Настройка амортизаторов велосипеда

Если уж так получилось, и ты увлёкся горным велосипедом, то наверняка, слышал об амортизаторах. Мы больше чем уверены, что на твоём велосипеде даже установлен один из них — скорее всего передняя вилка. А вдруг, у тебя не один велосипед?! Тогда шансы, что по выходным или гораздо чаще — ты управляешь стальным (мы пошутили – алюминиевым!!!) конём с двумя амортизаторами, реально повышаются. И даже если ты только обдумываешь приручить фрирайдного монстра, наверняка слышал (или догадался сам) что подвеска требует не только тщательного обслуживания, но и НАСТРОЙКИ. С одной стороны, многие профессиональные гонщики меняют давление, устанавливают пружины с разной жёсткостью и пересчитывают щелчки рукояток настройки после каждого тренировочного заезда. С другой стороны, некоторые настраивают велосипед только под конкретную трассу. А кое-кто вообще настраивает байк лишь однажды!!!

Как настроить подвеску современного велосипеда, мы расскажем чуть ниже. Сначала – о том, как оценить, правильно ли сделаны настройки?!


«Дворовый» экспресс-метод позволит моментально оценить не только правильность манипуляций с настройками подвески, но и общее техническое состояние велосипеда. Подними велосипед, взяв за седло и вынос. Отпусти, чтобы он «шлёпнулся» на землю одновременно обоими колёсами. По резкому звяканью, скрипам, ударам в подвеске или другим «посторонним» звукам можно обнаружить неисправность. Амортизаторы «обязаны скушать» часть энергии приземления, то есть стальной конь должен «спружинить ногами» и остаться на поверхности. А уж если велосипед подпрыгнул как мячик, значит, настройки неверны. Тогда, на неровностях (или того хуже – на крутом спуске) с седоком он подпрыгнет повыше, норовя дать под зад седлом и выкинуть тебя вперёд на спуске или положить на бок в быстром повороте. Не успеешь заметить — так быстро окажешься на земле!

Если ты владеешь серьёзным спортивным гоночным болидом, советуем провести два теста. Первый – разгоняешься не сильно и, встав на педалях (так обычно проезжают по кочкам), проезжаешь через неровности. Можно положить на ровный асфальт доску или толстую палку. Кочка или корень на ровной тропинке тоже вполне подойдёт. Ногами, руками центром тяжести почувствуй, нет ли резкого толчка подвески вверх?! Никакой пружинистой отдачи вверх не должно быть. Удар от неровности должен быть сглажен демпфером.


Второй тест – съехать с поребрика на скорости. Старайся развить такую скорость, чтобы коснуться асфальта одновременно обоими колёсами. Отскока подвески после приземления не должно быть и в этом случае. Тем более раскачивания (скрип-скрип-скрип) подвески. Велосипед – не пружинная кровать. При этом тесте, ко всему перечисленному, выявляют дисбаланс в работе передней и задней подвески.

Отправной точкой в настройке подвески горного велосипеда является регулировка проседания амортизатора (подвески). Это разность между длиной амортизатора без седока и длиной амортизатора, с гонщиком, оседлавшим велосипед. Очень важно занять именно ту позицию, какую обычно занимаешь на велосипеде. Если ты чаще катаешься вниз, лучше встать на педалях и расположить «пятую точку» (центр тяжести) там, где она обычно находится. Категорически запрещено опираться ногой или убирать руку с руля! Изменится распределение веса между передним и задним колёсами. Попроси кого-нибудь измерить длину внутренней трубы (оси) между неподвижными пыльниками и упорами. Тут без помощи не обойтись. Даже если будешь проводить измерения при помощи пластикового хомутика или резинового колечка на «ноге» — есть одно НО. Садясь на велосипед, продавливаешь «отметку» гораздо дальше, чем при статичном положении. Этот способ поможет лишь увидеть, весь ли ход амортизатора используешь, но это после…

Для энергичного педалирования по пересечённой местности проседание должно находиться в пределах 10-20% от величины максимального хода подвески. Естественно, спортсмены установки делают пожёстче. Для экстремальных дисциплин, проседание устанавливают в пределах 20-30% и даже больше. Кое-кто из профессиональных гонщиков оставляет «на чёрный день» половину хода, так колесо словно прилипает к неровностям.


