Как отрегулировать тормоза на велосипеде дисковые


Тормозные системы на современных байках бывают ободными и дисковыми. Разница между системами заключается в способе торможения: дисковый приводится в действие тросом и тормозит по закрепленному на втулке диску, а ободный – по ободу.

Чаще всего для настройки системы достаточно установить симметричное расположение тормозных колодок, отрегулировать рычаг и подтянуть тормозной трос.

Тормозной трос – механическая конструкция для передачи усилия между частями относительно произвольно меняющихся расположений, благодаря этой передаче срабатывает тормоз.

Тормозной трос для велосипеда обладает повышенной прочностью, состоит из трубчатой оболочки и сердечника перемещающихся относительно друг друга.

Тормозной трос выглядит надежнее скоростного, т.к. принимает увеличенную нагрузку. Длительная эксплуатация растягивает провод и нужен постоянный контроль растяжки троса.

тормозной трос

Общие характеристики тросика


Тормозной трос на велосипед производится из износостойких тонких стальных или тефлоновых нитей равномерно сплетённых и покрытых гибким полимерным материалом. Для защиты применяются тефлоновые смазочные средства.

Самый надежный вариант тормозного тросика произведен из нержавеющей стали. Постоянная эксплуатация велосипеда провоцирует загрязнение оплетки.

Со временем прочность каждой жилы уменьшается: образуются отдельные протёртые участки подверженные разрыву, расслоению и перегибу.

тормозной трос

Тросовая оболочка (оплетка) производится в нескольких модификациях:

Витая оплетка – представляет собой несколько пар изолированных проводников с добавлением металла, каждый из них покрыт защитным пластиком, внутренний отсек обработан смазочным средством для снижения величины трения.

Ценовая категория этих оплеток низкая, в продажу поступает редко.

Оплетка SIS – спиралевидная оплетка, вместо тонких металлических нитей в пружину вкручиваются металлические листы, внутренняя поверхность обработана тефлоновой смазкой.

Этот вид оплеток наиболее распространен в продаже на сегодняшний день и используется на тормозных и скоростных тросиках.

SIS-SP – модернизация современного троса, представляет собой параллельные нити покрытые полимерными слоями.

В отличие от других типов не изменяют длины провода, и балансируют натяжение. Внутреннее пространство смазано силиконовой жидкостью.

Оплетка считается самой надежной, благодаря ряду факторов тормозная система работает наиболее точно.


тормозной трос

Основные функции системы

Главные параметры, отвечающие за работу тормозящей системы это:

  • Сила торможения – насколько сильно тормоз зажимает обод и максимальное усилие требуемое для остановки или фиксации байка.
  • Диапазоны нажима рычага называются тормозной модуляцией.

  • Износостойкость – показатель предположительного срока работы системы с учётом соблюдения правил эксплуатации.
  • Своевременный уход увеличивает продолжительность службы тормозной системы.

Проверка реакции колодок

При спущенном рычаге тормоза зазор между колодками и диском не должен превышать 2 мм с обеих сторон.

Чтобы проверить необходимость регулировки надо повращать барабан тормоза по часовой стрелке при нажатом и свободном рычаге.

Перед тем как заменить тормозной трос на велосипеде следует проверить работу колодок:

  1. Колодки плотно контактируют с диском (ободом) – регулировка не требуется, тормозной проводник в нормальном натяжении.

  2. Колодки не достают до диска – длина троса укорачивается до требуемого уровня.
  3. При нажиме на рычаг колодки должны плотно контактировать с диском или ободом и останавливать вращение.

  4. Тормозной трос должен быть отрегулирован так, чтобы при отпущенном рычаге колесо свободно вращалось и не цепляло колодки.
  5. При нажатом рычаге расположение тормозных колодок не должно превышать 2 мм, а рычаг упираться в ручку руля.
  6. Если рычаг разбалансирован и упирается в ручку – необходимо натянуть трос.

тормозной трос

Регулировка длины троса

Перед началом регулировки следует проверить крепление тормоза. При слабой разбалансировке трос можно отрегулировать на руле велосипеда – просто затянуть крепление на тормозной ручке фигурным болтом.

  1. Проверка положений регуляторов – они должны быть прикручены в необходимом положении.
  2. В участке где трос крепится к тормозному рычагу открутить шестигранным ключом фиксирующий болт.
  3. Открутить надстроечный винт на рычаге тормоза.
  4. Достать трос из рубашки, проверить его на целостность, при необходимости заменить.
  5. Продеть трос обратно в оплетку, проверить свободу перемещения.
  6. Подсоединить конец троса с круглым креплением к тормозному рычагу и прикрутить надстроечный винт.

  7. Настроить переключатель в рабочий режим.
  8. На другой конец троса натянуть резиновый или алюминиевый пыльник так, чтобы узкая часть была направлена в сторону троса. Закрепить трос фиксирующим винтом.
  9. Временно завинтить болты регулировки.
  10. Пассатижами настроить оптимальный уровень натяжки троса: тормоз должен немедленно реагировать на давление рычага.
  11. Шестигранником регулируется локация тормозной колодки относительно диска или обода на расстояние до 1 мм между ними.
  12. После этого проверяется вращение барабана и реакцию колодок, которые не должны задевать диск при опущенном тормозе.
  13. При нажиме рычага тормозные колодки задевают только область диска.
  14. Зафиксировав трос в необходимом положении закрутить регулировочный винт.
  15. Для завершения подкрутить регуляторы на тормозном рычаге.

После фиксации троса остается небольшой отрезок шнура, чтобы исключить попадание в систему велосипеда его необходимо накрутить или обрезать, оставив в запасе 8 см.

Корректировка и настройка тормоза

Регулировка тормозов включает в себя не один натянутый трос тормоза. Важная часть в настройке тормозной системы – замена и регулировка тормозных колодок.

Замену колодок для тормозов производят при стирании поверхности. На дисковых тормозах износ системы намного медленнее чем в ободном типе.

Для гарантированной надёжности в торможении регулировку механических дисковых тормозов начинают после натяжки троса. При натяжении троса следует учитывать:

  • расстояние от колодок тормоза до диска составляет 0,2-0,4 мм;
  • колодки симметрично располагаются относительно дисковой плоскости.

Для этого после натяжки троса следует проверить расстояние между колодкой и диском.

Колодки регулируются с помощью болтов, чтобы передвинуть их в нужный диапазон следует подвинчивать и ослаблять болт.

тормозной трос

После проверки выставляется зазор между колодками и диском так, чтобы при вращении колеса они не соприкасались.

Ну и самое главное убедиться, что колодки обеспечивают нормальное и своевременное торможение велосипеда.

Также рекомендуем посмотреть видео о регулировке тормозов:

Регулировка дисковых тормозов:

Регулировка ободных тормозов:

velife.ru

Регулировка дисковых тормозов

  Первым делом надо решить какие дисковые тормоза выбрать:

 

Механические дисковые тормоза

  К плюсам механического привода тормозов можно отнести меньшую цену, чем у гидравлики, тросики и рубашки требуют меньше осторожности при эксплуатации, плюс их легче купить чем гидролинии. Также в механических тормозах легче выровнять погнутый диск при необходимости.


  Минусом можно назвать то, что для четкого отзыва тормозных колодок, даже при минимальном нажатии на тормозную ручку, регулировку механических тормозов придется производить постоянно, при каждом съеме колеса. Следить за чистотой тросиков и рубашек, производить их смазку при необходимости. Смазка должна быть не густой, но и не слишком жидкой, чтобы не вытекала из рубашек.

 

Гидравлические дисковые тормоза

  К плюсам гидравлического привода тормозов отнесем отсутствие трения тросиков о рубашки, что позволяет сделать ход тормозной ручки более легким. Больший контроль тормозного усилия (модуляция). Они менее чувствительны к перегревам при длительном торможении. Гидравлические тормоза не нужно постоянно подстраивать из-за износа колодок (только если поршней в калипере больше одного).

  Гидролинию легко переломить или повредить, а ремонт будет проблематичным, особенно если рядом нет мест ее продажи.

  Далее следует убедиться, что тормоза исправны и диск не погнут.

 

  Сначала нужно определить какой тип крепления у тормозов, если это международный стандарт (Hope Mono M4, Hope Mono 6ti, Magura Loise, Gustav…) тогда придется повозиться с установкой. После установки и закрепления колеса необходимо отцентровать калипер относительно диска.


лается это путем подбора  и установки между креплениями рамы и калипером шайбы различной толщины. Главная проблема в этом процессе заключается в том, что чем сильнее затягиваешь  болты тем лучше взаимодействие шайб, но при этом калипер ближе прижимается к раме. Чтобы достичь идеального положения придется перепробовать множество вариантов. Так что производя установку нужно запастись усидчивостью.

 

Устройство механических дисковых тормозов

 

  Но все-таки у большинства производителей установка производится проще: Устанавливаем диск на втулку, далее колесо на место и затягиваем эксцентриком (болтом) ось. Прикручиваем адаптер (можно использовать специальный фиксатор резьбы). Далее прикручиваем калипер (машинку), но шестигранники пока не затягиваем. Зажимаем тормозную ручку и смотрим чтобы колодки выдвигались одинаково при нажатии на нее. После зажатия колодками диска калипер встанет на место, можно ему помочь подергав колесо взад-вперед. После того, как калипер встанет на место затяните по очереди болты, если они оказались слишком расслабленны, плавно отпустите, затем резко зажмите тормозную ручку. Следующим шагом нужно прокачать тормоза. Резко (практически ударами) нажмите на ручку тормоза 20-30 раз. Это необходимо сделать для того, чтобы колодки калипера встали на рабочее расстояние от диска.


  Дальше проверяем качество настройки тормозов. Отпускаем ручку тормоза и крутим колесо, если есть трение диска, надо посмотреть о какую колодку происходит трение. Расслабляем крепление калипера и двигаем его в сторону трущей колодки, главное не переборщить, подвинуть его нужно на пару миллиметров, и следить чтобы колодка оставалась параллельна ротору. Затягиваем крепления и снова проверяем на трение. При необходимости повторите процедуру.

  Если обе колодки трутся о диск, их нужно развести. Для этого выкрутите регулировочный шестигранник в тормозной ручке. Чем больше выкручен этот шестигранник, тем больший ход будет у ручки, соответственно чем сильнее он затянут тем быстрее будут схватываться колодки.

  После полной регулировки тормоза нужно, еще раз, протянуть все болты и проверить работу. Внимательно посмотрите на диск, при нажатии на ручку тормоза он не должен смещаться в сторону и перекашиваться.

 

Установка и регулировка механических дисковых тормозов

Устройство гидравлических дисковых тормозов


 

  Устанавливаем диск на втулку, ставим колесо на место и затягиваем ось эксцентриком (болтом). Из-за того, что дисковые тормоза с механическим приводом более чувствительны к перекосу оси колеса, производите затягивание внимательней, можете даже сесть на велосипед во время затягивания эксцентрика чтобы исключить перекос. Дальше крепко прикручивайте адаптер к раме, на него прикручивайте калипер, но шестигранники пока не затягивайте (калипер должен двигаться). Неподвижную колодку нужно выдвинуть, повернув на пол-оборота регулирующий винт (у тормозов фирмы Hayes, перед тем как крутить регулировочный винт, надо вывернуть блокирующий его шестигранник, и закрутить его обратно после настройки всего тормоза).

  Следующую операцию лучше производить при отсоединенном тросике. Слегка прижимая калипер пальцем, со стороны неподвижной (внутренней) колодки так, чтобы ее плоскость совпадала с плоскостью ротора. И поочередно прикручиваем болты крепления калипера. Плоскость колодки не должна сместиться относительно плоскости диска.

  После закрепления калипера закручиваем обратно регулировочный винт на пол-оборота. Крутим колесо и проверяем регулировку тормоза на трения, визуально или по звуку. Если трения нет, тогда можно немного пододвинуть колодку к диску, а если трет, тогда ее следует отодвинуть. Регулируя колодку винтом, выберете такое положение, в котором колодка максимально приближена к диску, но не трет его.


  Затем двигаем рычаг (с креплением для тросика), прижимая подвижную колодку. Диск при этом может слегка сместится, но он не должен перекашиваться.

  Устанавливаем рубашку на место, затем тросик на место, так чтобы подвижная колодка слегка прикасалась к диску и прижимаем болтом (но сильно пока не затягивайте). После этого нажмите на ручку тормоза до того момента, при котором хотите чтобы тормоз начинал схватывать, тросик при этом должен проскользнуть в месте крепления на рычаге. Далее затягиваете болт крепления тросика, раскрутите колесо, и проверьте дисковый тормоз на трение. Если колодка трет о диск, тогда немного закрутите регулировочный барабан на ручке тормоза, а если ход ручки слишком большой, тогда барабан нужно выкрутить. Не рекомендуется сильно выкручивать регулировочный барабан, это может привести к повреждению резьбы, лучше заново закрепить тросик на рычаге калипера.

  Если не получается отрегулировать нужных ход ручки тормоза, и диск постоянно «чиркает» о колодку значит он погнут и его нужно выпрямить.

 

Устранение неисправностей дисковых тормозов

Выравнивание диска

  Выравнивание диска производится следующим образом: положите диск на ровную поверхность (можно на белый лист), и край диска который касается колодки, отгибайте разводным ключом в противоположную сторону. Будьте внимательны ключ должен быть абсолютно чистый, при возможности обезжирьте его. Отгибание производите аккуратно, по чуть чуть. Отгибайте сам диск, а не только тормозную поверхность, постоянно проверяйте на просвет. Диск гнется очень легко, лишнее усилие может только навредить ему, так что не перестарайтесь.

 

Выпрямление тормозного диска

 

  Дисковый тормоз с механическим приводом можно попробовать выпрямить другим способом: отведите в сторону одну из колодок, точно определите сектор диска загнутый в сторону прижатой колодки и произведите его выравнивание ключом. То же проделываем и со второй колодкой. Производим эти операции пока весь диск не будет ровным.

  Если некоторые сектора загнуты больше чем на 25 градусов, то выпрямление их нужно производить руками, но учтите, что руки должны быть чистыми, без пота и жира.

 

Поршни в дисковом тормозе выдвигаются не равномерно

  Если один из поршней затормаживает, значит его поверхность засорилась. Для очистки снимите колесо и выньте тормозные колодки. Возьмите чистую металлическую пластину с отверстием (для крепежных штырей) и отодвиньте не засоренный поршень. Удерживая его нажмите на тормозную ручку, пока слегка не выдвинется загрязненный поршень, протрите его боковую поверхность до полной чистоты и нанесите немного минерального масла (не агрессивного к резине). Далее задвиньте поршни обратно и сотрите лишнее масло, желательно смочить тряпочку в бензине или обезжиривающем средстве.

 

Поршни не возвращаются обратно

  Если оба поршня не возвращаются, возможно тогда придется проделать предыдущую операцию с ними обоими. Также может быть забита грязью тормозная ручка, тогда ее придется разобрать и прочистить. Еще одной причиной могут быть протечки в гидролинии или мастерцилиндре, если обнаружите подтеки тогда придется менять гидролинии или резинки-поршеньки мастерцилиндра.

  Если тормозная ручка начала проваливаться, тогда причина может быть в воздушных пузырьках в гидролинии или в протечках. При протечках линию придется заменить, а избавиться от воздуха путем прокачки.

 

velosreda.ru

Достоинства и недостатки механических тормозов

Механические тормоза более дёшевы, тросики и оболочки (рубашки), в которых они находятся, достаточно надёжны, более доступны, чем гидравлические линии. Также немаловажно, что ремонт механического тормоза в случае погнутого диска провести легко своими силами.

К недостаткам механики можно отнести то, что при каждом случае, когда вы снимаете колесо с велосипеда, нужно вновь регулировать тормозной механизм, следить за отзывчивостью, проводить регулярную смазку тросиков с рубашками смазкой средней тягучести.

Достоинства и недостатки гидравлических тормозов?

Основным достоинством, безусловно, является более лёгкое и комфортное торможение вследствие «мягкости» давления столба жидкости, «чувство» ручки и контроль над усилием. Гидравлика выносливее при длительном тормозном пути, так как меньше склонна к перегреву. Также регулировкаэтих тормозов может производиться гораздо реже механических.

Существенным недостатком тормозных систем на жидкостной тяге является повреждение (прорыв) гидролинии, когда без сервиса не обойтись.

Регулировка дисковых тормозов механического типа

Регулировать механические тормоза нужно тогда, когда диск «шоркает», трётся о колодку, либо когда торможение стало слабым.

1. Начинаем с тормозной рукоятки: выжимаем её до отказа. Если она достаёт до пальцев, то начинаем ограничивать её свободный ход: ослабляем контргайку машинки и выворачиваем регулятор, затем затягиваем контргайку и проверяем ход рукоятки. Если требуется слишком сильно выкрутить винт, то вначале ослабляем затяжку тросика. Для этого выворачиваем винт маятника калипера, и, после того, как вы вытянете трос, вновь его заворачиваете.

2. Оцениваем зазор между диском и колодками – лучше на просвет и на светлом фоне, чтобы чётко было видно. На иллюстрации справа ясно видно, что сама тормозная машинка стоит кривовато, и для регулировки ослабляем винты, крепящие тормоз к вилке или адаптеру.

3. После этого ослабляем винты, чтобы тормоз свободно двигался.

4. После того, как калипер стал подвижным, нужно вновь, как в самом начале, «выжать» тормозную ручку и зафиксировать её в таком состоянии, примотав к грипсе полоской ткани или резинкой. После этого машинка получает правильное центрирование относительно диска.
5. Только теперь затягиваем винты крепления тормозной машинки к адаптеру, или вилке. Действуем строго поочерёдно, вворачивая винты поровну, на 25% оборота. После этого отпускаем ручку.

После этих мероприятий получаем идеально равномерное взаимное положение диска и колодок, без перекосов. Настройка закончена!

Настройка гидравлического дискового тормоза

Поводом для настройки, как всегда, является сопротивление движению колеса, а так же посторонние звуки, например, поскрипывание и шорохи. Не забудьте о простой проверке: вывешенное и раскрученное колесо быстро останавливается в случае задевания колодок за тормозной диск.

  1. Ослабляем болты на калипере, так, чтобы он был подвижным, потом выжимаем рукоятку тормоза, чтобы колодки прижались к ротору
  2. Теперь стоит проверить положение клапанов на колодках, чтобы они стояли симметрично и одинаково от ротора.
  3. Теперь нужно, не отпуская ручки, затянуть все винты на калипере.
  4. Отпускаем ручку, проверяем работу механизма. В самом лучшем случае колодки от диска должны отстоять на толщину волоса, но не касаться его.
  5. В случае если колодки всё-таки расположены на разных расстояниях, но при этом ротор помещён в машинке идеально, то можно поступить так: прижать диск к той колодке, которая выступает сильнее, и поработать резко ручкой тормоза около 10 раз. Неравномерность клапана выравнивает колодки, и устраняют неисправность. Это лучше проделывать вдвоём: помощник двумя руками прижимает диск к колодке, а другой сжимает рукоятку.
  6. В финале настройки устанавливаем правильно ручку тормоза с помощью регулировочного шестигранника. Здесь главное запомнить, что приближение ручки к вам одновременно приближает колодки к ротору и наоборот.

В заключение скажем, что какие бы вы не выбрали тормоза, следует всегда быть в них уверенными. И только тогда, когда все ваши приказы велосипед будет выполнять безупречно, вы получите настоящее удовольствие.

velofans.ru

Описание

Большинство велосипедистов-новичков, видя перед собой гидравлический или механический дисковый тормоз, не знают, что с ним можно сделать. Вся причина в том, что многими ошибочно кажется, что дисковый тип тормоза устроен намного сложнее, чем традиционный V-brake. Однако это не так – их конструкция не только похожа, но и основана на одних и тех же принципах: силе трения, останавливающей вращения колеса.

Механические

Система такого типа устроена достаточно просто:

  • ручка тормоза;
  • система регулирования, оснащенная контргайкой;
  • система, позволяющая регулировать тормозную ручку;
  • трос и его рубашка;
  • фиксатор;
  • калипер – натяжитель;
  • колодка механического тормоза;
  • диск.

Тормозную ручку следует устанавливать на руль: правая, традиционно, служит для торможения заднего колеса, а левая – для переднего (в отличие от мотоциклов, в которых наоборот).

Ручку устанавливают при помощи специальных хомутов, именно она является передатчиком усилия от пальцев руки к тормозному диску. Регуляторы помогают изменить силу натяжения троса, контргайка и есть основным инструментом регулировки. Чем сильнее она закручена, тем более натянутым является трос и тем чувствительнее, соответственно, вся тормозная система.

Говоря простыми словами, механическая система устроена таким образом, что, нажимая на ручку, вы попросту затягиваете трос, который вкручивает калипер и, тем самым, прижимает колодку к диску, который передает торможение на ободной диск колеса.

По сути, есть два способа регулировки – регулятор тормозной ручки до грипсы и сама контргайка, которая способна натягивать и послаблять трос.

Гидравлические

Для тех, кто боится гидравлики, предполагая, что конструкция ее очень сложна и заимствована из автомобилей и мотоциклов, сразу сообщаем – гидравлика практически ничем не отличается от дисковой механики, это попросту чуть более усовершенствованная конструкция. Между ручкой и ободом теперь располагается не трос, а шланг со специальной тормозной жидкостью (либо DOT4, либо минеральные жидкости).

Конструкция не менее простая:

  • тормозная ручка;
  • резервуар с тормозной жидкостью, цилиндр, поршень;
  • гидравлическая линия;
  • колодки;
  • диск.

Мастер-цилиндр – главный компонент, отличающий изделие от механики. Он устроен довольно просто – резервуар с плотной крышкой, внутри которого находится жидкость, поршень, создающий давление и отправляющий жидкость по гидролинии и пружина, возвращающая жидкость и ручку обратно.

Советы по регулировке

Начинать следует всегда с ротора, т. е. диска. Его необходимо открутить от основной втулки и внимательно проверить на наличие повреждений, изгибов и деформаций. Во время торможения, на этот компонент часто действуют скручиваемые нагрузки, из-за чего, со временем, он может деформироваться. Положите ротор на ровную поверхность (желательно зеркало или стекло) и внимательно убедитесь в полном его прилегании. Если наблюдаются участки, в которых ротор отходит от плоскости, следует аккуратно исправить его.

Тормозные колодки также следует проверить. Здесь важно убедиться в отсутствии внушительных сколов и трещин. Если уровень износа колодки значителен, ее следует заменить. Этот узел является расходным, практически всегда нет смысла ремонтировать его.

Тросики и рубашки тросов – самая важная часть тормозной системы. Во-первых, если вы видите, что некоторые жилы троса разорваны, значит пора менять весь трос, так как место локального повреждения станет слабым звеном и, вскоре, трос лопнет в этом месте. Лопает трос при сильном усилии, т.е. в момент быстрого и полного торможения, чаще всего – экстремального. Поэтому поврежденный трос, чаще всего, лопается именно тогда, когда он наиболее нужен. Дырки в рубашках троса – плохой знак, скорее всего – трос в этом месте будет, рано или поздно, разорван.

Если тормоза гидравлические, то нужно произвести тщательный осмотр гидравлической линии, убедится в отсутствии протечек и, при необходимости, заменить тормозную жидкость.

Настройка и регулировка механических

Сразу после установки новой тормозной системы, ее следует качественно настроить. Причин регулировки может быть множество: трение диска о колодки (часто сопровождается типичным «свистом»), слишком ослабленная рукоятка тормоза и пр.

Процедура настройки следующая:

  1. Проверяются все болты и крепления. Все болты, соединяющие ротор и втулку, следует хорошо зажать.
  2. Полностью расслабьте контргайку и начните ее закручивать, оставив около 2 оборотов до упора. Аналогичные настройки проводим на калипере. Затем раскручиваем фиксатор и натягиваем трос вручную, затягивая фиксатор на место.
  3. Расслабьте все болты, которые фиксируют устройство и адаптер. Если добраться до этого компонента сложно, то машинку можно полностью демонтировать, отрегулировать и установить обратно.
  4. Подвижную и недвижимую части колодки следует настроить, чтобы они располагались ровно друг относительно друга. Все части колодки должны находиться на одном расстоянии от калипера.
  5. Аналогично и с калипером – его следует точно выставить относительно диска. Болты крепления следует полностью расслабить, выставить калипер ровно и зажать болты.
  6. Практически всегда, после всех этих действий, между диском и колодками возникает неуместное трение. Исправить это очень легко, завершив регулировку механического тормоза. Регулируя натяжение троса на калипере (если ротор трется о движущуюся колодку) или вращая контргайку (в случае трения о неподвижную) можно добиться не только идеального размещения ротора относительно колодки, но и оптимального хода ручки тормоза.

Настройка и регулировка гидравлических

С гидравлическими системами, как не удивительно, дела обстоят несколько проще. Они являются самонастраиваемыми, так как вместо троса, натяжение которого может меняться, здесь располагается гидравлическая линия, где жидкость находится, чаще всего, при постоянном давлении.

Несмотря на это, трение колодок о ротор, «писк» при торможении также случается. Процедура настройки следующая:

  1. Открутите (не полностью, всего на 1 оборот) все болты, которые крепят калипер.
  2. Зафиксируйте при помощи веревки или плотного жгута рукоятку тормоза (можно использовать изоленту, но после нее остаются следы).
  3. Наблюдаем за тем, чтобы ротор находился по центру просвета калипера. Колодки тормоза, при этом, должны одинаково выступать с обеих сторон. Если это не получается сделать, то можно помочь себе, надавив на ротор, с другой стороны. Надавливания приводят к равномерному распределению тормозной жидкости между всеми поршнями.
  4. Фиксируем болты и снимаем фиксатор с рукоятки тормоза.

После регулировки необходимо прокрутить колесо и убедиться, что трения между колодками и ротором нет. Если трение есть, но оно прерывается, значит ротор не параллелен ободу колеса, а это означает, что он деформирован.

Настраивать тормозную систему в домашних условиях достаточно просто. Главное – понимать устройство системы, выполнять все процедуры спокойно и не спеша.

veloprofy.com


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.