Крепление седла к подседельному штырю

Если вы уже подобрали и купили себе седло, изучив теорию или нашу статью, то пора перейти к практике, а именно правильно установить седло на велосипед. Существуют 3 параметра, по которым нужно выставлять седло.
1. Высота подседельного штыря
2. Угол наклона седла
3. Продольное положение седла
 
Хочется отметить, что первоначальная установка седла будет лишь примерной, в любом случае вам придётся всё познавать на практике. То есть, выставили определённым образом седло, покатались, запомнили ощущения, отредактировали посадку.
 

Высота подседельного штыря
Наверняка вы обращали внимание на других велосипедистов, вернее на то, как они сидят на велосипеде. Подседельный штырь у них опущен практически до конца, колени работают на сгибе примерно в 90 градусов.
О горном велосипеде: Как правильно выставить седло для велосипеда
И ничего страшного нет, если это представители трюковых дисциплин, ведь им нужен максимальный контроль над велосипедом и отсутствие препятствий в виде подседельного штыря и седла.
если человек просто ездит  в таком положении, то у него  в лучшем случае очень быстро устают мышцы, в худшем – страдают, а потом начинают болеть коленные суставы.
Чтобы такого не было, крепим седло к подседельному штырю параллельно земле, ставим педаль в нижнее положение, садимся на велосипед, ставим пятку на педаль.
О горном велосипеде: Как правильно выставить седло для велосипеда
В таком положении нога в коленном суставе должна быть полностью выпрямлена. Соответственно, если это не так, то нужно поднять подседельный штырь, но не переусердствуйте. Ведь если поднять его слишком высоко, тогда вы будете переминаться со стороны в сторону на седле, вдобавок ко всему может начаться онемение кончиков пальцев.
Когда вы нажимаете передней частью стопы на педали, колено полностью не должно разгибаться.
 

Угол наклона седла
Выставив подседел по высоте, начинаем играть с углом наклона. Слишком сильный наклон кончика седла вперёд доставляет большой дискомфорт – серьёзно возрастает нагрузка на руки, а также вы постоянно будете скатываться вниз. Соответственно, когда седло слишком задрано назад, то оно чересчур будет давить на мягкие ткани промежности, что может привести к их онемению. Поэтому первоначальное положение седла должно быть параллельным земле.

О горном велосипеде: Как правильно выставить седло для велосипеда
Покатавшись на установленном таким образом седле, запомните ощущения и проведите корректировку наклона, если вас что-то не устраивает. К примеру, промежность начала неметь либо вы ощущаете приличный дискомфорт – наклоните кончик седла буквально на пару миллиметров вниз и попробуйте снова прокатиться. Существуют сёдла с изгибом в средней его части – при правильной настройке они могут оказаться очень удобными.
 

Продольное положение седла
На рамках многих сёдел существуют отметки в виде точек или линейки, по которым вам будет проще запоминать положение седла.
О горном велосипеде: Как правильно выставить седло для велосипеда
1. Приём по правильному выставлению седла представляет собой проведение мнимой прямой между коленной чашечкой и осью педали. С помощью этого приёма мы определяем правильное продольное положение седла. Для этого необходимо будет установить педали параллельно земле, поставить на «переднюю» педаль ногу, посмотреть положение колена относительно оси педали в зеркале.
2. Можно попросить друга сделать фото, после чего её проанализировать.
3. Можно прикрепить к верёвочке небольшой грузик (ключ, ручку и т. д.), прислонить её к коленной чашечке и оценить положение относительно оси педали.
 
 

Оригинальная публикация — на сайте bb30.ru

twentysix.ru

Зачем нужен подседельный штырь?

Основная функция подседельного штыря – регулировка высоты седла. Также при помощи специальных замков труба регулирует угол наклона сиденья. От этих параметров зависит правильность и удобcтво посадки человека на байке, получение максимального коэффициента полезного действия от усилий велосипедиста.

Из какого материала должна быть изготовлена подседельная труба?
Сейчас примерно 90% подседельных штырей для велосипеда делается из алюминия. Этот метал очень легкий, но обладает прочностью, которой достаточно, чтобы выдерживать значительные нагрузки. Подседельные трубы для велосипедов очень дешевых серий, например, «Украина», делаются из стали. Такие штыри очень жесткие и прочные, но гораздо более тяжелые, чем алюминиевые.

На велосипеды, которые используются в спортивных соревнованиях, ставятся карбоновые подседельные трубы. Такие детали более легкие, чем алюминиевые, и позволяют снизить вес велосипеда на 100-200 грамм. В то же время карбоновые трубы не уступают алюминиевым по прочности. Именно за это их любят спортсмены.

На самые дорогие и престижные модели байков ставятся подседельные штыри из скандия. Они еще более легкие, чем карбоновые, но имеют очень высокую стоимость.

Какой должна быть длина подседельного штыря?


Длина подседельного штыря должна составлять не менее 30 см. На большинстве современных велосипедов применяются трубы длиной 30-40 см. На некоторых моделях байков эконом-класса ставятся очень короткие подседельные штыри (до 15 см). Такая особенность не позволяет выдвинуть трубу выше и соблюдать правильную посадку на велосипеде.

Проверить длину подседельного штыря при покупке байка очень легко. Нужно всего лишь открыть эксцентрик (барашек), который находится у основания трубы, и чуть-чуть потянуть трубку вверх. Если эта деталь короткая, она легко выскользнет, если длинная, будет тянуться медленно и потребует приложения усилий.

Определить нужную длину подседельного штыря на конкретном байке очень просто. Для этого его нужно выдвинуть до максимально возможной отметки, которая обозначается длинной белой черточкой. После проведения этой процедуры необходимо сесть на велосипед. Если при осадке ноги не касаются асфальта, но достают до педалей в нижней точке их вращения, значит, подседельная труба достаточно длинная. Если нижние конечности дотягиваются до асфальта, нужно менять устройство или байк.
В хороших велосипедных магазинах байки, которые стоят на витрине, имеют максимально поднятое седло и никаких дополнительных манипуляций с ними проводить не нужно. Достаточно просто оседлать железного коня.

Какой должен быть диаметр подседельной трубы?

Существует 3 основных диаметра подседельных труб для велосипеда:

  • 25 мм,
  • 27,2 мм,
  • 31,6 мм.

Диаметр 25 мм использовался в советских велосипедах. Сейчас байки с такой шириной штыря не выпускаются, но рамы с ней активно используются. Диаметры 27,2 и 31,6 мм применяются на всех современных велосипедах, вне зависимости от класса и предназначения.

Некоторые производители делают рамы с отверстием для подседельного штыря другой ширины. Трубы под них нужно подбирать индивидуально. Узнать диаметр подседельного штыря можно в табличке с характеристиками, которая крепится к велосипеду, стоящему на витрине, или вывешивается на сайте магазина.

Какие типы замков устанавливаются на подседельные штыри?

Существует 3 типа замков, которые ставятся на подседельные штыри:

  1. Одноболтовые. Такие устройства грубо регулируют наклон седла.
  2. Двухболтовые. Эти механизмы позволяют более тонко настроить положение сиденья.
  3. Оригинальные. Отдельные производители устанавливают на свои байки премиум класса очень сложные замки запатентованных конструкций. Высокая стоимость штырей с ними не всегда оправдывается при эксплуатации велосипеда.

В зависимости от положения по отношению к трубе подседельного штыря замки бывают таких видов:

  • Со смещением назад – самый распространенный тип.
  • Без смещения. Устройства этого вида обеспечивают чуть сдвинутую вперед посадку.

Какими дополнительными устройствами оснащаются подседельные трубы?

Амортизатор

До начала XXI века подседельный штырь был просто полой трубкой с креплением для седла на одном из концов. Но с начала 2000-х годов стали приобретать популярность штыри с амортизатором. Такие устройства значительно смягчают нагрузку и удары седла по ягодичным мышцам при езде на пересеченной местности или по грунтовым дорогам.

Все амортизационные механизмы для подседельных штырей делятся на 2 вида:

  • телескопические,
  • рычажные.

Трубы, оснащенные устройствами первого типа, относительно дешевы, но имеют малый срок службы, особенно если байк используется человеком с весом больше 90 кг.

Штыри, оборудованные механизмами второго типа, стоят в несколько раз больше, но обеспечивают максимальное уменьшение нагрузки на ягодичные мышцы.

Телескопическое устройство

Также на велосипеды, которые предназначены для езды по бездорожью, (двухподвесы) иногда ставятся телескопические подседельные штыри. Они состоят из двух труб. Верхняя из них втягивается в нижнюю. Эта особенность позволяет максимально выдвигать вверх седло при езде по шоссе и уменьшать его высоту при прогулках вне дорог.


Регулятор высоты

Подвидом телескопических подседельных штырей являются трубы с регулятором высоты. В них тросик от направляющего устройства протягивается к специальной кнопочке, установленной на руле. При помощи последней велосипедист может, не вставая с байка, менять высоту седла. Трубы с регулятором редко устанавливаются на велосипеды в заводских условиях. Приобрести их можно только в магазинах для профессиональных райдеров.

Окончательный выбор подседельного штыря зависит только от предпочтений и финансовых возможностей владельца велосипеда. Для прогулок по городу будет достаточно простой трубы с одноболтовым смещенным назад замком. Только для экстремальных гонок по бездорожью нужны сложные, оборудованные различными «примочками» подседельные трубы.

velofans.ru

Параметры седла

  • Ширина седла

    должна быть в прямой зависимости от ваших седалищных костей.
    Надеюсь не надо объяснять что это такое.
    Так вот большинство неприятных ощущений при езде возникает в результате давления на мягкие ткани между этими костями.
    Если седло узкое то кости будут свисать по его бокам и нагрузка придется на мягкие части.
    Если седло слишком широкое то это может оказаться причиной потертостей на внутренней стороне бедра.

  • Жесткость седла

    также немаловажный фвактор.
    Чем мягче седло — тем больше его набивка, прогибаясь, давит на вашу промежность!
    И потертости вам обеспечены.
    Такие седла не годятся для дальних поездок.


Части седла

  • рамы (обычно металлическая проволока изогнутая буквой «V» .Они бывают титановые (самые дорогие), хроммолибденовые и стальные. Седла со стальными рамками не стоит ставить людям, весящим более 90кг и катающимся в спортивном стиле — слишком легко они гнутся.)
  • основы ( жесткая или эластичная пастмасса прикрепленная к раме)
  • прокладки (ячеистая пена)
  • обивки (кожа, лайкра или винил)

Кожаные седла не рекомендуется приобретать людям, весящим более 80кг. Однако у кожаных есть существенное преимущество перед пластиковыми: если кожа правильно выделана, то она адаптируется под вашу физиологию и становится еще более удобным.

Однако и пластиковые седла заслуживают внимания.
За счет всяческих ухищрений типа гелевых прокладок, формованного амортизирующего слоя, оригинальной геометрии, современных материалов верха, многие модели могут дать большую фору кожаным седлам.

Крепление седла к подседельному штырю
Крепление седла к подседельному штырюКрепление седла к подседельному штырюКрепление седла к подседельному штырю
Крепление седла к подседельному штырюКрепление седла к подседельному штырюКрепление седла к подседельному штырюКрепление седла к подседельному штырю

Установка высоты седла

Большинство велосипедистов устанавливают свои седла слишком низко, из-за чего их колени предельно согнуты во время педалирования.

Из-за этого поездка на фиксированной скорости становится гораздо более утомительна и приносит вред коленям.!!!!
Распространенная причина, по которой седло ставят слишком низко, заключается в том, что большинство велосипедистов никогда не изучали правильную технику въезда на горки и съезда с горок, и поэтому им кажется, что удобно иметь возможность поставить ногу на землю для стабилизации велосипеда в момент остановки.

Если вы едете на горном велосипеде, и способны остановиться, не слезая с седла — это верный признак того, что седло установлено слишком низко.

Установка седла слишком низко затрудняет перенос большей части веса на ноги, поэтому вы будете сильнее нагружать седло.
Очевидно, что одно это способно усилить неудобства, связанные с седлом.
На какую же высоту поднимать седло?
Существует множество формул подсчета правильной высоты седла, чаще всего основанных на умножении длины ноги на какой-нибудь взятый с потолка коэффициент.
Например используется следующий метод:


расставить ноги (без обуви) на ширину 15см, измерить расстояние от пола до седалищных костей, затем умножьте это значение на 0.833 (для шоссейников коэффициент 1.09). И результатом якобы будет высота верхнего края седла от оси каретки при длине шатунов 175мм.

Числовые упражнения в пределах трех десятичных разрядов дают иллюзию научного подхода, но эти системы подсчета излишне упрощают проблему, в которой участвует не только длина ног, но и размер ступни, часть ступни, находящейся в контакте с педалью, толщина подошвы обуви, тип педальной системы и стиль педалирования.
Вы не сможете оценить точность выравнивания седла по высоте, лишь сидя на нем или проехавшись пару раз по кругу.
Понимание тонкостей в этом вопросе приходит только с опытом.!

Многие начинают с установки седла слишком низко.
Эта привычка остается с детства, потому что растущие дети почти всегда оставляют седла слишком низко — недостаточно высоко для эффективного педалирования.
Если вы всю жизнь ездите на велосипеде с низким седлом, вы уже привыкли к этому, и не понимаете, в чем проблема… но проблема существует.

Езда на низком сиденье аналогична ходьбе на полусогнутых ногах. Устройство человеческой ноги таково, что она наиболее сильна в почти выпрямленном состоянии.
Впрочем если вы всегда так ходите, то, конечно, все нижеописанное не для вас:)

Седло нужно поднимать постепенно и каждый раз немного кататься после этого.
И когда вы почувствуете что при педалированиии ваши ноги начинают тянуться за педалями а тело переваливаться с боку на бок — то это уже означает что седло вы подняли СЛИШКОМ высоко.
В идеале в самом нижнем положении нога должна оставаться чуть согнутой.

Другой признак слишком высокого седла — смещение вперед и посадка на кончике седла. (Хотя этот симптом может быть также результатом того, что нос седла слишком опущен, или расстояние до руля слишком большое).
Все это касается обычных педалей и обычной обуви
Если вы используете туклипсы или контактные педали, то значительная часть усилий приходится на подтягивание педали вверх.
В этом случае седло нужно установить чуть ниже.
Чуть более низкое, чем необходимо, положение седла благоприятствует высокой частоте вращения (каденсу).

Установка угла наклона и смещения седла

Угол и смещение седла вперед-назад регулируются зажимом подседельного штыря.

Угол наклона седла должен быть почти горизонтальным.
Некоторые предпочитают слегка приподнимать перед седла — в этом слусае усиливается давление на паховую область.

Некоторые , наоборот, предпочитают слегка его опускать — и тогда слишком много усилий приходится прилагать чтобы удержать задницу в седле нагружая дополнительно ноги и руки.
Поэтому неверно наклоненные седла часто являются причиной болей в запястьях, плечах и шее.

Смещение седла до руля в горизонтальной плоскости можно регулировать.
При горизонтальном положении шатунов коленная чашечка должна находиться точно над осью педали.
Ставите ногу на педаль на 3 часа и добиваетесь, чтобы линия, проведенная вертикально вниз через центр коленного сустава (tibial tuberosity) прошла точно через ось педали.

Чтобы повысить каденс сместите седло от этого положения вперед на 1см.
Чтобы увеличить мощность педалирования (для горных дорог, к примеру) — сместите седло назад на 1-2см.

Более простой и более неточный метод — прижмите локоть к передку седла и до руля от вытянутых пальцев должно остаться около дюйма (2.54см).

Но неправильно пытаться выровнять близость седла к рулю именно для того, чтобы легче было дотянуться до руля- лучше, если с этим возникают проблемы, заменить вынос руля на более короткий или купить велосипед с более короткой верхней трубой рамы.

Возможные проблемы

последнее время много пуюликаций по поводу импотенции, связанной с катанием на велосипеде.
Суть аргументов в том, что вес велосипедиста сконцентрирован на седле, и оказываются пережатыми артерии, отвечающие за приток крови в промежность.
Эти проблемы наверняка присутствуют, но в большинстве случаев связаны с плохой настройкой или плохим выбором седла, из-за чего вес велосипедиста не распределяется правильно на седалищные кости.
В частности, слишком высоко поднятое или слишком резко наклоненное седло, которое может пережать артерии, способно даже привести к повреждению нервов.

«Ника старательно жала на педали и… изо всех сил терлась промежностью о жесткое велосипедное седло, виляя туго обтянутой джинсами попой….»

Большинство велосипедов высшего качества комплектуются мужскими седлами, не предназначенными для женщин.
Вкупе с широкими бедрами большинства женщин это может привести к тому, что седалищные кости висят по сторонам, а на мягкие ткани промежности создается избыточное давление.
В общем случае женские седла чуть шире и чуть короче, чем специально предназначенные для мужчин.
Хотя не всем женщинам требуются специфические седла, но большинству все-таки они нужны.

В материале использованы знания и опыт Шелдона Брауна
http://www.sheldonbrown.com/saddles.html

http://uabike.com/
05.02.2009 00:00:00
сиденье седло сидушка велоседло
Понятие удобного и комфортного седла весьма различно для разных людей.
Доля начала важно понять одно — седло на современном горном велосипеде это не просто сиденье предназначенное для поддержки всего вашего веса.
Седло предназначено для поддержки части

84
FAQ по покупке велосипеда

Почему-то так сложилось, что довольно большое количество моих знакомых
решило обзавестить велосипедами. Данный FAQ написан для оптимизации процесса
поиска подходящего велосипеда.

Удобый графический интерфейсв для выбора велосипеда в три шага. Проанализированы характеристи более 600 велосипедов и цены на них.

Предполагается, что велосипед будет использоваться для катания по паркам/лесам,
туризма (походов выходного дня, многодневных походов). Я ничего не понимаю
в велосипедах для прыжков, скоростного спуска, велотриала и т.п., так что
про это писать не буду.

Дополнительные вопросы/корректировки всячески приветствуются.

  1. Сколько стоит велосипед?
    Нижняя граница цены, на мой взгляд $350-400 (при покупке в сезон, зимой можно найти дешевле). Более дешевые
    велосипеды, как правило не достаточно надежны и при активном катании требуют
    слишком много обслуживания.
  2. Как выбрать велосипед ценой до $500?
    Нужно ориентироваться на следующие критерии:

    • Известная марка, но не из дорогих. Посмотреть стоит на Merida, Trek, Gary Fisher, Giant, Rock Machine, Jamis, Author, GT, Norco, Kona (наверное еще много чего забыл),
    • Алюминевая рама, хардтейл (т.е. только передний амортизатор, никаких задних амортизаторов),
    • Тормоза V-Brake (ободные). Дисковые (за такие деньги) брать не стоит. Ободную гидравлику (Magura) брать тоже не советую.
    • Ходовая на 24-скорости. Последнее время появились бюджетные модели на 27 скоростей, это тоже хороший вариант. Но меньше 24-х (21, 18, …) брать точно не стоит,
    • При прочих равных следует обратить внимание на обода. Лучше, если они будут
      двойные. Вообще, обода на велосипедах такого класса это лотерея. Иногда
      попадаются довольно живучие одинарные обода, бывают и паршивые двойные. Но
      в целом двойные лучше.

    При выборе велосипеда для туризма так же стоит обратить внимание на наличия
    крепления багажника. Последнее время крепления стали пропадать, таким образом
    фирмы стараются подчеркнуть «спортивность» велосипеда.
    Если катание предполагается без особого экстрима — можно посмотреть на «гибриды» (например Author).

  3. Зачем мне столько скоростей? В чем разница между 21 и 24 передачами?
    Количество скоростей определяет класс навески. Качественная навеска на 21 (семерник) уже давно не производится. Навеска на 21-скорость постоена по устаревшей
    конструкции, поэтому нет возможности провести плавный апгрейд навески, нужна
    практически полная замена. Последнее время есть тенденция к снижению
    качества 24-хскоростной навески, однако пока ничего критического нет.
  4. На что обращать внимание если денег >$500?
    • На вилку. Лучше, если вилка обладает маслянным демпфером
      (пружинно-маслянные и воздушно-маслянные вилки). На самом деле только такие
      вилки способны обеспечить качественное демпфирование. Ход вилки должен быть
      80mm или 100mm. 1-й вариант более «спортивный», 2-й более комфортный и
      экстремальный. При ходе вилки в 100mm желательно (но не обязательно) наличие
      возможности блокировки вилки, это полезно для вкатывания в длиные горки.
    • Тормоза. На мой взгляд, тормоза должны быть или классические V-Brake, или
      дисковые гидравлические. Диски обладают лучшей модуляцией тормозного
      усилия и плюс на них почти не оказывает влияния дождь и грязь. Вместе с тем
      они сложнее в обслуживании и их сложнее ремонтировать в полевых условиях.
  5. Что такое «гибрид», стоит ли брать такой велосипед?
    Гибрид это некоторая смесь горного и шоссейного велосипеда. От горного он
    отличается большими колесами (28″ как у шоссейника), более узкой резиной. От
    шоссейного он отличается широкой (по шоссейным меркам) резиной,
    передним амортизатором, прямым рулем, ходовой от горного велосипеда
    (3 звезды спереди, широкий диапазон сзади).
    Гибрид — хороший вариант для спокойного туризма. Проходимость у такого
    велосипеда ниже, скорость по хорошему грунту/асфальту — выше. Для гибридов не бывает
    хороших вилок, на них как правило не ставят дисковые тормоза.
    В Москве довольно популярны гибриды Author и Wheeler.
  6. Стоит ли брать двухподвесный велосипед?
    Двухподвесный велосипед позволяет более комфортно ехать по бездорожью,
    однако довольно большой ценой — даже самые дорогие двухподвесы раскачиваются
    при езде и уступают по скорости хардтейлам в условиях хорошей дороги.
    Двухподвес хорош, если планируется долгая спортивная езда по бездорожью.
    Минимальный бюджет при покупке такого велосипеда — $900-$1000, более дешевые
    варианты не оправдывают себя. Двухподвес принципиально не подходит для
    многодневных походов, поскольку на него нет возможности установить
    багажник.
  7. Когда лучше покупать велосипед?
    Зимой на велосипеды довольно большие скидки (обычно порядка 20%-30%),
    можно хорошо сэкономить деньги.
    Выбор, правда, меньше. Весной цены выше, но есть зато есть все возможные
    модели. Летом, наверное, хуже всего — цены большие, выбор — меньше.
    Плохо покупать на майских праздниках — в это время толпы людей
    с горящими глазами атакуют веломагазины, в результате чего трудно
    добиться достаточного внимания продавца даже при покупке дорогого велосипеда.
  8. Какие нужны аксессуары сразу при покупке велосипеда?
    Как правило, следующие аксессуары покупаются при покупке велосипеда или
    в первый месяц катания:

    • Складной набор шестигранников. Для подвинчивания всяких винтиков, установки
      багажника/крыльев/рогов, подстройки тормозов (в особо запущенных случаях) и т.п.
      Стоит подобный наборчик около 300р.
    • Крылья. Полезный (хотя и не модный) аксессуар для езды в сырую погоду. Стоят от 200р до 500р в зависимости от навороченности.
    • Насос, запасная камера и набор заплаток. Бывают насосы с манометром,
      это полезно, поскольку новички часто с непривычки недокачиват покрышки. Стоит
      простой насос около 300р.
    • Маленькая сумочка для складывания всякой фигни. Лично мне больше нравятся
      треугольнички, вешающиеся на раму. Подседельные сумки не удобны. От 100р.
    • Велокомьютер. Велосипедный спидометр/одометр. Наличие этого прибора,
      как правило, положительно сказывается на активности катания 🙂 Стоит от 300р. Рекомендую посмотреть на велокомпьютеры Sigma и Cat Eye.
    • Держатель для бутылки и бутылку.
    • Рога на руль. Полезный (хотя и не модный) аксессуар для езды на дальние
      расстояния (>50km).
    • Багажник или специальный велорюкзак для складывания еды/одежды при
      езде на дальние расстояния. Багажник лучше брать самый прочный
      из продающихся, с толстыми прутьями. Если кататься без багажника, то придется
      приобрести рюкзак. Лучше — специальный с «гнутой» спиной. Такие делают Deuter,
      Salewa, Tatonka. Багажники обычно стоят около 1000р. Рюкзаки — 2000-3000р.
    • Задний и передний фонарик для езды в темное время суток. Задний фонарик
      лучше брать совмещенный с отражателем (такие делает, например, Cateye).
      Передний фонарик бывает или галогенный (светит хорошо, ест батарейки тоже хорошо), или светодиодный (светит ярко, но плохо. батарейки расходует очень
      экономно). Стоит комплект фонариков от 500р. Неплохие фонарики делает Cateye
      и Sigma.
  9. Как подбирать велосипед по росту? На что влияет ростовка велосипеда?
    Ростовка велосипеда подбирается следующим образом: необходимо разместить
    велосипед между ног стоя на земле. При этом между промежностью и верхней
    трубой должна помещаться ладонь (т.е. запас должен быть ~10 см). Это
    обеспечит безопасность при спрыгивании с велосипеда. С другой стороны, не
    стоит брать слишком маленький велосипед (хотя ошибка в меньшую сторону
    лучше, чем в большую).
    Ростовка велосипеда
    определяет другой важный параметр — его длину. При сомнениях в выборе
    ростовки нужно иметь ввиду, что большая (т.е. длиная) рама удобнее
    для езды на большие расстояния и по шоссе. Более короткая обладает большей
    маневренностью и верткостью, но при этом менее удобна для долгих заездов.
    Обычно ростовка определяется в дюймах длины подсидельной трубы (или
    сантиметрах), реже — буквами вроде S/M/L/XL. Параметры велосипеда у разных
    производителей различаются, так же различается «шаг» размеров, так что
    ростовку нужно подбирать отдельно для каждой модели велосипеда. Приблизительно,
    ростовка 13″ соответствует росту 167cm, 16.5″ — 172cm, 18″ — 180cm, 19.5″ — 184cm., 21″ — 192cm (цифры взяты из спецификации Trek 4×00 образца 2002’го года).

velolife.by

Подседельный штырь – это та палка, на которую крепится седло. Существует две большие подгруппы – по типу амортизации – жесткие и амортизационные. Начнем с жестких.

Тут, на первый взгляд, все просто. Но только на первый взгляд. Большая часть штырей – круглого сечения, диаметры бывают разных стандартов, так что перед покупкой сделайте замер штангенциркулем. Так же сечение штыря бывает каплевидным – встречал такое на шоссейных, трековых и разделочных велосипедах.

f69e3218d127b7021e4832e0f513f698
Пример карбонового подседельного штыря

Теперь о материалах:
– Сталь – самый дешевый и мягкий материал. Тяжелый, но имеет свойство гасить вибрации. Используется только в очень бюджетных велосипедах из-за низкой прочности.
– Алюминий – самый распространённый материал производства штырей из-за своей дешевизны. Небольшой вес и достаточная прочность противопоставляется повышенной тряскостью (материал совершенно не гасит вибрации).
– Карбон – легкий, великолепно гасящий вибрации материал, но дорогой и не самый прочный. Что делает его, пока, не самым распространенным в мире. Хотя с каждым годом число карбоновых штырей в мире растет.
– Пластик – редкий зверь в России. Считается, что он прочнее карбона и так же хорошо гасит вибрации, но при этом имеет вес алюминия. Хотя, так же я встречал мнение, что для пластикового штыря вес байкера не должен превышать 70 кг.
– Титан – материал на тему которого ведутся постоянные холивары, но если взять ТТХ, то этот материал, обладая всеми преимуществами карбона в легкости и решении вибраций, является самым прочным из всех вышеперечисленных. Нюанс в том, что с титаном очень сложно работать и покупать его нонеймом не стоит. Лучше переплатить, но быть уверенным в качестве детали.

data-velosipedi-zima-2-imp-ru-img-baza-big-10812-x-0
Одновинтовое крепление

Теперь о креплении седла. Почти все штыри имеют возможность установить разные типы седла (кроме унициклов, у которых свой стандарт). Самый распространённый вид крепления – один винт сзади, максимально простая конструкция, но любит разбалтываться, если хотя бы немного не дотянуть винт. Двухвинтовая схема – тут винты есть спереди и сзади, что упрощает настройку и регулировку седла, но несколько добавляет в весе, зато не так разбалтывается.

644_0
Двухвинтовое крепление

Так же существует стандарт крепления, знакомый старшему поколению с советских велосипедов, но сейчас он понемногу отмирает как класс.

6313_0

Отдельным подвидом стоит вынести пневмоштырь, о котором можно много чего рассказать, но это будет отдельная статья.

1003037
Пневмоштырь

Ну и наконец, мы подошли к амортизационные штырям. Тут есть два больших направления – телескопы и параллелограммы. Чтобы разобрать принцип их работы придется немного коснуться физики велосипеда.

при прямолинейном движении удар приходится на покрышки, передается по спицам на втулку, а потом через ось на дропауты и уходит вверх по перьям заднего треугольника.

85615-52_JYNX_COMP-650B_INDIGO-WHT-HYP-GRN
Зеленая стрелка – направление движения. Красная стрелка – передача кинетической энергии от препятствия. Синяя стрелка – передача кинетической энергии тела

Учитывая геометрию рамы и угол наклона подседельной трубы, нагрузка бьет в боковину штыря. Таким образом телескопический штырь получает ту нагрузку, на которую не рассчитан, поэтому сильные удары он более менее отрабатывает, а вот на мелких – клинит. При этом, он очень классно тратит ваш КПД, постоянно приседая при педалировании, что не очень хорошо сказывается на ваш коленях.

data-velosipedi-zima-9-imp-ru-img-baza-big-11014-x-0
Классический телескоп

Параллелограмм же полностью отрабатывает все неровности и не кушает КПД при педалировании, но стоит весьма недешево. С точки зрения прогулочного катания по паркам и городу – подойдет любой штырь, а вот для спорта и походов телескоп крайне не рекомендуется.

u_files_store_0_398537
Параллелограмм

Благодарю за внимание,
Алексей Евдокимов

outdoortime.info


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector