Крепление руля к вилке велосипеда


Покупая новый велосипед, некоторые сразу принимаются кататься на нем. Однако важно выделить время для его настройки. Конечно, в магазинах зачастую продают отрегулированные байки. Но поскольку все водители отличаются по росту, необходимо самостоятельно настраивать велосипед под себя.

Многие знают, как важно настроить седло. Порой к этому побуждает элементарная интуиция, ведь ездить слишком низко или высоко крайне неудобно. Но регулируя седло, многие забывают, насколько важна настройка руля на велосипеде.

Зачем нужно регулировать руль?

На это есть несколько причин:

  • Здоровье;
  • Энергозатраты;
  • Комфорт.

Многие начинающие велосипедисты жалуются на боли в шее, спине и руках уже после часа езды. Причиной этому является именно неправильная регулировка руля на велосипеде. Оптимальный угол наклона тела и равномерное распределение нагрузки между руками и ягодицами (на них приходится большая часть веса тела) позволяет сохранить мышцы и суставы.

Кроме того, излишне вертикальная посадка в сочетании с неправильным сидением пережимает сосуды в паховой области, что в будущем может создать проблемы как у мужчин, так и у женщин.

Правильная посадка, которая достигается путем регулировки руля на велосипеде в сочетании с седлом, позволяет сохранять силы как можно дольше. При этом мышцы меньше подвержены усталости, и велосипедист сможет проехать большее расстояние.


Регулировка руля на велосипеде,

Оптимальная высота

Она зависит от человека и типа велосипеда. Например, на шоссейных моделях высота руля должна быть чуть ниже уровня сидения. За счет этого снижается сопротивление воздуха, а спортсмен быстрее набирает максимальную скорость и дольше удерживает ее. При этом корпус велосипедиста располагается практически горизонтально.

На горных агрегатах, которые являются наиболее популярным и универсальным видом велосипедов, седло и руль должны располагаться на одинаковом уровне. При этом корпус человека должен быть наклонен на 45-50, а руки слегка согнуты в локтях. Такая позиция является менее травмоопасной и позволяет максимально комфортно преодолевать неровности дорожного полотна.

На городских велосипедах, предназначенных для спокойной прогулочной езды по городским паркам, руль должен быть немного выше уровня седла. Но нельзя допускать чрезмерно высокого расположения, чтобы велосипедист не сидел вертикально. При такой посадке серьезной нагрузке подвергается промежность, а это нередко оборачивается половой дисфункцией или геморроем.


В одной из наших статей мы подробно рассказывали о профилактике геморроя при езде на велосипеде.

Решив, нужно ли отрегулировать руль на велосипеде в вашем случае, можно приступать к работе. Но перед этим стоит определить, какой тип руля установлен на вашем «железном коне».

Регулировка резьбового руля

Он отличается наличием фиксирующей гайки в месте соединения выноса руля с рамой. Также на выносе сверху имеется шестигранный стопорный болт. Для регулировки вам потребуется шестигранный и гаечный ключ.

Регулировка руля на велосипеде,

Верхний болт достаточно просто ослабить – выкручивать его полностью не нужно. Затем необходимо раскрутить резьбовое соединение, представленное гайкой у основания выноса.

После этого руль можно поднимать. Если велосипед уже использовался и не один год, возможно руль прикипел. Поэтому стоит его пошевелить. Старайтесь сильно не дергать вылет, поскольку вы рискуете повредить шланги и провода, идущие от руля. Лучше заранее подвести велосипед к столу или другой возвышенности, чтобы после демонтажа сразу положить руль на нее.

Затем стоит помыть вынос и смазать его противозадирной смазкой. Наносить ее следует на 2 см ниже выноса. Это предотвратит застревание трубы в раме при установке. Выбрав оптимальную для вас высоту, можете устанавливать его в обратном порядке. Сначала затягивайте фиксирующую гайку у основания рамы, а затем стопорный шестигранный болт.


Регулировка руля на велосипеде,

Регулировка безрезьбового руля

Чтобы настроить руль на велосипеде с безрезьбовым типом крепления, необходимо сначала ослабить центральный шестигранный болт. Затем извлечь 2 болта, идущих перпендикулярно раме велосипеда, и располагающихся на руле со стороны велосипедиста. Это позволит вам снять руль с выноса.

Следующим шагом будет определение оптимальной высоты руля и его установка. Зафиксировать руль в нужном положении вам помогут проставочные кольца. Чтобы уменьшить высоту, их необходимо убрать, а чтобы увеличить – добавить. Если у вас нет нужного количества деталей, их всегда можно докупить в магазине. Лишние кольца можно надеть на вынос поверх руля и закрепить центральным болтом.

Надев руль, необходимо зафиксировать центральный болт. Не стоит его затягивать, иначе вы не сможете повернуть рулем. Также остерегайтесь повреждения хрупких деталей.

Регулировка руля на велосипеде,


После этого можно приступать к затягиванию двух шестигранных болтов, фиксирующих руль на выносе. Но перед этим внимательно проверьте, чтобы руль стоял четко перпендикулярно колесу. Затянув болты, прокатитесь на велосипеде. Если вы чувствуете, что руль немного болтается, ослабьте боковые болты и немного подтяните центральный шестигранный болт. После этого зафиксируйте боковые крепления.

Вывод

Регулировка руля на велосипеде – это мелочь, и времени данная работа много не займет. Однако мелочи зачастую важнее всего. Настраивайте велосипед под себя, берегите здоровье и наслаждайтесь велосипедными прогулками с комфортом. Хороших «покатушек»!

velife.ru

Рулевой механизм

Рулевой механизм – это устройство, содержащее весь комплекс деталей, позволяющих управлять направлением движения велосипеда. В него входят следующие элементы:

  • Руль – перекладина или более сложная конструкция, на которой находятся точки хвата. В примитивном варианте представляет собой прямую трубу, на которую крепятся аксессуары и грипсы.
  • Вынос – короткая труба с двумя болтовыми креплениями для руля и рулевой трубы.
  • Велосипедная рулевая труба – труба, соединяющая вынос (или сам руль) с короной велосипедной вилки. Заходит в рулевую колонку и стакан.

  • Рулевая колонка велосипеда – набор из двух чашек, верхнего и нижнего подшипников, опционально – нескольких колец, позволяющий рулевой трубе свободно поворачиваться в рулевом стакане. В верхней части трубы появляется якорь для распора под креплением выноса.
  • Рулевой стакан – часть рамы, представляющая собой короткую трубу с нарезанными внутри фасками по определённому стандарту, в которые вставляются чашки и подшипники колонки.

Итак, структура не так проста, как кажется на первый взгляд. К тому же, существует целый ряд стандартов, которые несовместимы между собой. Следует относиться к ним максимально внимательно.

Колонки

Резьбовая

Немного о том, какие бывают типы колонок.

В первую очередь, следует рассмотреть «классику» -– резьбовую колонку, встречающуюся сейчас на бюджетных велосипедах. Очень неприхотливая, лёгкая и недорогая, она используется уже несколько десятилетий. К минусам можно отнести меньшую надёжность и сложность настройки.

В данной конструкции на верхней чашке колонки нарезана резьба, а рулевая труба закрепляется в ней с помощью контргайки.

Безрезьбовая

Современный стандарт, называемый ещё Aheadset, по бренду компании, впервые его представившей. Данная конструкция не принимает на себя нагрузку фиксации вилки, и в ней отсутствует резьба.


Колонка состоит из верхней и нижней чашек, каждая из которых запрессовываются в рулевой стакан, а уже в неё устанавливается подшипник, который закрывается кольцом качения. В данной конструкции сначала производится установка простановочных колец и выноса, а затем уже фиксируется рулевая труба.

Стандартная компоновка также называется «неинтегрированной». Как же выглядит интегрированная и прочие колонки?

Полуинтегрированная

Полуинтегрированная колонка содержит подшипники (обычно оба промышленные, в других вариантах бывают комбинации) и чашки, полностью уходящие во внутрь стакана, снаружи можно увидеть только пыльники. Несмотря на чуть большую сложность устройства и стоимость, комбинация считается одной из лучших, так как не выступает за пределы стакана и позволяет выставить произвольную высоту руля.

Интегрированная

Целый ряд стандартов интегрированных безрезбовых колонок отличается от других полным отсутствием чашек. Т.е. подшипники напрямую запрессовываются в раму. Соответственно, нет никаких канавок качения, использовать можно только промышленные подшипники. Наряду с простотой и лёгкостью, модели такого типа отличаются сложностью в ремонте (особенно вне мастерской) и огромным разбросом размеров.

Стандарты производителей

Существует множество стандартов от конкретных производителей. Иногда это попытка защитить свои модели от модификаций, иногда – действительно, новаторские нововведения, которые просто пока не стали общепринятыми, и достаточно редко это бывает интегрированная колонка – обычно один из вариантов классики.


  • Campagnolo – полуинтегрированный стандарт, но составляющие ему подшипник и чашка выпускаются конической формы. Требует специальной обработки рамы.
  • Perdido – отличающийся от стандартного полуинтегрированного ZeroStack на 4 миллиметра полуинтегрированный набор.
  • Columbus – классический вариант Aheadset под собственный уникальный диаметр.
  • Onepointfive Standard – созданный консорциумом из производителей велосипедов для экстремальных дисциплин неитегрированный стандарт под широкую рулевую трубу.

Стаканы

Под каждую из перечисленных колонок существует свой рулевой стакан рамы, и ни один из типов не взаимозаменяем. Итак, какие можно встретить виды стаканов:

  • интегрированные – вогнутая внутрь поверхность стакана, усечённые фаски. Встречается четыре размера: 1 дюйм (26.35 мм), 1 и 1/8 дюйма (41.1 мм), 1 и 1/8” Italian (41.95 мм), 1 и 1.8” FSA Standard (41.6 мм);
  • полуинтегрированные – абсолютно прямая труба без выпуклостей и вогнутостей, прямая фаска под 90 градусов с глубиной не менее 15 мм. Разброс размеров чуть меньше, и нет путаницы с производителями по долям дюйма: 1 дюйм (41.35 мм), 1 и 1/8” (43.95 мм), 1.5 дюйма (55.9 мм);
  • стандартная – аналогична полуинтегрированным размерам и форме, но обычно ещё уже и меньше. Стандарты те же, но размеры по ним другие: 1 дюйм (30.05 мм), 1 и 1/8” (33.9 мм), 1.5 дюйма (49.57 мм).

У всех размеров есть допуски от полумиллиметра до миллиметра, но их следует избегать, чтобы не появился люфт вилки, что очень негативно сказывается на качестве езды. Понятное дело, что речь об этих стандартах идёт в том случае, если колонка безрезьбовая.

Сборка и ремонт

Из-за простоты и низкой общей нагрузки на рулевой механизм ему не часто требуется ремонт и какое-либо обслуживание. Тем не менее, некоторые операции можно и нужно производить своими руками:

  1. Регулярное обслуживание – хотя бы один раз в сезон следует разбирать рулевой блок и проверять состояние подшипников, очищать, если он появился, абразив из канавок качения, может пригодиться смазка. Если потребуется, своевременно менять детали.
  2. Изменение высоты – если для безрезьбовых вариантов нужны простановочные кольца, то на резьбовых рулевых колонках используются даже удлинители руля. Об этом подробнее в статье о том, как происходит регулировка руля и как его снять.

Нет ничего сложного в самостоятельной работе с рулевой колонкой. Главное, чётко следовать последовательности сборки, ведь схема достаточно проста, и не допускать перекосов при запрессовке. Для этого есть специальный инструмент, но он достаточно редок, и почти все используют простые молотки и киянки, хотя несбалансированный удар может не только повредить чашку или подшипник, но и расколоть раму.

В итоге, после каждого сеанса работы с рулевым механизмом следует проверять целостность всех деталей и отсутствие люфтов на колесе, ведь разобрать и исправить их достаточно просто.

Заключение


Рулевая колонка – самый сложный компонент рулевого механизма горного велосипеда, но и с ней можно легко «справиться», если обладать достаточными знаниями и желанием разобраться в устройстве велосипеда. Установка и замена любой детали рулевого устройства достаточно проста, чтобы не беспокоиться о возможных поломках. Иной раз для «ремонта» потребуется просто подтянуть единственный болт. Возможны даже серьёзные изменения, например, подъём руля. В этом помогут аксессуары, такие, как удлинитель.

velofans.ru

Общая характеристика

Иногда часть рамы (задний треугольник), отвечающую за крепление заднего колеса, также называют вилкой, но это не совсем правильно. Главная функция вилки – соединение переднего колеса с рамой. При этом она должна обеспечивать возможность руления. Шток вилки, проходящий через рулевую колонку, которая расположена в колодце рамы, крепится к рулю через вынос.

Крепление руля к вилке велосипеда«>

Классификация

Существует множество разных вилок на велосипед. Они классифицируются по ряду признаков, главным из которых являются: наличие амортизаторов (жесткие, амортизируемые) и поддерживаемый диаметр колеса. С точки зрения последнего показателя, наибольшей популярностью пользуются такие вилки для велосипеда: 26″, 29″ и 27,5″ – для горных моделей; 28″ – для дорожных; 20″, 24″ и 26″ – для велотриала; и наконец, 20″ для BMX. Выбор типа вилки зависит от предназначения байка.

Жесткая вилка


Такие вилки применяются на городских, шоссейных, дорожных, прогулочных и просто бюджетных велосипедах, которые, как правило, представляют собой некий гибрид из разных типов. Байки, которые передвигаются по ровному асфальту, не нуждаются в амортизации. Что для них действительно важно, так это скорость. Кстати говоря, такие велосипеды называют ригидами.

Жесткая вилка гораздо меньше весит, чем амортизационная, что сказывается на общей массе велосипеда и его скорости. Подвеска поглощает часть энергии, передаваемой велосипедистом своему байку, что также негативно сказывается на скорости движения. Из-за того, что жесткая вилка не может отрабатывать неровности дороги, велосипед оснащенный ею менее комфортен. Большая часть энергии удара поглощается колесом, что увеличивает риск его повреждения.

Крепление руля к вилке велосипеда«>

В состав жесткой вилки входят такие элементы:

  1. Шток. Элемент, который через вынос крепится к рулю. Шток вилки для велосипеда проходит через рулевую труду рамы, в которой с помощью колодки реализовано его свободное вращение.
  2. «Корона». Элемент вилки, соединяющий ее перья («ноги») со штоком. Как правило, «корона» цельнолитая с «ногами». Однако иногда их запрессовывают в нее.
  3. «Ноги» или «перья». Представляет собой элемент, соединяющий вилку с осью колеса.
  4. «Дропаут». Часть вилки, выступающая точкой крепления «ног» к оси втулки.
  5. «Брейк боссы». Приваренные к вилке крепления для ободного тормоза типа V-brake.
  6. Крепления для дискового тормоза. Приваренные к вилке элементы, служащие для крепления суппорта дискового тормоза.

Материалы для жестких вилок

В производстве жестких передних вилок для велосипеда используют сталь, карбон, титан и сплавы алюминия. Наиболее доступными считаются стальные и алюминиевые модели. Стоит отметить, что использование этого материала для вилок, в отличие от рам, нежелательно. Дело в том, что он практически не поглощает неровности дороги. Шоссейные вилки делают в основном из карбона. Они стоят гораздо дороже алюминиевых и стальных. Наиболее дорогостоящим элементом таких вилок являются «дропауты». Поэтому часто на рынке встречаются карбоновые вилки с алюминиевыми дропаутами. Что касается титана, то в наших широтах он встречается крайне редко. Титановые вилки изготавливаются преимущественно на заказ. Их цена стартует с двух сотен евро.

Амортизационная вилка

Крепление руля к вилке велосипеда«>

Если тип велосипеда предполагает наличие переднего амортизатора, то он обычно интегрируется в вилку. Такие байки используются для езды по пересеченной местности, с преобладанием бугристых дорог. Амортизационная вилка призвана сглаживать мелкие неровности и смягчать крупные. Чем сложнее устроен амортизатор и чем он дороже, тем качественнее он справляется со своей работой. Если обычные вилки в силу своей простоты не нуждаются в обслуживании, то за амортизационными постоянно нужно ухаживать. И даже если велосипед основное количество времени просто стоит, обслуживать его амортизаторы нужно хотя бы раз в год.

Внешне такие изделия отличаются от своих жестких налогов лишь двумя деталями:

  1. «Штаны». Они состоят из двух трубчатых стаканов, которые соединяются в одну деталь с помощью «гориллы». «В штаны» задвигаются «ноги» вилки. Именно в них и происходит процесс амортизации, на котором мы с вами остановимся ниже.
  2. Заглушки. Закрывают трубы «ног» с верхней стороны. В более дорогих моделях, вместо заглушек установлены регуляторы жесткости подвески и блокировка.

Материалы амортизационных вилок

В изготовлении подрессоренных вилок используются те же материалы, что и при производстве жестких аналогов. Часто разные материалы могут применяться в различных сочетаниях. Причина тому проста – амортизационная вилка состоит из ряда отдельных элементов, каждый из которых может быть выполнен из того или иного металла. Идеальными считаются изделия, в которых широко применяются карбоновые детали. «Ноги» амортизационных вилок обычно делают из алюминиевых сплавов или хромированной стали.

Крепление руля к вилке велосипеда«>

Типы амортизационных вилок

Вилки горных велосипедов бывают нескольких типов:

  1. Обычная. Наиболее распространенная модель. Ею, как правило, оснащают велосипеды, предназначенные для легкого передвижения по пересеченной местности. Вилки такого типа довольно просты в производстве и надежны. Они обеспечивают неплохую амортизацию.
  2. Двухкоронная. Считается, что самым слабым местом горного велосипеда является «корона». Поэтому на некоторые вилки ставят сразу две короны для пущей жесткости. Байки с двухкоронными вилками используют для скоростного спуска с гор.
  3. Перевернутая. Конструктивно такая вилка является зеркальной копией обычной – «штаны» прикреплены к штоку, а «ноги» вставляются в них снизу. Эта конструкция с одной стороны выдерживает большую нагрузку, а с другой – отлично нивелирует неровности. Чаще всего, перевернутые вилки горных велосипедов используются для прыжков с большой высоты.
  4. Одноногая. Это наименее распространенный вариант конструктивного исполнения вилки на велосипед, тем не менее он имеет место. Установить ободной тормоз на такую вилку невозможно, зато она позволяет менять камеру без демонтажа колеса.

Крепление руля к вилке велосипеда«>

Амортизация

Данный процесс осуществляется в вилке при помощи пружины и демпфера. Несложно догадаться, что при наезде колеса на препятствие, пружина сжимается, нивелируя удар. Ну а демпфер играет противоположную роль. Он необходим для того, чтобы после удара не произошло отскока – резкого возврата пружины на исходное положение. Оба элемента названы условно. То есть пружина, к примеру, — это не всегда металлическая спираль. Ее функции могут выполнять различные вещества, в том числе и воздух.

В зависимости от типа пружины и демпфера, велосипедные вилки бывают:

  1. Пружинные. В таких вилках на велосипед, демпфер отсутствует. В качестве основного элемента здесь выступает простая стальная пружина. Несмотря на простоту конструкции, ездить с такой вилкой по неровной дороге, гораздо комфортнее, чем с жестким аналогом.
  2. Пружинно-эластомерные. В этих вилках, в тандеме со стальной пружиной работает демпфер. В качестве последнего используется эластомер – элемент, выполненный из мягкой пластмассы. Такой демпфер неплохо выполняет свои задачи, но мало служит. Из-за быстрого стирания, эластомера хватает всего на сезон боле или менее активной езды.
  3. Воздушные. В таких вилках, воздух выступает одновременно пружиной и демпфером. Малый вес такой конструкции является ее главным достоинством. Недостатки у воздушных амортизаторов также присутствуют. Среди них отмечают подтравливание воздуха в холодную погоду и отсутствие настройки. Накачка воздуха в вилки такого тип производится с помощью велосипедного насоса высокого давления.
  4. Масляно-воздушные. Этот тип вилок считается самым лучшим. Роль пружины играет воздух, а роль демпфера – масло. Благодаря плавному восстановлению воздуха после сжатия, масло перетекает из одной секции в другую. Такие вилки считаются оптимальными в плане веса и отличаются большим количеством настроек.
  5. Масляно-пружинные. Как можно понять из названия, в этих вилках пружинным элементом является стальная пружина, а демпфером – масло. Амортизаторы такой конструкции имеют наибольший вес. Есть у них и весомое преимущество – отличные амортизационные показатели и плавность хода.

Крепление руля к вилке велосипеда«>

Регулировка вилки велосипеда

В зависимости от типа и качества вилки, количество ее регулировок может варьироваться. Так как в жестких моделях регулировать нечего, речь здесь идет сугубо про подрессоренные модели. Итак, рассмотрим основные регулировки вилки на велосипед:

  • Preload. С английского языка данный термин переводится как «предзагрузка». Масса велосипедистов бывает разной, а изначальная нагрузка на пружину у всех одинакова. Выставить ее можно с помощью этой регулировки.
  • Rebound. Данная регулировка позволяет задавать скорость восстановления (возврата) пружинного элемента в исходное состояние.
  • Compression. Этот тип настройки амортизатора противоположен предыдущему – задает скорость сжатия пружины.
  • Lockout. Дает возможность блокировки амортизатора. Эта регулировка очень полезна, так как она делает из подрессоренной вилки жесткую. Данная функция реализовывается разными путями. На самых дорогих вилках блокировка автоматически отключается при сильном ударе колеса о препятствие. Неавтоматические системы предполагают дезактивацию блокировки с помощью специального переключателя, выведенного через тросик на руль.
  • Длина хода амортизатора. Полезная регулировка для тех, кто эксплуатирует свой байк на разных дорогах и умеет ездить в разных стилях. Чем активнее езда и хуже дорога, тем более нужно выставлять ход вилки. Переключатели, отвечающие за такую настройку, как правило, устанавливаются на «ногах».

Ремонт вилки велосипеда

Работы по замене сальников, уплотнительных деталей, масла, а также по устранению поломки одного из компонентов вилки, сопровождаются ее полной или частичной разборкой.

Крепление руля к вилке велосипеда«>

Прежде чем приступить к разборке, нужно разобраться, как снять вилку с велосипеда. Делается это довольно просто. Сначала нужно перевернуть байк колесами вверх и снять с него переднее колесо. Затем можно демонтировать руль, вместе с выносом и рулевой трубкой. Теперь пришло время снять саму вилку. Важно проследить, чтобы в процессе ее демонтажа не потерялись шарики из подшипников. Опорный конус со штока вилки снимается любым острым предметом. Пришло время выяснить, как разобрать вилку велосипеда. Рассмотрим эту процедуру на примере пружинно-эластомерной подвески.

Разборка включает такие этапы:

  1. С помощью шестигранников выкручиваются нижние крепежные болты.
  2. Выкручивается болт, регулирующий силу пружины (важно запомнить его ход).
  3. Извлекается эластомер.
  4. Откручиваются болты и отделяются «штаны».
  5. Из «штанов» с помощью отвертки извлекаются пыльники и выкручиваются башинги.

Промыв все компоненты керосином их нужно проверить на целостность. Затем поврежденные элементы заменяются, а нуждающиеся в смазке – смазываются. Сборка вилки производится в обратном порядке.

Профилактика и уход

Профилактический осмотр вилки производится для того чтобы предупредить серьезные поломки.

Он включает в себя проверку:

  1. Состояния «дропаутов».
  2. «Ног» на предмет вмятин и других повреждений.
  3. Пыльников на предмет повреждений и течей.
  4. Давления в воздушных камерах.
  5. Состояния всех крепежей.

Кроме того, за вилкой нужно ухаживать, а именно:

  1. Чистить и смазывать «ноги» через каждые 100-150 км.
  2. Разбирать и полностью смазывать сальники каждые 500-1000 км.
  3. Менять масло (если его наличие предполагает конструкция) каждые 4000-5000 км.

www.syl.ru

Вынос руля

Вы́нос руля́ — часть велосипеда, соединяющая горизонтальную трубку руля с вертикальным рулевым штырём (часто со штоком вилки).
Нерегулируемый вынос может быть приварен к рулевому штырю или крепиться к нему болтами. Вынос руля регулируемый — это сложное устройство, привинчиваемое к штырю, позволяющее регулировать высоту и угол наклона выноса. Выносы руля на резьбовую и нерезьбовую рулевые колонки имеют разную форму.

Четырёхболтовый регулируемый вынос

Четырёхболтовый регулируемый вынос 31.8

Виды выноса руля велосипеда

По количеству болтов, крепящих руль, выносы делятся на одноболтовые (например, truvativ xr), двухболтовые и четырёхболтовые.
В зависимости от диаметра руля выделяют — 25,4 мм (простые дорожные велосипеды и BMX), 31,8 мм (большинство горных велосипедов, тот самый вынос руля 31.8) и 35 мм (например, Easton Havoc 35).
Вынос обычно крепится к штоку вилки, но бывают и интегрированные (крепится к верхней короне вилки).

Небольшое видео про одноболтовый регулируемый вынос Trutativ XR

У многих велосипедов выноса руля нет, и горизонтальная труба руля непосредственно присоединяется к рулевому штырю или же вынос с рулём составляет один неразборный компонент.

Двухболтовый регулируемый вынос Zoom

 

Двухболтовый регулируемый вынос Zoom 120 мм по осям под руль ∅25,4, алюминий

Материал для выноса

Далее, следует выяснить как изготовлен вынос. По типу изготовления, выносы можно разделить на три группы – кованные, сварные и фрезерованные.
Предпочтительнее всего целиком кованные выносы (Bonz Pro Light , Trialtech , Rockman ). Они имеют наименьший вес при той же прочности относительно двух других типов. У них нет сварных швов, а следовательно и слабых мест, где возможно появление трещин. Вынос может быть кованным и сварным, когда зажим руля приварен к телу выноса (Try-All 3D ). При этом вынос сохраняет преимущества полностью кованного выноса и может иметь 2-болтовый зажим руля.

Кованый вынос

Кованный и сварной вынос

Сварной вынос (Echo Tr ) имеет слабое место по шву, особенно если это шов возле зажима вилки, куда приходятся максимальные нагрузки. Выносы этого типа самые тяжелые. В тоже время, сварной вынос проще в изготовлении и дешевле, и, как правило, имеет множество размеров.

Сварной вынос

Полностью сварной вынос

Фрезерованный вынос (Echo Sl , Zhi L ) обладает достаточной прочностью, но при этом имеет больший вес относительно кованного.

Фрезерованный вынос

Фрезерованный вынос

Триальный вынос может иметь скошенную крышку якоря (Try-All 3D ), это сделано для того чтобы у райдера было больше пространства между животом и выносом, что очень важно при прыжках с переносом веса на переднее колесо, когда необходимо максимально прижаться к выносу.

Длина выноса руля

Длина выноса замеряется от центра клеммы руля, вдоль выноса, до центра штока вилки. Она подбирается индивидуально на велосипеде и должна быть согласована с ростом велосипедиста. Длина выноса влияет на управление, более короткий вынос обеспечивает большую манёвренность велосипеда. Длинна выноса обычно от 35 до 100 мм, но встречаются и модели с длиной от 0 до 140 мм.

Вынос руля

Выносы бывают совсем короткие и используются для таких дисциплин как даунхилл, BMX, стрит. К тому же они толще и массивней обычных выносов, делается это для максимальной прочности. Для велопоходов на горном велосипеде используются достаточно длинные выносы руля. Максимальная длина выноса 120 мм, длиннее означает что вы «выросли» из своего байка, т.е. у него меньше чем надо размер рамы. Для кросскантри подойдет легкий вынос средней длины.

Длина выноса измеряется условно от центра крепежа руля до крепежа рулевой колонки. Обычно на горных велосипедах, не специализированных для какой-то конкретной дисциплины, ставятся выносы длинной 60-100 мм. Чем короче вынос, тем маунтинбайк управляемей, а чем длинне, тем горизонтальней посадка и, соответственно, лучше обтекаемость. Но в погоне за аэродинамикой тоже можно перестараться, что черевато болью в пояснице.

Подбор выноса руля

Если вы задались целью купить себе подходящий вынос руля, длину подобрать проще всего используя «локтевую методику». При правильном положении седла прижмите локоть к кончику седла. Кончики пальцев при этом должны задевать руль. Если вы много ездите на дальние расстояния и в велопоходы, то пальцы должны заканчиваться посередине выноса руля.

Вынос руля фото

Если вы недавно пересели на горный велосипед имеет смысл поначалу использовать регулируемый вынос руля. Вам скорее всего непривычна и неудобна будет первое время невертикальная посадка, как на прогулочных велосипедах. Сделайте максимально низко руль, так, чтобы вам было удобно, и постепенно опускайте его еще ниже. Пока вам не станет удобно ездить сидя правильно на МТБ. В иных случаях смысла в регулируемом выносе нет. К тому же такой вынос тяжелее и совсем не надежен, а при агрессивном катании даже опасен!

И на закуску видео по настройке выноса руля:

moy.bike


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.