  • «Опускание рук» после первых неудач. Не надо надеяться, что успех придет моментально. Не верьте тем, кто говорит, что поехал с первого раза. Даже обучение простой езде на велосипеде требует времени и терпения, что уж говорить о таком экстремальном виде вождения. Практика показывает, что значимые успехи приходят после недели тренировок.
  • Про это уже говорилось – при отрыве переднего колеса нельзя полагаться только на рывок руля руками – это тупиковый вариант.
  • Не следует пригибаться к рулю, даже если это кажется самым безопасным положением – центр тяжести в такой позе удержать невозможно.
  • Резкие движения, разгоны и торможения – прямой путь к падению. Все должно быть плавно и соразмеренно.

Как научиться кататься на скейтбордеКак научиться кататься на скейтборде — советы начинающему скейтбордисту.

Слышали про фингерборд? Это «микро» скейт, похожий на игрушку. Однако трюки на нем довольно сложные и требуют недетского терпения. Подробнее здесь.


Для того, чтобы научиться ездить на заднем колесе, важно не бояться и не паниковать при первых неудачах. Только упорные тренировки принесут со временем положительные результат. Однако, пройдет время, когда вы посмеетесь на собой теперешним, когда подобный трюк будет легко исполняться рефлекторно и странной покажется даже мысль, что этого кто-то не может освоить.

pro-extrim.com

Как научить новичка наклонять мотоцикл.

Существуют две вещи, которые заставляют начинающих мотоциклистов держать мотоцикл в вертикальном положении:

1. Они боятся, помня о том, как уронили байк, когда поворачивали на низкой скорости и включили тормоза.

2. Они боятся, беспокоясь о том, что их двигатель заглохнет при выполнении медленного поворота, что приведет к падению мотоцикла.
(Смотрите совет: "Уронить байк – не грех")

Как научить новичка наклонять мотоцикл
Двигатель может заглохнуть, если он холодный и не соответствующим образом прогрет, или если двигатель работает слишком медленно на холостом ходу. Следовательно, не нужно практиковать выполнение медленных поворотов на холодном байке. Мотоциклист должен «знать», что двигатель будет продолжать работать, и при этом нет необходимости разгонять его до максимальной скорости. В противном случае, во время поворота новичок концентрируется на работе заслонки, а не на балансе. Один из известных мне приемов уменьшить чувство страха или заставить новичка отклониться от вертикали заключается в том, чтобы дать ему почувствовать «низкий центр тяжести». Сначала представить его себе, а потом испытать в реальности. Другими словами, я предлагаю начинающим представить швабру, с одного конца которой прикреплен шар для боулинга. Швабра стоит вертикально, а шар расположен сверху. Я прошу ответить, насколько они могут отклонить палку с шаром на конце от вертикали. Новички сразу же понимают, что швабра должна стоять вертикально, иначе она упадет. Как научить новичка наклонять мотоциклЗатем я задаю тот же вопрос, с единственной разницей: теперь шар для боулинга стоит на земле, а верхний конец швабры свободен. Само собой разумеется, что теперь палку можно довольно сильно отклонить от вертикали, не теряя контроля. В этом заключается «сила» знания низкого центра тяжести.
(Эта статья – часть практических упражнений, которые я собирал для своих друзей прежде, чем стал инструктором MSF. Я «учил» ездить на мотоцикле, только своих друзей до того, как стал инструктором MSF.)

Затем я заставляю новичков ездить на мотоциклах, стоя на подножках, а не сидя в седле. Я прошу их немного «повилять» байком, но головой не двигать вообще. Байки двигаются под ними влево и вправо, но продолжают идти по относительно прямой линии. Нет ни малейшего шанса, что они упадут. Понятно, что центр тяжести расположен очень низко, и они это понимают. Я прошу их сделать еще несколько кругов, держа голову «прямо и вертикально», но на этот раз – уже сидя в седле. Тогда как большинству мотоциклистов нравится наклонять свои мотоциклы при прохождении поворота, я выяснил, что можно легче убедить новичка свободнее наклонять байк к земле, если ты покажешь им, что они могут сделать это, не наклоняя свой собственный корпус. Таким образом, после того, как я заставил их «повилять» мотоциклами, но не двигать при этом головой, я заставил их выполнить поворот, наклонив только байк. Нужно держать голову абсолютно вертикально, чтобы они «постоянно видели горизонт на одном и том же уровне». Это – почти полная ерунда, но некоторым это помогает. После нескольких кругов они были удивлены, насколько сильно они могли наклонять свои байки, не отклоняя собственную голову от вертикали. Я заставляю выполнять их это упражнение до тех пор, пока они не смогут «оттолкнуть байк от себя, полностью выпрямив руки». Со временем это становится легче.

Как научить новичка наклонять мотоцикл Теперь переходим к тому, как научить их наклонять мотоциклы и выполнять хорошие повороты. На парковочной площадке я прошу их сесть на мотоциклы (при работающем двигателе) и, стоя на месте, вывернуть руль до предела в обоих направлениях. Я настаиваю на том, чтобы они знали, что они могут трогаться из любого экстремального положения. Для начала, они должны отпустить сцепление и сдвинуть мотоциклы с места. Это — самое страшное, но сделать это оказывается достаточно просто, приложив некоторое усилие. Я учу их выполнять это упражнение, выворачивая руль в обоих направлениях.

Как научить новичка наклонять мотоциклЗатем я ставлю перед ними задачу: «Итак, вот простое упражнение, которое вы должны выполнять каждый раз, когда приезжаете на эту площадку. Полностью остановитесь, выверните руль до предела в одну из сторон, а затем выезжаете из этого положения. Да, и ради собственного интереса, посмотрите, как быстро вы сможете поставить ноги на подножки». Прежде чем они осознают, они станут мгновенно наклонять байк, держа ноги на подножках, стартуя с места, и они смогут пройти любой поворот, который им попадется.

Прошу вас! Вы должны объяснить им, что они уронят мотоциклы, если, выполняя это упражнение, они включат тормоз!!! Выполнение поворота на медленной скорости и тормоза не совсем хорошо согласуются друг с другом. Именно поэтому я учу их, что не нужно бояться уронить мотоцикл на низкой скорости.

Как научить новичка наклонять мотоциклНаконец, я показываю им видеозаписи мотогонок. Я обращаю внимание на то, что пилот держит голову вертикально, и если байк движется на скорости 30 км/ч или выше, вы можете БЕЗОПАСНО наклонять мотоцикл к земле до тех пор, пока подножки не начнут касаться дороги!! Нужно твердо помнить, что если вам кажется, что вы не можете наклонить мотоцикл больше, чем он наклонен сейчас, нужно наклонить его еще немного и прибавить немного газа (а не сбросить газ!!!!).

На всех практических занятиях я стараюсь, чтобы они не вспоминали о тормозах. Я постоянно говорю им, что контроль мотоцикла на низкой скорости – функция левой руки, а не правой. Я заставляю их играть с фрикционными зонами при помощи сцепления, чтобы посмотреть, насколько медленно они могут ехать по прямой линии! Я повторяю им снова и снова, что если вы наклоняете байк (другими словами, выполняете поворот), вы НЕ ДОЛЖНЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОРМОЗАМИ, иначе вы уроните байк. (Я напоминаю, что это рекомендация для МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ.) Для того чтобы остановиться, нужно СНАЧАЛА выровнять байк! Как бы то ни было, эти уроки направлены на то, чтобы продемонстрировать, что новички могут контролировать байк на медленной скорости лучше, чем им это кажется. И вскоре они начнут проходить повороты, как настоящие профи. Закладывание мотоцикла становится «нормальным» и «интересным».
Ездить надо с головой!
Майкл СТЕПЛЕР
Итак, вы стали владельцем замечательного японского мотоцикла. Теперь вам следует в первую очередь подумать о легализации мотоцикла и о правах категории «А». Короче говоря, чтобы не пришлось мучительно долго объясняться с гаишниками, у вас должны быть в порядке документы. Мотоцикл нужно поставить на учет и получить госномер. В противном случае, вам не раз и не два за сезон придется ездить огородами и скрываться от бдительных инспекторов. Кроме этого, нужно пройти техосмотр. Никаких проблем это, как правило, не создает – гаишники смотрят на японские мотики «вполглаза». А еще надо открыть категорию «А». Как правило, инспекторы не требуют от экзаменующихся никакого высшего пилотажа: нужно просто проехать по прямой, а потом открутить «восьмерку» — причем, часто она даже не нарисована на асфальте, то есть упражнение совершенно произвольное. Это, конечно, здорово – ведь не надо стараться и осваивать мотоцикл «на пятерку», это и очень грустно, потому что новички, еще как следует не умеющие ездить, и становятся теми самыми «камикадзе», о которых так часто с презрением говорят автомобилисты. Впрочем, об автомобилистах мы еще поговорим. Единственная трудность: экзамен придется сдавать на своем мотоцикле.
Естественно, из всего этого возникает вопрос: а где можно научиться ездить. Это вопрос всех вопросов, потому что ситуация парадоксальная – ежегодно в Иркутской области продаются сотни и сотни мотоциклов, байкерское движение растет и шириться, и при этом в области нет ни одной, да-да, ни одной мотошколы!
Даже в Ангарске, при клубе СТК, при которой существует секция мотокросса, мотошкола прекратила свое существование, потому что «не пользуется спросом»! Вот тут-то, наверное, и надо искать корень всех тех мотоаварий, в которых ежегодно гибнут двухколесные братья. В Москве и на Европейской части России этот вид бизнеса процветает, строятся трэки, опытные инструкторы объясняют новичкам, как правильно штурмовать бездорожье. У нас же – тишина. Большинство автошкол приглашают учиться на категорию «В», а выучиться на мотоцикле «вы должны сами». На сегодняшний день единственное место, где можно получить хоть какие-то советы и навыки, — это мотосалон «Музыка ветра» — там могут дать несколько частных уроков.
Пробуйте сами
Чаще всего на помощь начинающему байкеру приходят друзья, но иногда их нет, и тогда приходится все постигать самому. Рискну дать несколько советов новичкам. Советы эти могут помочь только тем, кто ездит на велосипеде. Если и эта наука вам незнакома, тогда сперва надо научиться ездить на велосипеде, и только потом садиться на мотоцикл.
Первый урок необходимо провести на траве или на ровной грунтовой площадке – это хоть как-то убережет вас, ваш мотоцикл при падениях. Думаете, что не будете падать? Ну-ну… Для занятий подойдет маленький открытый шлем – «чепчик». Правда, чаще всего до площадки тоже нужно доехать. Так что обживать мотоцикл нужно уже в гараже. Сядьте на него и осмотритесь.
Здесь тормоз, а здесь – газ!
Справа – ручка газа, дроссель открывается поворотом «на себя», и рычаг переднего тормоза. Красная кнопка – аварийное отключение двигателя. Чуть ниже – включение габаритов и света. Кнопка еще ниже — стартер. Слева, соответственно, рычаг сцепления, дальний-ближний свет, включатель поворотников и сигнал. Практически всегда все кнопки подписаны. Положите руки на рычаги управления и попробуйте все на ощупь. Все кнопки вы должны включать-выключать большими пальцами, не отрывая ладони от руля. Вы без усилий должны дотягиваться пальцами до рычагов сцепления и тормоза – в противном случае, их нужно отрегулировать так, чтобы вам было удобно. Регулировочные гайки с контргайками находятся обычно под резиновыми манжетами на рычагах. Указательным пальцем левой руки на некоторых мотоциклах можно нащупать еще одну клавишу – это включение дальнего света. Очень удобно мигать, когда нужно кого-нибудь поприветствовать на трассе. Здесь же, слева, может быть расположена клавиша включения аварийки – она незаменима в некоторых ситуациях. Закончили с рычагами управления на руле?
Смотрим вниз.
Слева внизу расположен рычаг переключения передач, он может быть одно-плечевым, тогда вниз-вперед включается первая передача, вверх – все остальные, и двух плечевым. Вперед и вниз так же включается первая, остальные вам придется включать пяткой назад. Что удобнее? И к тому и к другому можно привыкнуть. Единственно «но» при одно-плечевом на мотоботах останется потертое пятно после первого же месяца езды.
С правой стороны внизу расположен рычаг заднего тормоза. Иногда он расположен настолько неудобно, что мотоциклист может невольно подтормаживать ногой при езде. Обратите внимание, чтобы такого не происходило с вами.
Стоя на месте, вы не сможете проверить работоспособность коробки передач – включится только первая передача, остальные можно «воткнуть» только на ходу. Как видите, японцы мудры – это исключает возможность троганья с места на высокой передаче. Многие новички боятся, что воткнут стартер в тот момент, когда включена одна из передач. На японских мотоциклах стоит защита «от дурака» — стартер не будет работать при включенной передаче, пока вы не выжмите сцепление. Есть еще одна хитрость – движок заведется на подножке, но стоит вам отжать сцепление, чтобы включить скорость, и при этом забыть убрать подножку, как мотоцикл сразу же заглохнет. Так что ничего не бойтесь.
Заводи, поехали!
Теперь нужно завести мотик. Если у вас инжектор, то все просто – повернули ключ зажигания, нажали на стартер – движок подхватил. Другое дело, если у вас карбюраторы. Сперва убедитесь, что бензокран открыт (бензокраны бывают механическими, которые нужно открывать вручную и вакуумными – они обеспечивают подачу топлива автоматически), и поверните ключ в замке зажигания. Разберитесь с лампочками на контрольной панели. Зеленая лампочка на панели скажет вам, что мотоцикл стоит на «нейтрали». Обязательно будет гореть еще одна лампа – лампа контроля давления масла, она должна погаснуть сразу же после того, как вы завели мотоцикл.
Найдите обогатитель и выдвинете его. Часто он установлен рядом с приборной панелью, иногда – слева возле карбюратора. Его нужно будет задвинуть после того, как двигатель как следует прогреется.
Итак, аккуратно нажимаем на кнопку стартера и отпускаем ее сразу же, как только движок завелся. Ждем, пока он прогреется, закрываем обогатитель.
Поехали! Убираем подножку, выжимаем сцепление, включаем первую передачу, медленно отпускаем сцепление и чуть добавляем газу – мотоцикл трогается. В общем, принцип тот же самый, что и на машине, только нужно еще держать равновесие. Сделав пару кругов по поляне и осмелев, можете выезжать на асфальт и приступать к отработке торможения и переключения КП. Не спешите увеличивать скорость. Научитесь ездить и маневрировать на первой-второй — научитесь и всему остальному.
Ну, ты и тормоз!
Чтобы не попадать в неприятные ситуации, уясните сразу – тормозить нужно сразу двумя тормозами: одновременно передним и задним. Основная масса мотоцикла находится в его передней части, и нагрузка при торможении приходится именно на переднее колесо. Кроме этого, задний тормоз легче срывается в юз, а это уже чревато падением. К тому же, на «старичках» японцах задний тормоз часто бывает барабанным, что тоже не может не отразиться на его эффективности. У вас стоит АБС? Что ж, вам можно позавидовать, но тормозить все равно придется обоими тормозами – это наиболее эффективно. Надеюсь, не нужно напоминать, что тормозить в повороте ни в коем случае нельзя?
Вообще, большая часть всех падений связана именно с неправильным торможением. Часто, вместо того, чтобы поддать газу или наоборот, просто сбросить скорость, мотоциклист давит на тормоз – и оказывается на асфальте. Полеты на мотоцикле бывают двух видов: хайсайд и лоусайд. При хайсайде мотоцикл «укладывает» на сторону, противоположную той, в которую вы его наклоняете в повороте, а сами летите через него. Нередко он вас потом нагоняет. При лоусайде вы просто ложитесь на бок. И в том и в другом случае виноват пилот. Дело в том, что мотоцикл довольно стабильная система, которую без вашего вмешательства не так-то и просто опрокинуть. Просто надо помнить – чем выше скорость, тем меньше сцепление колеса с дорогой. Перед хайсадом, как правило, в занос срывается заднее колесо. Пилот сразу же сбрасывает скорость, надеясь выровнять мотоцикл, сила трения между резиной и асфальтом возрастает многократно, и мотоцикл словно бы «врезается в бордюр» и совершает тот самый хайсайд. Пилота катапультирует из седла, и он летит вперед, мотоцикл – следом. Что нужно, чтобы этого не произошло? Нужно либо ровно удерживать газ, либо прикрывать его медленно и нежно. Мотоцикл пару раз вильнет задним колесом и вернется в нормальное положение. Так же надо поступать, если занос заднего колеса произошел на прямой. По идее, нужно просто ехать дальше.
Еще один случай, когда резкое торможение может нанести больше вреда, чем пользы – это момент, когда мотоцикл вдруг неожиданно вылетает с ровного участка дороги на раздолбанную гравийку или на гребенку. Не один и не два байкера уже лежали в больнице с переломами из-за этого. Тормозить можно ПЕРЕД опасным участком, но не на нем! Если вылетели на гравийку, просто сбросьте скорость и постарайтесь удержать мотоцикл. Тормозить или переключаться не надо! А если увидели впереди на асфальте большую яму – выжмите передний тормоз, так, чтобы вилка максимально сложилась, а в тот момент, когда колесо будет в неё въезжать, отпустите тормоз – вилка «выстрелит» вниз и смягчит удар. Пересекать препятствия – канавы, выбоины или рельсы нужно перпендикулярно.
Коробочка-коробка
Переключение передач на мотоцикле имеет тот же принцип, что и автомобильная механическая КП – разогнался, выжал сцепление, включил очередную передачу и плавно отпустил сцепление. Пока искали рычаг КП, упали обороты? Не беда – чуть поддайте газу, а потом включайте передачу. Нужно быть осторожным при переключении – обороты у двигателей некоторых «японцев» падают быстро – если ваша скорость и обороты двигателя не совпадут, может, сильно дернуть мотоцикл, а в худшем случае ведущее колесо может сорваться в юз. Поэтому чутко прислушивайтесь к аппарату и следите за оборотами.
Остальное – дело практики. Чтобы быстрее освоить «восьмерку» на тяжелом мотоцикле нужно помнить один принцип: наклонил мотоцикл в сторону поворота – добавил газу. Когда нужно наклонить аппарат в другую сторону, сбавьте скорость, выровняйте мотоцикл, наклоните его в другую сторону и снова добавьте газу.
Ну вот, опять проблемы…
Как правило, у новичков две проблемы – они глохнут при трогании с места (это быстро проходит) и вторая, которая исчезает не так быстро – хватаясь за руль, для того, чтобы просто удержать мотоцикл или повернуть руль, они ненароком поддают газу. Это же может происходить при торможении передним тормозом. Это может быть опасным, если мотоцикл мощный и чутко реагирует на ручку газа. Нужно научиться точно разделять движения кисти руки – насколько быстро вам это удастся, зависит от вашего хладнокровия. Еще одна «мелочь» которую нужно как следует отработать – это умение ловить нейтраль. На большинстве японцев это делать легко – лампочка нейтрали сама скажет вам, поймали ли вы нейтральную передачу. Сложнее это сделать на «Ямахе». КП этих мотоциклов почему-то славятся довольно жесткой коробкой, и поймать нейтраль становится делом непростым – рычаг проскальзывает мимо. Если не удалось поймать нейтраль, можно просто выжать сцепление и ждать нужного сигнала светофора, но это все-таки форс-мажор, потому что даже при отжатом сцеплении, диски сцепления проскальзывают и быстрее изнашиваются.
Прохождение поворота.
Перед поворотом слегка притормозите, наметьте траекторию движения. Одновременно «укладывая» мотоцикл в поворот, то есть наклоняя его внутрь поворота, чуть приоткройте газ. Никогда не тормозите в повороте, — это лучший способ упасть, — если чувствуете, что не вписываетесь, лучше еще больше наклоните мотоцикл. Опытные мотоциклисты советуют новичкам сохранять наклон тела таким же, каков наклон мотоцикла. Наклон тела можно менять, но это лучше делать тогда, когда у вас уже есть некоторый опыт, и вы вырабатывайте свой собственный стиль вождения. Спортбайкерское свешивание внутрь поворота увеличивает опрокидывающий момент – этот способ эффективен при больших скоростях. И, наоборот, наклон мотоцикла на угол больше, чем наклон тела мотоциклиста, увеличивает момент, поворачивающий переднюю вилку и колесо внутрь поворота – это позволяет пройти поворот на маленькой скорости по минимальному радиусу. И еще – никогда в повороте не переключайте передачи, помните: в поворот вы должны входить уже с нужной вам скоростью. Надо сказать, что отнюдь не все мотоциклы послушно укладываются в поворот. Некоторые словно спешат «довернуть» сами. Таков, например, Ямаха SRX400, Некоторые приходится словно насильно укладывать. Среди японцев есть много «вихлявых» мотоциклов, у которых недостаточная жесткость рамы обуславливает их неустойчивое поведение в повороте (этим страдают некоторые чопперы, например, Сузуки Интрудер). В повороте стало «переставлять» заднее колесо? Сбросьте скорость.
Подъем и спуск.
В общем, если вы видите, что вам неизбежно придется остановиться на спуске или на подъеме, заранее переключитесь на первую, остановитесь, удерживая мотоцикл передним тормозом. Когда можно будет ехать – просто одновременно отпустите рычаг тормоза и сцепления. Если вы ненароком заглохли на подъеме — не паникуйте. Новичку довольно сложно одной рукой сразу нажимать на тормоз, поворачивать рукоять газа и нажимать на стартер. Держите мотоцикл передним тормозом, перенесите центр тяжести на левую ногу, теперь удерживайте мотоцикл задним тормозом правой ногой, выжмите сцепление и спокойно, не паникуя, заведите его. Заработал? Тогда снова нажмите на передний тормоз, включите первую и съезжайте с места, одновременно отпуская тормоз и добавляя газу. Если вы – на мотоцикле с кикстартером, то удерживайте мотоцикл передним тормозом, поймайте нейтраль, слезьте с мотоцикла и заведите его.
Если вы видите, что вам предстоит крутой спуск, заранее переключитесь на пониженную передачу, и подтормаживайте обоими тормозами, не блокируя колеса. Сцепление при этом выжимать не надо!
Пассажир подождет
Прежде чем возить пассажира, научитесь нормально ездить сами. С пассажиром проведите краткий инструктаж – он должен сидеть сзади, «как мешок с картошкой», не наклоняться резко в сторону, не поворачиваться и не размахивать руками.
Дождь
Езда в дождь опасна прежде всего тем, что мокрый асфальт становится скользким, и никакие японские шины не обеспечат должного сцепления – в Японии совсем другое качество полотна. Помните о том, что барабанные тормоза намокают – их нужно периодически просушивать кратковременными нажатиями на педаль тормоза. Иначе можете оказаться без тормозов. Тормозить нужно очень осторожно, еще более осторожно нужно пользоваться задним тормозом – малейший наклон мотоцикла, колесо идет юзом, и падения не избежать. Не надо без нужды наезжать на разметку дороги – поверхность краски еще более скользкая. И очень внимательным нужно быть во время пересечения переездов, особенно, если между рельсами уложены не резиновые, а деревянные подмостки – мокрая древесина становиться скользкой, как… не буду ругаться, хотя очень хочется. Движение на переезде по возможности должно быть перпендикулярным рельсам.
Еще одна опасность, которая поджидает мотоциклистов – рассыпанный на асфальте песок или гравий – при прохождении таких участков лучше сбросить скорость, поворачивать и тормозить на них тоже нужно с большими предосторожностями.
Автомобили, автомобили…
Если вы уже считаете, что готовы к поездке по улицам, выезжайте, Однако первые занятия можно провести там, где мало автомобилей. Движения нужно отработать до автоматизма. Когда решите выезжать на улицы с более плотным транспортным потоком, следует сперва отработать какой-то один маршрут – изучить знаки, запомнить дефекты асфальта. И только потом, когда вы привыкнете к суматошному уличному движению и вылетевший с второстепенной улицы автомобиль уже не застанет вас врасплох, можно позволить себе начать «исследование» всего города. Какие опасности подстерегают вас в нем? Их много: это велосипедисты, которые не смотрят, куда едут, открытые колодцы, которых везде полно, ямы, собаки, которые хотят тобой закусить, пешеходы, которые вдруг выпрыгивают тебе наперерез из кустов, нетрезвые и неадекватные люди. Но самый главный враг мотоциклисту – это автомобилист. Бывалые байкеры утверждают: нужно ездить так, словно все автомобилисты сговорились тебя убить. Это так. Они не чувствуют габаритов машин, не видят мотоциклистов или не желают их видеть. Как только ты попадаешь в «слепое пятно», они о тебе забывают. Самый распространенный вид аварии – это когда автомобилист при обгоне просто выталкивает мотоциклиста с дороги, при этом часто сам этого даже не замечает. Случаи, когда байкеры по-своему, по-мужски, разбираются с владельцами авто, происходят все чаще, но все же никого не учат. Помню, рассказ одного известного человека, который был вынужден держать свою «Валькирию» в наклоненном состоянии на перекрестке, потому что сзади подъехал автобус! Что было с водителем автобуса на следующей остановке объяснять, наверное, не надо. Прошлым летом на трассе Ангарск-Иркутск грузовая «Газель» бортанула женщину на мотоцикле. Женщина чудом осталась жива, а владелец «Газели» с места происшествия уехал. Думаю, он не заметил происшествия. При этом автомобилисты объяснят свою нелюбовь к мотоциклистам просто: «Они пролетают на своих спортбайках в сантиметрах от моего капота, разве это дело? Я ведь его не вижу». А дело, хочу я вас просить, когда, задевая за рукава моей куртки, точно так же «пролетают» спортивные машины или микрогрузовики? А дело, когда на обгон мне в лоб выходит «Лэнд Крузер»? А дело, когда от злости и зависти (давайте называть все своими именами) со мной начинают гоняться владельцы ржавых «копеек» или «Москвичей», и при этом они готовы меня убить, лишь бы обогнать? И разве не сами автомобилисты делают все для того, чтобы обидное прозвище «полуфабрикат» стало для каждого мотоциклиста реальностью?
Но самым главным врагом самому себе является сам мотоциклист. И не верьте, когда рассказывают, что разбиваются только неопытные мальчишки, разбиваются, к сожалению, все. Среди причин – алкоголь, случай (те же пешеходы и автомобилисты, которые часто выезжают со второстепенных дорог), усталость и переоценка собственных сил. Наши дороги не предназначены для «японцев» – можно вылететь на колдобины на чоппере с короткоходными подвесками и потом лежать в больнице. Или въехать на спортбайке в только что перевернувшийся автомобиль или в неосвещенное бетонное ограждение. Или… В общем, не спешите, исследуйте свои возможности и возможности своего мотоцикла, запоминайте дефекты дороги. Ездите с головой, и тогда мотоцикл долго будет доставлять вам радость.

moto-pride.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector