Литиевый аккумулятор 12 вольт как зарядить


Как правильно зарядить литий-ионный аккумулятор и зачем это вообще нужно? Наши современные устройства работают благодаря наличию источников автономного питания. И не важно, что это за приспособления: электрические дрели, шуруповерты, смартфоны или ноутбуки. Именно поэтому так важно знать ответ на вопрос о том, как правильно зарядить литий-ионный аккумулятор.

Немного о том, что такое аккумулятор литиево-ионного типа

как правильно зарядить литий ионный аккумулятор

Источники автономного питания, которые применяются в современных смартфонах и других устройствах, принято подразделять на несколько разных групп. Их достаточно много. Взять те же литиево-полимерные аккумуляторы. Но именно в портативной технике, то есть в смартфонах и ноутбуках, чаще всего устанавливают батареи литиево-ионного типа (английское обозначение Li-Ion). Причины, которые привели к этому, имеют разную природу.

Плюсы этих видов аккумуляторов


аккумулятор для смартфона

В первую очередь следует отметить то, насколько просто и дешево обходится производство этих источников энергии. Дополнительными преимуществами их являются превосходные характеристики эксплуатации. Саморазрядные потери составляют очень малый показатель, и это тоже сыграло свою роль. А вот запас циклов для зарядки и разрядки очень и очень большой. Вкупе все это делает литиево-ионные аккумуляторы лидерами среди остальных аналогичных устройств именно в сфере применения их в смартфонах и ноутбуках. Хотя исключения из правил существуют, они составляют порядка 10 процентов от общего числа случаев. Именно поэтому множество пользователей задает вопрос о том, как правильно зарядить литий-ионный аккумулятор.

Важные и интересные факты

зарядное устройство для литий ионных аккумуляторов

Аккумулятор для смартфона имеет свои специфические особенности. Поэтому нужно знать определенные правила и быть ознакомленным с соответствующими инструкциями еще до того, как начинать заниматься процессом принудительной зарядки или разрядки. Следует отметить в первую очередь, что большинство аккумуляторов такого типа специально оснащают дополнительным устройством контроля. Его применение обусловлено необходимостью удержания заряда на определенном уровне (который также называют критическим).


ким образом, устройство контроля, встроенное, в том числе, и в аккумулятор для смартфона, не дает нам переступить ту роковую черту, после которой батарея просто-напросто “сдохнет”, как любят выражаться специалисты-сервисники. С точки зрения физики, все выглядит следующим образом: при обратном процессе (критическая разрядка) напряжение литий-ионного аккумулятора просто падает к нулю. Параллельно блокируется поступление тока.

Как правильно заряжать цифровую технику на основе этого источника автономной работы

как заряжать разряженный аккумулятор

Если ваш смартфон работает за счет литиево-ионного аккумулятора, то само устройство необходимо ставить на зарядку, когда показатель батареи высветит примерно такие цифры: 10-20 процентов. То же самое справедливо и для фаблетов, и для планшетных компьютеров. Это есть краткий ответ на вопрос о том, как правильно зарядить литий-ионный аккумулятор. Следует добавить, что даже при достижении 100-процентного номинального заряда устройство нужно держать подключенным к электрической сети в течение еще одного-двух часов. Дело в том, что аппараты неверно интерпретируют зарядку, и 100 процентов, которое выдает смартфон или планшет, по факту есть не более 70-80 процентов.

Полезные советы для владельцев цифровой техники


литий ионный аккумулятор цена

Если ваш аппарат оснащен литиево-ионным аккумулятором, вы должны знать некоторые тонкости его работы. Это будет очень полезно в будущем, поскольку, следуя им, вы сможете продлить срок службы не только этого элемента, но и всего устройства в целом. Так вот, запомните, один раз в три месяца нужно проводить полную разрядку аппарата. Делается это в профилактических целях.

А вот о том, как заряжать разряженный аккумулятор, мы поговорим позднее. Сейчас же просто укажем, что стационарный компьютер и ноутбук не способны обеспечить достаточно высокое напряжение при подключении мобильного аппарата к этим чудесам техники посредством порта стандарта USB. Соответственно, для того чтобы полностью зарядить аппарат от этих источников, потребуется большее количество времени. Интересно то, что срок службы литиево-ионного аккумулятора может продлить одна методика. Она заключается в чередовании циклов зарядки. То есть, один раз вы заряжаете устройство полностью, на все 100 процентов, второй раз – не полностью (80 – 90 процентов). И вот эти два варианта чередуются по очереди. В таком случае можно использовать зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов.

Правила использования

напряжение литий ионного аккумулятора


В общем-то, литиево-ионные источники питания можно назвать неприхотливыми. Мы уже разговаривали на эту тему и выяснили, что эта характеристика, наряду с другими, стала причиной настолько широкого их распространения в вычислительной технике. Тем не менее, даже столь умная архитектура аккумуляторов не дает полной гарантии их долгосрочной работы. Зависит этот срок в первую очередь от человека. А ведь от нас не требуется делать что-то запредельное. Если пять простых правил, которые мы можем запомнить навсегда, применять их успешно. В таком случае литиево-ионный источник питания прослужит вам очень и очень долго.

Правило первое

восстановление литий ионных аккумуляторов

Оно заключается в том, что не нужно разряжать аккумулятор полностью. Уже говорилось о том, что подобную процедуру следует проводить только один раз в три месяца. Современные конструкции этих источников питания не несут в себе “эффекта памяти”. Собственно, поэтому лучше успеть поставить аппарат на зарядку еще до того, как он полностью “сядет”. Кстати, весьма примечателен тот факт, что некоторые производители соответствующей продукции измеряют срок службы изделий в количествах циклов. Продукция высшего класса способна “пережить” порядка шести сотен циклов.

Правило второе

Оно гласит, что мобильному устройству нужна полная разрядка. Ее следует осуществлять раз в три месяца в целях профилактики. Напротив, нерегулярная и нестабильная зарядка способна сдвинуть номинальные отметки минимального и максимального заряда. Таким образом, аппарат, в который встроен этот источник автономной работы, начинает получить неправдивые сведения о том, сколько на самом деле осталось энергии. А это, в свою очередь, приводит к неправильным расчетам энергопотребления.


Профилактическая разрядка призвана предотвратить это. Когда она произойдет, схема управления автоматически обнулит минимальное значение заряда. Однако тут есть свои хитрости. Например, после полной разрядки необходимо “забить под завязку” источник питания, продержав его дополнительно порядка 12 часов. Кроме обыкновенной электрической сети и провода, для зарядки нам в этом деле больше ничего не понадобится. Зато работа аккумулятора после профилактической разрядки станет стабильнее, и вы сможете это сразу заметить.

Правило третье

Если вы не используете свой аккумулятор, за его состоянием все равно нужно следить. При этом температура в том помещении, где вы его храните, желательно должна быть не больше и не меньше 15 градусов. Понятно, что достичь ровно такой цифры не всегда получается, но все же, чем меньше отклонение от этого значения, тем будет лучше. Следует отметить, что сам аккумулятор должен быть заряжен на 30-50 процентов. Подобные условия позволят продержать источник питания без серьезного ущерба достаточно долго. Почему же не следует его полностью заряжать? А потому что “забитый под завязку” аккумулятор в силу физических процессов теряет достаточно большую часть своей емкости. Если же источник питания хранится долгое время в разряженном состоянии, то он становится практически бесполезным. И единственное место, где он действительно пригодится, это мусорка. Единственный путь, хоть и маловероятный, это восстановление литий-ионных аккумуляторов.


Правило четвертое

Литий-ионный аккумулятор, цена на который попадает в интервал от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей, следует заряжать только при помощи оригинальных устройств. Это в меньшей степени относится к мобильным устройствам, поскольку в их комплектацию (если вы покупаете их в официальном магазине) уже включены адаптеры. Но они в этом случае только стабилизируют подаваемое напряжение, а зарядное устройство, по сути дела, уже встроено в ваш девайс. Что, кстати, нельзя сказать о видеокамерах и фотоаппаратах. Именно об этом идет речь, тут использование сторонних устройств при зарядке аккумуляторов может нанести заметный вред.

Правило пятое

Следите за температурой. Литиево-ионные аккумуляторы могут сопротивляться тепловой нагрузке, но перегрев для них губителен. Да и низкие температуры для источника питания — это не самое лучшее, что может быть. Хотя большая опасность исходит именно от процесса перегрева. Помните о том, аккумулятор не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Диапазон температур и их допустимых значений начинается на — 40 градусах и заканчивается на + 50 градусах по шкале Цельсия.


fb.ru

Переделывал шуруповёрт с никель кадмиевых батарей на литий ионные. Понадобилась зарядка. Сначала хотел использовать родную зарядку от шуруповёрта, но она громоздкая и по напряжению маловата, не использовались бы полностью возможности DC-DC преобразователя.Попался сто лет валяющийся без дела блок питания от принтера .Он устраивал полностью .Этот понижающий DC-DC преобразователь работает до 30 вольт и 5 ампер, блок питания принтера 24 вольта.Не рекомендуют поднимать напряжение выше 27 вольт и 3 ампера.Понижающий DC-DC преобразователь не может выдать выходное напряжение выше входного.Если вы подключите его к блоку питания 12 вольт например, то можете получить напряжение от 1 вольта до 12 вольт не больше, если к 24 вольта от 1 вольта до 24 вольт.
Зарядка подойдёт для зарядки почти всех литий ионных шуруповёртов, а так же для самодельных литий ионных батарей, которые используют в самоделках.

Пользоваться очень просто, зная какая батарея, устанавливаем напряжение, силу тока .Например батарея 16,8 вольта, то есть состоит из четырёх аккумуляторов и BMS платы.Крутим потенциометры и устанавливаем мультиметром 18 вольт и силу тока 0.3-0.5-1 ампер.Обратите внимание, силу тока устанавливаешь подключая мультиметр так же как и напряжение, не в разрыв с нагрузкой.Подключить мультиметр дождаться когда загорится синий светодиод и регулировать силу тока.Ещё одна деталь, потенциометры не размечены, из разряда "догадайся сам с трёх попыток". Разметил маркером, где регулируется напряжение, а где сила тока.


Ставим батарею на зарядку.Горит синий светодиод-идёт зарядка.

При полной зарядке потухнет синий светодиод, загорится красный.Перезарядить литий ионные батареи невозможно, там устанавливается контроллер заряда-разряда, устанавливаешь его и в любой самодельной батарее.Чем неудобно у меня, это настраивать напряжение и силу тока через мультиметр, есть более продвинутые преобразователи с дисплеями.

Если бы стал делать сейчас купил его.По цене не намного отличается, а удобней несравнимо.На Муське про DC-DC преобразователи понижающие всё разжёвано дальше некуда, а куда и как присобачить его, решайте сами.

www.drive2.ru

http://sub-c-cell-size.rambobattery.com/resources/cells_0001…

Вкратце — аккумулятор это перезаряжаемый источник энергии. В отличии от батареи, которая является одноразовой. Пост главным образом про бытовые аккумуляторы (типоразмера АА как самые популярные) и про целесообразность замены батареек на эти самые аккумуляторы. До кучи пройдусь по всем остальным типам.


Итак, самое популярное у нас это батарейки АА. Продаются в каждом магазине. Хорошие стоят по 50-60 руб/штука, дешманские идут по 10 руб/пучок. Это то, что продают в электричках со сроком годности до 2097 года.

Вариантов тут три — солевые (самые дешевые, емкость АА элемента в лучшем случае 1500 мАч, чаще 300-500). Бренды — GP из приличного, подделки в электричках. GP я сам брал, беру и буду брать. Хотя они и уступают алкалинкам по емкости, но цена/емкость у них лучше. Одна батарейка стоит 12-15 рублей, дает 1500 мАч если не наглеть с током потребления. Запомните эту цифру — 100 мАч/руб.

Алкалиновые, это уже приличные бренды Дюраселл, Энерджайзер. Тут цена 60-80 руб за элемент (выгодно брать десяток). Емкость 4-5 Ач. Эффективность 80-90 мАч/руб.

Третий вариант этого типоразмера — литий. Очень дорого, чуть более эффективно. 100-120 руб/элемент, емкость 7-8 Ач, эффективность 70-80 мАч/руб.

Замечание номер раз. Солевые батареи не любят больших токов разряда. Идеально для них — часы на стенке. Там они проработают 2-3 года и свою емкость отдадут на 110%. Да, именно 110%, ибо стандартные тесты показывают емкость чуть меньше при токе 0,1С (С = емкость). Часы жрут очень мало, отдаваемая емкость будет больше.

Алкалиновые батареи подходят для средних потребителей. Это фонарики, радио, плееры и прочее. Из моего зоопарка на них работают металлоискатели и GPS-навигатор. Хотя туда можно и солевые запихать. Если время работы прибора на батарейках превышает 8-10 часов — солевые пихать можно. Меньше — лучше алкалин.


Литиевые еще лучше в плане тока разряда. Они спокойно выдерживают мгновенные токи в 2-3С и продолжительный разряд током 1С. Это всякие детские игрушки, фотоаппараты. Да, да. При зарядке вспышки ток от батареи очень даже большой, батарейки это не любят. Поэтому для мыльницы лучше не жалеть, а покупать литий. Они смогут отдать всю емкость. Алкалин сдохнет отдав 50-60%. Солевые сдохнут сразу.

Про срок хранения. Он очень большой если это правильный бренд и соблюдены условия хранения. У меня на даче валяется фонарь, лет 10 назад я впихал туда 3 бочки типоразмера D от Дюраселла и забыл о проблеме. Фонарь работает до сих пор. Когда батарейки сядут я скорее выкину его не открывая. Если они вообще сядут. Хранение на морозе батарейки переносят свободно, летом в доме прохладно, так что самого страшного испытания — перегрева — батарейкам не достается. Поэтому и работают. Дешманские подделки из электричек как ни храни — они текут уже через полгода.

Альтернатива батарейкам — аккумуляторы NiCD (никель-кадмий) и NiMH (никель-металгидрид). Типичные значения емкости — 1500 мАч для кадмия и 2500 для МГ (для размера АА). Типовое напряжение 1,0 — 1,2 вольта, заряд только специальным зарядником. Существенная разница опять же в отдаваемом токе. NiCD мощнее. Гораздо мощнее. Правда таких токов в быту получить сложно, модельная сборка, к примеру, может выдать 50-100А не пискнув. По всем остальным показателям NiMH лучше. Выше емкость, нет эффекта памяти (точнее есть, но не так явно), меньше вес элемента.

Сразу главный нюанс — мало купить аккумуляторы, их нужно правильно заряжать. С этим у 99% пользователей проблемы и отсюда катастрофическое снижение жизненного цикла. Перед зарядом батарею обязательно разряжать до нуля! Причем небольшим током, примерно 0,2С. Ноль это примерно 0,8 вольт/элемент. Примерно раз в 10 зарядок (раз в 3-5 для NiCD) батарею нужно прогонять по циклу разряд-заряд-разряд-заряд. Это убирает эффект памяти и вообще позитивно влияет на емкость. Недавно нашел у себя в заначке сборку NiMH. Элементы были по 2500 мАч, первый прогон показал емкость 700 мАч, после десятого прогона емкость уже 1800 мАч. Еще поработают.

Типичный срок службы при сохранении 70% емкости и реальной эксплуатации — около 200 циклов для дешевых NiCD и до 500 циклов для дорогих NiMH. Если заряжать как попало — 10-20 циклов и на помойку. Иногда восстановить получается…

Из необходимости высаживать NiMH в ноль выросли ноги у старой байки — новый сотовый телефон нужно полностью разрядить. Проблема только в том, что эта байка неприменима к Li-ION аккумуляторам. А старые (которые как раз появлялись на замену NiMH) еще и убивались каждым разрядом до отсечки. Минус 10% емкости и все. Не вернуть.

Переходим к телефонам. Там LiION. Емкость банки 3,6 — 4,2 вольта. Заряд попроще, подал 4,2 вольта через лампочку и жди результата. Но если подать 4,3 вольта… Бабах и пожар гарантированны. Так что лучше не рисковать. Литий не любит перезаряда.

А еще он не любит холода. И жары. И механических повреждений. И вообще очень капризные эти батареи. В быту они стоят почти везде — телефоны, планшеты, ноутбуки, плееры. Для длительной работы батарею желательно держать заряженной. В идеале — 70% емкости и выше. Разряд в ноль необратимо сокращает емкость. Разряд на холоде тоже. Правда на хорошем минусе литий замерзает мгновенно и просто не работает. Потом оттаивает, но полной емкости уже не будет. Старайтесь не высаживать телефон, купите повербанк. Будет дешевле, чем потом батарею менять. А если она еще и вздуется — это попадалово на ремонт корпуса как минимум и треснувший экран как максимум. Про пожары я молчу. Номинальный срок службы LiION — около 1000 циклов заряд-разряд. Тоесть в телефоне его должно хватать на 3 года. У меня хватает, я слежу за батареей. А у вас?

Экзотика. Относительная конечно. Батареи типа LiFePO4. Чуть удобнее напряжения — 3,0 — 3,3 рабочее, 3,6 заряд. 4 банки дают пацанские 12 вольт (как в автомобиле). Гораздо лучше рабочие токи, не так быстро замерзают. Это все стоит в электросамокатах, электроскутерах, гироскутерах, электромобилях и прочем крупном. ЛиФерум гораздо более безопасен. Не вздувается, не возгорается, просто медленно теряет емкость. Минус — пока уступают LiION по соотношению Ач на грамм или куб.см.

И последний аргумент — свинец. То, что стоит в машине и в бесперебойнике. Минусы — тяжелый и габаритный. Мелкие батареи имеют плохую емкость из-за необходимости большого и толстого корпуса. Зато на больших емкостях на порядки дешевле всего остального. Очень не любит перегрев. Два совершенно одинаковых бесперебойника, один в серверной при +18, второй в комнате с вечномерзлыми блондинками (+25 им холодно). Первый — батареи плавно деградируют и через 3 года их меняем. Второй — через полгода батареи вздулись и завоняли. Ну и разлив серной кислоты до кучи.

Теперь бытовое. Куда, что, когда и зачем.

Свинец — очень большая емкость. Очень дешево. Но много весит и не любит перегрева. Подойдет для систем резервного или автономного питания (солнечные батареи).

LiFePO4 — системы с большим энергопотреблением — электродвигатели. Обязательно зарядка с балансиром, система защиты от перезаряда и переразряда.

LiION — почти все бытовые приложения. Опять же, балансир банок (в ноутах есть), защита от перезаряда и переразряда, внимательная эксплуатация, повышенные меры предосторожности. Вот это не шутка (видео первое попавшееся) — https://www.youtube.com/watch?v=dt3FwKOJUxs

pikabu.ru

Основные характеристики литиевых аккумуляторов

Есть два основных типа литиевых аккумуляторов: Li-ion и Li-polymer.
Li-ion — литий-ионная батарея, Li-polymer — литий-полимерная батарея.
Отличие их в технологии изготовления. Li-ion имеют жидкий или гелевый электролит, а Li-polymer — твердый.
Это отличие повлияло на диапазон рабочих температур, немного на напряжение и на форму корпуса, которую можно придать готовому изделию. Ещё — на внутреннее сопротивление, но тут много зависит от качества изготовления.
Li-ion: -20 … +60°C; 3,6 V
LI-polymer: 0 .. +50°С; 3,7 V
Для начала надо разобраться, что это за вольты такие.
Производитель пишет нам 3,6 V, но это среднее напряжение. Обычно в даташитах пишут диапазон рабочих напряжений 2,5 V … 4,2 V.
Когда я первый раз столкнулся с литиевыми аккумуляторами, то долго изучал даташиты.
Ниже представлены их графики разряда при разных условиях.

Из графиков становится понятно, что рабочее напряжение при разряде 0,2С и температуре +20°C составляет 3,7 V … 4,2 V. Безусловно, батареи можно соединить последовательно и получить нужное нам напряжение.
На мой взгляд очень удобный диапазон напряжений, который подходит под многие конструкции, где используется 4,5V — они прекрасно работают. Да и соединив их 2 шт. получим 8,4 V, а это почти 9 V. Я их ставлю во все конструкции, где идёт батарейное питание и уже забыл, когда последний раз покупал батарейки.

Есть у литиевых аккумуляторов нюанс: их нельзя заряжать выше 4,2 V и разряжать ниже 2,5 V. Если разрядить ниже 2,5 V, восстановить не всегда удается, а выкидывать жалко. Значит, нужна защита от сверхразряда. Во многих батареях она уже встроена в виде мелкой платы, и её просто не видно в корпусе.

Схема защиты аккумулятора от сверхразряда

Бывает, попадаются аккумуляторы без защиты, тогда приходится собирать самому. Сложности это не представляет. Во-первых есть ассортимент специализированных микросхем. Во-вторых, кажется есть собранные модули у китайцев.

А в-третьих, мы рассмотрим, что можно собрать по теме из подножных материалов. Ведь не у всех есть в наличии современные чипы или привычка отовариваться на АлиЭкспресс.
Я пользуюсь вот такой суперпростой схемой многие годы и ни разу аккумулятор не вышел из строя!

Конденсатор можно не ставить, если нагрузка не импульсная и стабильно потребляющая. Диоды любые маломощные, их количество надо подобрать по напряжению отключения транзистора.
Транзисторы я применяю разные, в зависимости от наличия и тока потребления устройства, главное чтоб напряжение отсечки было ниже 2,5 V, т.е. чтоб он открылся от напряжения аккумулятора.

Настраивать схему лучше на монтажке. Берём транзистор и подавая на затвор напряжение через резистор сопротивлением 100 Ом … 10 К, проверяем напряжение отсечки. Если оно не более 2,5 V, то экземпляр годен, далее подбираем диоды (количество и иногда тип), чтобы транзистор начинал закрываться при напряжении примерно 3 V.
Теперь подаем напряжение от БП и проверяем чтобы схема срабатывала при напряжении примерно 2,8 — 3 V.
Иными словами, если напряжение на аккумуляторе опустится ниже порогового, которые мы установили, то транзистор закроется и отключит нагрузку от питания, предотвратив тем самым вредный глубокий разряд.

Особенности процесса зарядки литиевого аккумулятора

Что ж, наш аккумулятор разрядился, теперь пора его безопасно зарядить.
Как и с разрядкой, с зарядкой тоже не всё так просто. Максимальное напряжение на банке должно быть не более 4,2 V ±0.05 V! При превышении этого значения литий переходит в металлическое состояние и может произойти перегрев, возгорание и даже взрыв аккумулятора.

Заряд аккумуляторов осуществляется по достаточно простому алгоритму: заряд от источника постоянного напряжения 4.20 Вольт на элемент, с ограничением тока в 1С.
Заряд считается завершенным, когда ток упадет до 0.1-0.2С. После перехода в режим стабилизации напряжения при токе в 1С, аккумулятор набирает примерно 70-80% емкости. Для полной зарядки необходимо время около 2-х часов.
К зарядному устройству предъявляются достаточно жесткие требования по точности поддержания напряжения в конце заряда, не хуже ±0.01 Вольт на банку.

Обычно схема ЗУ имеет обратную связь — автоматически подбирается такое напряжение, чтобы ток, проходящий через аккумулятор, был равен необходимому. Как только это напряжение становится равно 4.2 Вольтам (для описываемого аккумулятора), больше поддерживать ток в 1С нельзя — далее напряжение на аккумуляторе возрастёт слишком быстро и сильно.

В этот момент аккумулятор заряжен обычно на 60%-80%, и для зарядки остальных 40%-20% без взрывов ток требуется снизить. Проще всего это сделать, поддерживая постоянное напряжение на аккумуляторе, и он сам возьмет такой ток, который ему необходим.
При снижении этого тока до 30-10 мА аккумулятор считается заряженным.

Для иллюстрации всего вышеописанного привожу график заряда, снятый с подопытного аккумулятора:

В левой части графика, подсвеченной синим, мы видим постоянный ток 0.7 А, в то время как напряжение постепенно поднимается с 3.8 В до 4.2 В.
Также видно, что за первую половину заряда аккумулятор достигает 70% своей емкости, в то время как за оставшееся время — всего 30%.

«С» значит Capacity

Часто встречается обозначение вида «xC». Это просто удобное обозначения тока заряда или разряда аккумулятора с долях его ёмкости. Образовано от английского слова «Capacity» (вместимость, ёмкость).
Когда говорят о зарядке током 2С, или 0.1С, обычно имеют в виду, что ток должен составлять (2 Ч емкость аккумулятора)/h или (0.1 Ч емкость аккумулятора)/h соответственно.

Например, аккумулятор емкостью 720 mAh, для которого ток заряда составляет 0.5С, надо заряжать током 0.5 Ч 720mAh/h = 360 мА, это относится и к разряду.

Зарядные устройства для литиевых аккумуляторов

У китайцев можно заказать по почте с бесплатной доставкой модули зарядных устройств. Модули контроллера зарядки TP4056 с гнездом мини-USB и защитой можно взять очень недорого.

А можно сделать самому простое или не очень простое зарядное устройство, в зависимости от вашего опыта и возможностей.

Схема простого зарядного устройства на LM317

Схема с применением LM317 обеспечивает достаточно точную стабилизацию напряжения, которое устанавливается потенциометром R2.
Стабилизация тока не столь критична, как стабилизация напряжения, поэтому достаточно стабилизировать ток с помощью шунтирующего резистора Rx и NPN-транзистора (VT1).

Необходимый ток зарядки для конкретного литий-ионного (Li-Ion) и литий-полимерного (Li-Pol) аккумулятора выбирается путём изменения сопротивления Rx.
Сопротивление Rx приблизительно соответствует следующему отношению: 0,95/Imax.
Указанное на схеме значение резистора Rx соответствует току в 200 мА, это примерное значение, зависит так же от транзистора.

LM317 надо снабдить радиатором в зависимости от тока заряда и входного напряжения.
Входное напряжение должно быть выше напряжения аккумулятора минимум на 3 Вольта для нормальной работы стабилизатора, что для одной банки составляет?7-9 V.

Схема простого зарядного устройства на LTC4054

Можно выпаять контролер заряда LTC4054 из старого сотового телефона, к примеру, Samsung (C100, С110, Х100, E700, E800, E820, P100, P510).

Вдаваться в мельчайшие подробности работы с микросхемой я не буду, всё есть в даташите. Опишу только самые необходимые особенности.
Ток заряда до 800 мА.
Оптимальное напряжение питания от 4,3 до 6 Вольт.
Индикация заряда.
Защита от КЗ на выходе.
Защита от перегрева (снижение тока заряда при температуре больше 120°).
Не заряжает аккумулятор при напряжении на нём ниже 2,9 V.

Ток заряда задается резистором между пятым выводом микросхемы и землей по формуле

Индикатор разрядки литиевого аккумулятора

Вот простая схема, которая зажигает светодиод, когда батарея разряжена и её остаточное напряжение близко к критическому.

Транзисторы любые маломощные. Напряжение зажигания светодиода подбирается делителем из резисторов R2 и R3. Схему лучше подключать после блока защиты, чтоб светодиод не разрядил аккумулятор совсем.

Нюанс долговечности

Производитель обычно заявляет 300 циклов, но если заряжать литий всего на 0,1 Вольта меньше, до 4.10 В, то количество циклов возрастает до 600 и даже более.

Эксплуатация и меры предосторожности

Можно с уверенностью сказать, что литий-полимерные аккумуляторы самые «нежные» аккумуляторы из существующих, то есть требуют обязательного соблюдения нескольких несложных, но обязательных правил, из-за несоблюдения которых случаются неприятности.
1. Не доспускается заряд до напряжения, превышающего 4.20 Вольт на банку.
2. Не доспускается короткое замыкание аккумулятора.
3. Не доспускается разряд токами, превышающими нагрузочную способность или нагревающими аккумулятор выше 60°С. 4. Вреден разряд ниже напряжения 3.00 Вольта на банку.
5. Вреден нагрев аккумулятора выше 60°С. 6. Вредна разгерметизация аккумулятора.
7. Вредно хранение в разряженном состоянии.

Невыполнение первых трех пунктов приводит к пожару, остальных — к полной или частичной потере ёмкости.

Из практики многолетнего использования могу сказать, что ёмкость аккумуляторов изменяется мало, но увеличивается внутреннее сопротивление и аккумулятор начинает работать меньше по времени при больших токах потребления — создаётся впечатление, что ёмкость упала.
По этому я обычно ставлю ёмкость побольше, какую позволяют габариты устройства, и даже старые банки, которым лет по десять, работают вполне прилично.

Для не очень больших токов подходят старые аккумуляторы от сотовых.

Из старой ноутбучной батареи можно вытащить много вполне рабочих аккумуляторов формата 18650.

Где я применяю литиевые батареи

Давно переделал шуруповерт и электроотвертку на литий. Пользуюсь этими инструментами нерегулярно. Теперь даже через год неиспользования они работают без подзарядки!

Маленькие батареи ставлю в детские игрушки, часы и т.д., где с завода стояли 2-3 «таблеточных» элемента. Там где нужно ровно 3V добавляю один диод последовательно и получается как раз.

Ставлю в светодиодные фонарики.

В тестер вместо дорогой и малоёмкой «Кроны 9V» установил 2 банки и забыл все проблемы и лишние затраты.

Вообще ставлю везде, где получается, вместо батареек.

Где я покупаю литий и полезности по теме

Продаются батареи всех видов, ёмкостей и форм-факторов в Китае. По этой же ссылке найдёте модули зарядок и пр. полезности для самодельщиков.

На счёт ёмкости китайцы обычно врут и она меньше написанной.

А вот аккумуляторы Sanyo 18650 подороже, зато и ёмкость честная и качество на высоте — менял в ноутбуке.

Контроллеры заряда на TP4056 с USB-разъёмом настолько малы, что можно встраивать их непосредственно в устройство и заряжать от USB ПК или от USB-зарядки для телефона.

А есть отдельно чипы-контроллеры TP4056 SO-8 для встраивания на свою плату.

Малогабаритные литий-полимерные аккумуляторы, разной ёмкости и размеров. Выводы сделаны проводами, что для нас очень удобно. Обычно есть защита.

datagor.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.