На воздушных амортизаторах установить проседание просто — подкачать воздух в основную камеру, если проседает сильно. При недостаточном проседании уменьшают давление. Перед этим не поленись, прочитай в «мануалке», какое рекомендуемое для Вашего веса и стиля езды давление. Плясать нужно от этих цифр, как «от печки». Главное, запомнить максимальное давление, на которое рассчитаны внутренности дорогого устройства. Лучше будет, если его не превышать.

На пружинно-масляные амортизаторы устанавливают пружины, рассчитанные на «среднего» велосипедиста. Поэтому, лёгкие гонщики или, наоборот, тяжёлые, скорее всего, «попадают на покупку» новой пружины. Если ты катаешься в разных условиях или любишь жёстко приземляться, возможно, понадобится не одна пружина.

Для амортизационной вилки пружины чаще всего продаются парами, да и настройки в обеих ногах делают одинаковыми. А принцип остаётся таким же: сильно просели ноги – подкручивай пружину, чтобы стала пожёстче. Совсем мало проседает – откручивай, ослабляй. На вилке регулировочные ручки расположены сверху и имеют ограничители. Если не крутить их только руками, ничего не сломаешь.


На заднем амортизаторе ограничителей нет, поэтому есть риск сломать пружину или упорные гайки. Запомни одно: НИ ОДНУ пружину заднего амортизатора нельзя сжимать (от свободного состояния) более чем на 10 — 15 мм! Жёсткость пружины задаётся при изготовлении раз и навсегда. Сильно сжав её, нагрузишь упоры, шток амортизатора (что наверняка приведёт к поломке) и ослабишь пружину.

В инструкции к амортизатору известного производителя гоночных амортизаторов написано: если Тебе требуется подкручивать пружину более двух оборотов — купи чуть более жёсткую. Вполне понятно, пружина не должна болтаться, упорное кольцо служит для упора, иначе, перекосившись на штоке амортизатора, сломается само и изуродует всё вокруг.

Только на самых дешёвых амортизаторах ты не найдёшь других настроек. Посмотри руководство к твоей вилке (это сделать никогда не поздно!) и найди ручку регулировки отскока. Сначала её нужно совсем «выкрутить». То есть сделать отскок самым быстрым. Не забывай про симметрию в настройках, открутил правую ручку — откручивай и левую. Потом, прибавив пол оборота (всё симметрично: пол оборота слева, пол оборота – справа), энергично толкаем руль вниз, сжимая вилку. Руль должен отскакивать как можно быстрее, но не должно быть толчка («отдачи») по рукам.

Отскок заднего амортизатора настраивают точно так же, только сжимают подвеску ногами, на ходу. Отдачи или подпрыгивания быть не должно, иначе на бездорожье колесо будет скользить только по верхушкам неровностей. Не пугайся, если Ты вкрутишь ручку настройки отскока на половину, может, дальше. Слишком медленный отскок и запаздывание – тоже плохо. При высокой скорости на серии ударов подвеска «не успеет» распрямиться и с каждым ударом будет становиться всё более жёсткой.


В длительных поездках по пересечённой местности и гонках, ты не должен наблюдать покачиваний вперёд или назад. Жёсткость, отскок и сжатие передней вилки и заднего амортизатора должны быть идентичны. Если собрался ездить только вниз, полезно задний амортизатор настроить чуть мягче, с немного замедленным отскоком, ведь заднее колесо на спусках нагружено меньше. На ровной поверхности, с такими настройками, появляется ощущение «мягкого хвоста». Соответственно, проседание задней подвески может быть чуть больше. Пять лет тому назад на большинстве велосипедов для скоростного спуска ход задней подвески был на 20-30% больше чем передней.

Если тебе повезло приобрести велосипед с дорогими современными системами демпфирования, обязательно  поэкспериментируй с регулировкой сжатия. Эта настройка изменяет сопротивление амортизатора на сжатие. В зависимости от твоих стиля езды, места катания и предпочтений ты можешь установить своеобразную «платформу педалирования» (уменьшить раскачивание подвески при энергичном разгоне) или уменьшить вероятность пробоя (жёсткого сжатия подвески до предела). При сильном сопротивлении сжатию подвеска лучше обрабатывает крупные неровности, камни и хорошо работает при жёстких приземлениях. На мелких неровностях, не будет успевать срабатывать. Сцепление будет плохим, торможение прерывистым. При слабом сопротивлении сжатию, амортизатор будет отлично «работать» по мелким корешкам и камешкам, но сильный удар – пропустит.


Пробуя разные настройки, записывай количество щелчков или оборотов рукояток (там более давление!), так легче будет понять, что и почему происходит, ведь некоторые амортизаторы имеют пять-шесть разных регулировок. Не обольщайся, что сегодня ты произвёл окончательные настройки. Поменяется  настроение, твой стиль езды или тебя занёсёт на другие трассы – будь уверен, захочется вновь поиграться с регулировками.

Денис Жук

www.velodrive.ru

Categories  Велосипед&nbsp|&nbspРемонт

Настройка амортизаторовСейчас мы с Вами поговорим о настройке амортизаторов велосипеда. Практически все амортизаторы для велосипеда состоят из пружины (так называемой рессоры) и демпфера.
качестве рессоры используется обычная пружинка из стали или иных материалов. Пружину из металла лучше устанавливать на велик, который предназначен для быстрой езды по неровным дорогам, где она будет быстро сжиматься и разжиматься. Для более эффективной работы амортизатора его нужно настраивать под себя. Делается это так: надо сесть на велосипед и поставить ноги на педали. Затем фиксируете пружину при помощи фиксирующей гайки на несколько оборотов. В итоге пружина должна быть зафиксированной, но не сжатой. Амортизатор при этом должен сжаться примерно на ¼ штока (центральной оси амортизатора).

Если установить очень жесткую пружину, то вся подвеска велосипеда будет работать не до конца, а при установке очень мягкой пружины – возможен пробой после прыжков с большой высоты.

Демпфер выполняет функцию замедления сжатия и разжимания амортизатора. Демпфера могут быть воздушными либо масляными. Именно то, насколько качественно сделан сам демпфер и определяет качество работы всего амортизатора. Для более тонкой настройки амортизаторов велосипеда могут использоваться регуляторы скорости сжатия/разжимания пружины. При езде по трассе необходимости в заднем амортизаторе почти нулевая.

Настройка амортизаторов (фото-2)

Поэтому его можно сделать более жестким. А при езде по бездорожью (горам, ухабам, лесам) потребность в заднем амортизаторе повышается и его лучше сделать немного мягче. При такой езде амортизатор в разы уменьшает нагрузку на Ваш позвоночник.


Если велосипед предназначен для экстремальной езды, то роль амортизатора – тушить все вибрации после прыжков с большой высоты. Максимальная скорость при спуске будет зависеть от хода амортизатора – чем он больше, чем выше скорость. Но при этом нужно учесть то, что слишком длинный амортизатор будет мешать разгоняться по ровной дороге и при подъёме вверх. Поэтому желательно заранее выяснить будет ли Ваша езда экстремальной и на сколько. И после этого покупать амортизатор нужной длинны. Т. е. если вы не планируете спускаться по крутым горным дорожкам, то амортизатора, длинной около 10 сантиметров должно быть достаточно для комфортной езды. Если же у Вас противоположные планы, то нужно брать что-то длиннее.

Это были основные особенности настройки амортизатора велосипеда.

auto-myinfo.ru

Как проверить настройку подвески

Кустарный экспресс-метод диагностики позволяет быстро оценить правильность настройки подвески, а также техническое состояние велосипеда в целом. Надо взять велосипед за седло и вынос, поднять и отпустить, чтобы он плюхнулся на землю сразу обоими колёсами. Резкие звуки — звяканье, скрипы и удары в подвеске и другие посторонние звуки указывают на неисправность.


Амортизаторы должны «съесть» часть энергии при приземлении, велосипед должен слегка спружинить, но не высоко от поверхности. Когда велосипед как мячик подпрыгнул, это значит у подвески неверные настройки. Такой велосипед при езде по неровностям (особенно на крутом спуске) будет подпрыгивать высоко, пытаясь «дать под зад» ездоку и выбросить его из седла.

Есть тесты на скорости. Первый – надо не сильно разогнаться и, привстав на педалях, как обычно едут по кочкам, переехать через неровности. В качестве препятствия можно положить на ровный асфальт толстую палку или доску. При контакте с препятствием, ногами, руками и телом, надо прочувствовать, есть ли резкий толчок подвески вверх? Пружинистой отдачи не должно быть вверх. Удары от неровностей должны сглаживаться демпфером.

Еще один тест на скорости – съехать с бордюра на такой скорости, чтобы коснуться одновременно обоими колесами асфальта. При приземлении не должно быть отскока подвески, тем более ее раскачивания. Во время этого теста, также выявляют дисбаланс работы передней и задней подвесок.

Настройка подвески горного велосипеда

Как настроить подвеску горного велосипедаПервым делом в точкой настройке подвески у горного велосипеда является установка проседания амортизатора. Что это — это разница между длиной амортизатора, когда на баке велосипедист не сидит, и длиной амортизатора с сидящим велосипедистом. При этом замере, важно иметь ту же позицию, которую стандартно занимаешь при езде на велосипеде.


Когда катаешься часто вниз, на педалях лучше встать, расположив «пятую точку» являющуюся центром тяжести в том месте, где обычно она находится, а потом сделать замер. Во время теста нельзя убирать с руля руку или опираться ногой, чтобы не изменился баланс веса между обоими колесами.

Так как самому сделать этот замер проблематично, то попросите кого-нибудь вам помочь: померить длину внутренней трубы между упорами и неподвижными пыльниками. При замере надо учитывать, что садясь на велосипед, отметка продавливается гораздо дальше, чем в статичном положении. Такой способ замеров помогает узнать, используется ли весь ход амортизатора.

Чтобы энергично педалировать по пересечённой местности, значение проседания должно быть в пределах 10-20% величины максимального хода у подвески. Спортсмены значения делают жестче. В экстремальных дисциплинах, проседание могут устанавливать до 20-30% и больше. Профессионалы для особенных случаев используют половину хода, когда колесо к неровностям просто «прилипает».

Как установить проседание

Проседание у воздушных амортизаторах устанавливают просто — воздух подкачивают в основную камеру, когда проседание сильное. Недостаточное проседание требует уменьшение давления. Перед регулировкой узнайте в инструкции, какое давление рекомендуется для вашего стиля езды и веса. От этих цифр отталкиваются, но делают как надо для себя.

В пружинно-масляные амортизаторы устанавливаются пружины, которые рассчитаны на средней комплекции велосипедиста. Легким или, наоборот, тяжелым гонщикам приходится покупать новую пружину. Когда катание происходит в разных условиях, пружина нужна будет не одна.

Для амортизационных вилок пружины, как правило чаще продают парами. Настраивают обе ноги также одинаково. Принцип регулировки простой: ноги сильно просели – пружину подкручивай для жесткости. Мало проседает, тогда откручивай и ослабляй. У известных производителей, в инструкции к амортизатору сказано, что если требуется подкручивание пружины больше, чем на два оборота, то надо установить более жесткую пружину. У вилок, регулировочные ручки, расположенные вверху имеют ограничители. Крутить их надо только руками, чтобы ничего не сломать.

У заднего амортизатора ограничителей нет, из-за этого можно пружину поломать, а также упорные гайки. Есть правило — нельзя пружину заднего амортизатора от свободного состояния сжимать больше, чем на 15 мм. Иначе, сжав ее, можно перегрузить упор и шток амортизатора, что приведет к поломке. У пружины жесткость задается один раз при изготовлении.

Как настроить подвеску горного велосипеда

Как настроить подвеску горного велосипеда — отскок

В руководстве к вилке можно посмотреть, где находится ручка регулировки отскока. Вначале она совсем выкручивается (самый быстрый отскок). При регулировке надо не забывать про симметрию настроек, открутив справа — откручивай слева. Прибавляй по пол оборота симметрично, толкай руль вниз, чтобы сжать вилку и чувствуй. У руля отскок должен быть быстрым, но без отдачи в руки.

У заднего амортизатора отскок настраивается так же, только при сжимании подвески на ходу ногами. Подпрыгивания и отдачи не должно быть, в противном случае колесо на бездорожье начинает скользить по верхним частям неровностей. Слишком медленный и запаздывающий отскок — это тоже нехорошо. На высокой скорости, подвеска при серии ударов не успевает распрямиться, становясь с каждым ударом более жёсткой.

Отскок, сжатие и жесткость передней вилки и амортизатора сзади должны регулироваться по ситуации. При езде только вниз, задний амортизатор лучше настроить немного мягче, с чуть замедленным отскоком, так как у заднего колеса на спусках нагрузка меньше. По ровной поверхности лучше иметь одинаковую настройку впереди и сзади. Впрочем, каждый выбирает то, что ему удобней.

Когда у вас современная дорогая системами демпфирования, то обязательно надо поэкспериментировать с регулировками. В зависимости от стиля езды и места катания, а также предпочтений, можно выставить любые параметры.

Как настроить подвеску горного велосипеда — при пробе разных настроек, надо запоминать или записывать количество щелчков (оборотов) у рукояток и давление. У отдельных амортизаторов есть до шести различных регулировок. Первоначальные настройки не являются окончательными. При смене чего-нибудь: настроения, стиля езды, качества трассы, опять придется приступить к регулировкам.

Видео: настройка подвески горного велосипеда

velomasterclass.ru

Что это

Задний амортизатор велосипеда — это устройство, которое служит для устранения и поглощения толчков, вибраций, ударов при передвижении по неровной дороге. Бездорожье негативно сказывается на велосипедной раме и всей конструкции, поэтому, если велосипедист использует байк для дальних поездок не только по асфальту, желательно дополнительно приобрести задний амортизатор. На двухподвесных велосипедах устанавливаются пружинные или воздушные амортизаторы. У пружинных достаточно большой вес и жесткий ход. Воздушно-масляные отличаются легкостью и плавным ходом.амортизатор велосипеда задний

Двухподвесные велосипеды — это конструкция с двумя амортизаторами, передним и задним. Передняя вилка является стандартной, а задняя — дополнительной. С помощью этой детали езда на велосипеде становится более комфортной. Если добавить задний амортизатор в конструкцию, она станет тяжелее, изменятся и условия ее эксплуатации. Отлично вписывается эта деталь в горные байки, подходит для спортивного стиля катания.

Для чего нужен

Конструкция велосипеда включает такой элемент, как амортизатор. Благодаря ему можно эксплуатировать байк длительный период времени и не ощущать дискомфорта во время передвижения. Задний амортизатор велосипеда состоит из пружины и демпфлера. Пружины уменьшают ударную нагрузку на раму при движении по неровной дороге на высокой скорости.скрипит задний амортизатор на велосипеде

Следовательно, велосипедист также не испытывает сильной нагрузки во время езды. Демпферы гасят колебания и стабилизируют положение байка. Эта система является дополнительной, поэтому на некоторых типах амортизаторов отсутствует. Задние пружины устанавливаются на спортивные модели и не используются в шоссейных и дорожных велосипедах. Иногда их монтируют на обычные байки для увеличения комфорта езды.

Как выбрать

Современный задний амортизатор велосипеда имеет большое количество настроек. Выбирают этот компонент с учетом модели транспорта. Чаще всего его используют в горных велосипедах. Амортизатор может быть линейным, это значит, чтобы его сжать, нужно приложить массу усилий. По такому принципу работают все пружинные модели. От качества амортизатора зависит комфорт передвижения, поэтому чем прочнее будет конструкция, тем лучше для велосипеда.

Нагрузка на задний амортизатор всегда большая, поэтому не экономьте на этой детали байка, особенно если занимаетесь велоспортом. Выбирают задний амортизатор по длине. Она составляет от 125 мм до 220 мм. Для крепления элементов используют специальные колпачки и втулки. В прогрессивных амортизаторах (воздушных) для сжатия потребуется возрастающее усилие.нужен ли задний амортизатор на велосипеде

При сжатии объем воздушной камеры уменьшается, а давление возрастает. Зная разницу между линейными и прогрессивными элементами, можно подобрать подходящий вариант для своего байка. Важно при выборе амортизатора учитывать конструкцию рамы. Оптимальный вариант — это пружинный тип. Он работает линейно, не утяжеляет его слишком сильно и не делает жестким.

Разновидности

Нужен ли задний амортизатор на велосипеде? В большинстве случаев амортизационные системы устанавливают в передней части, их еще называют «вилкой». Такое устройство гасит удары и колебания в части рамы, на которой крепят переднее колесо. Задний амортизатор считается дополнительным и устанавливается прежде всего в горных моделях. Большая часть нагрузок приходится именно на переднее колесо. Байк с двумя амортизаторами называют двухподвесным. По типу эти элементы бывают пружинными, пружинно-эластомерными, воздушными, масляно-воздушными и масляно-пружинными. Пружина детали обладает такими характеристиками, как жесткость, рекомендованный ход штока, внутренний и внешний диаметр и длина.настройка заднего амортизатора велосипеда

Настройка

Что делать, если скрипит задний амортизатор на велосипеде? Этот элемент представляет собой сложную конструкцию, поэтому разобраться с первого раза бывает не совсем просто. Чаще всего причинами становятся отсутствие смазки, несоответствие деталей и плохо затянутые болты. Во время регулировки важно учитывать такое понятие, как сег. Это разница в длине между сжатым амортизатором под весом велосипедиста. Сег следует корректно выставить, иначе деталь не будет работать полноценно. Выставляют его в пределах от 23 до 33 % от хода. Если сег большой, подвеска работает мягко, а если маленький — жестко.

На настройку заднего амортизатора велосипеда влияет несколько факторов: предварительная нагрузка, отдача и сжатие. На первом этапе амортизационная вилка будет оказывать сопротивление на вес велосипедиста. Сначала измените процент проседания элемента. Оптимальный вариант — 25 %. Если велосипед предназначен для быстрой езды и спусков с горы — 30 %. У большинства моделей задних амортизаторов есть стопоровое кольцо, которое измеряет уровень проседания.регулировка заднего амортизатора велосипеда

Цена

Регулировка заднего амортизатора велосипеда проводится самостоятельно или при помощи специалиста, независимости от модели байка и стоимости элемента. Пружина амортизатора достаточно упругая и прочная. В спортивных моделях используются дорогие модели задних амортизаторов стоимостью как полноценный байк — от 15 тысяч рублей и выше. Самые простые элементы стоят около 400 рублей. Несмотря на свою бюджетную цену, они сделаны из стали, выдерживают давление до двух тысяч килограммов.

fb.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector