Настройка заднего амортизатора велосипеда


Настройка заднего амортизатора велосипедаДля нормальной работы амортизатора, необходимо правильно его настроить. Обычно это описывается в инструкции, но не все знают английский, и не все понимают термины. Да и инструкции как правило достаточно размытые. После беседы с инженерами компании TF Tuned Shox и родилась эта статья, призванная рассказать нам как правильно быстро и просто настроить задний амортизатор 5th Element от Progressive Suspension.

1. Прелоад пружиной и сэг
Сэг — это сжатие задней подвески, вызванное весом райдера и является самой важной настройкой подвески. Правильный сэг позволяет заднему колесу следовать контуру поверхности и сильнее всего влияет на ощущения байка. Установив правильный сэг, амортизатор будет не только сжиматься при наезде на препятствие, но и будет разжиматься во время попадания в ямы и изломы. В таком случае, райдер будет меньше всего будет ощущать неровности земли и комфортнее будет поездка.


Сэг измеряется в процентах от сжатия шока, и лучше всего его устанавливать в 20-30% для XC (жестко), 30-40% для эндуро/фрирайда (мягко) и 30-50% для даунхила. Амортизаторы 5th Element обычно настраиваются на больший сэг чем другие, потому то демпфирование сжатия амортизатора позиционно-зависимое, (мягкий ход в начале и жесткий в конце). Это позволяет вам лучше преодолевать препятствия, и дает больший контроль при торможении и на поворотах. Перед установкой сэга не забудьте накачать амортизатор до 80-100psi.

Таблица ниже показывает как определить/установить правильный сэг на байк. Чтобы измерить сэг вам понадобиться помощь друга. Сядьте на байк, прислонитесь к стене, чтобы не упасть и слегка привстаньте. Поставьте педали параллельно земле, возьмитесь за руль. Немного покачайтесь на педалях, чтобы шток принял правильное положение. Попросите друга измерить расстояние между центрами болтов амортизатора и запишите/запомните цифру. Чтобы узнать проценты, нужно посмотреть на пружину — там написан ход штока в дюймах (например, 350х2.75 — значит пружина жесткостью 350 Фунтов/на дюйм для штока 2.75 дюймов).
И теперь смотрим в таблицу:
 






   Длина амортизатора (мм) с сэгом
  Длина * Шток  20 % 25 %  30 %  35 %  40 %  45 %  50 % 
 6.5 * 1.5 «  165 * 38 мм 157 155 153 151 149 147 145
 7.5 * 2.0 «  190 * 50 мм 180 177.5 175 172.5 170 167.5 165
 7.875 * 2.0 «  200 * 50 мм 190 187.5 185 182.5 180 177.5 175
 7.875 * 2.25 «  200 * 57 мм 188 185 183 180 177 174 171
 8.5 * 2.5 «  216 * 63 мм 203 200 197 194 191 187 184
 8.75 * 2.75 «  222 * 71 мм 208 204 200 197 193 189 186
 9.0 * 2.75 «  230 * 71 мм 218 214 210 207 203 199 196
 9.5 * 3.0 «  241 * 76 мм 226 222 218 214 210 206 203

Подстройка прелоада (сэга) осуществляется специальным кольцом, прижимающим пружину. Поворачивайте кольцо вправо или влево, пока не настроете необходимый сэг. Если вы достигли максимума (8мм) и сэг все равно большой, необходимо заменить пружину на более жесткую. Закручивание пружины уменьшает сэг, раскручивание — наоборот.
Никогда не превышайте 8мм прелоад (6 поворотов кольца прелоада). Это может повредить амортизатор во время катания.

Настройка отскока — Демпфирование отскока разжимает амортизатор после сжатия, после отработки неровности. Как правило, если настроить отскок очень быстрый (покрутить против часовой стрелки), заставит сильно раскачиваться подвеску и может выкинуть вас из седла при хорошем ударе. Если же настроить медленно, (по часовой стрелке), это вызовет «залипание» заднего колеса, амортизатор начнет плохо отрабатывать неровности дороги, потому что колесо не успевает вернуться на место, чтобы отработать следующую неровность. Правильная настройка должна находиться где-то посередине между быстрым и медленным.
Так как работа амортизатора зависит и от типа подвески, и от веса райдера, то нет четкой рекомендации как нужно поставить регулировку отскока.


м придется поэкспериментировать самим во время катания. Так же, заметьте что последние 5мм хода штока будут в любом случае разжиматься медленно, из-за гидравлической системы антипробоя, и это не может быть настроено. Чтобы почувствовать скорость отскока, нужно сжать амортизатор как минимум на половину хода.
Отскок — это дело индивидуальное, и если в чем-то сомневаетесь, то лучше поставьте помедленнее, т.к. если вас выкинет отскоком на дропе, можно проваляться остаток сезона в больнице!

Давление воздуха — В 5м Элементе давление воздуха влияет на чувствительность демпфирования сжатия. Давление устанавливает баланс между стабильной платформой (анти-раскачка при педалировании) и быстрой отработкой препятствий. Вы можете регулировать давление в пределах 50-175psi. Низкое давление (70-100psi) даст вам мягкую плюшевую работу, быструю отработку мелких и крупных препятствий. Это идеально подходит для даунхила и поездок по совсем неухоженным трассам, однако увеличит раскачку подвески при педалировании.
Высокое давление (110-175psi) дает вам более жесткий контроль, стабильную подвеску, менее мягкую отработку неровностей на больших скоростях. Отлично подойдет для дальних поездок, кросс-кантри, апхила.
Примечание: Некоторые люди ломают амортизатор, накручивая насос на ниппель слишком сильно. Как только манометр зафиксирует давление, поверните шланг еще на 1/2 оборота, не больше.


пользуйте специальную кнопку на насосе для стравливания давления. Кстати, знаете что шипит когда вы откручиваете насос? Это воздух из шланга насоса и манометра, а не из амортизатора! Поэтому, когда вы установите насос, происходит обратное — воздух из амортизатора заполняет шланг насоса, уменьшая давление внутри камеры на 20-50psi. Это нормально, и не забывайте докачать амортизатор, даже если вы просто проверяли давление внутри.

Настройка позиционной зависимости/Объема воздушной камеры — Настройка объема воздушной камеры влияет на позиционно-зависимую работу амортизатора. Используйте 16мм ключ для настройки. Настройку можно повернуть на 5 оборотов, но не больше. Откручивание регулировки (против часовой стрелки) уменьшает сопротивление при пробое, закручивание (по часовой) увеличивает. Как правило, для нормальной работы амортизатора не стоит крутить эту настройку. Только если вы чувствуете что пробиваете амортизатор слишком легко, и установлена нормальная пружина и правильно выбрано давление, заверните ее на один-два оборота.
Когда настраиваете объем воздушной камеры, будьте аккуратны — если вы будете пытаться повернуть регулировку больше чем на 5 оборотов, вы можете повредить механизм настройки! Так же, имейте ввиду что при изменении объема камеры, меняется и давление внутри! Проверьте его после настройки

Настройка сжатия в начале хода — Настройка мягче (против часовой) увеличит мягкость работы, но уменьшит стабильность.

стче (по часовой) — будет хуже отрабатывать мелкие неровности, но увеличит сопротивление раскачке. Для даунхила лучше всего полностью раскрутить эту настройку (против часовой). Для байкеркросса (4x) или кросс-кантри (XC), лучше сначала настроить подвеску с помощью накачки воздухом, а потом уже тюнинговать этой регулировкой. Для 4х можете закрутить ее до упора, тогда вы получите большой плюс на старте.
Не прикладывайте усилий для поворота регулятора, он должен крутиться относительно легко. Если прикладывать силу, когда он стоит в упоре в том или ином конце, вы можете повредить регулятор.

Настройка сжатия в конце хода — Начинайте с минимальной настройки (против часовой до упора), пока не настроите подвеску воздухом. и объемом камеры. Чтобы получить более мягкую подвеску, оставьте регулятор в таком положении. Если вы прыгаете большие дропы или часто пробиваетесь, закрутите ее по часовой стрелке.
Не прикладывайте усилий для поворота регулятора, он должен крутиться относительно легко. Если прикладывать силу, когда он стоит в упоре в том или ином конце, вы можете повредить регулятор.

uabike.com

Звезда эндуро Жером Клеменц большое внимание уделяет самостоятельной настройке велосипеда. На данный момент его рабочей лошадкой является Cannondale Jekyll, на котором установлен амортизатор FOX DYAD RT2. На примере его Жером и поделился своими секретами по настройке подвески.

fox-dyad-cannondale-jekyll (1)
FOX DYAD

Какие базовые настройки подвески для гонок с учетом ударной системы Jekyll?

Нормальный SAG (движение подвески при статической нагрузке гонщика) для Jekyll должен быть 18 мм, так что я начинаю с этого. Я предпочитаю максимально скоростной отскок, поэтому я выкручиваю оба клапана. Это соответствует моему стилю езды, динамичному, с большим количеством маленьких толчков и прыжков. Важно знать, что у нового амортизатора отскок немного медленнее и он ускориться после нескольких поездок. Поэтому убедитесь, что помните это и вернитесь к настройке через пару-тройку заездов. Что касается давления, то я запускаю 225 PSI в положительную камеру и 200 PSI в отрицательную.

Как ты настраиваешь переднюю и заднюю подвеску, чтобы они работали вместе?

Мне нравится, когда они работают одинаково, так что выбираю быстрый отскок и те же ощущения. Как правило, я делаю вилку немного жестче, чтобы не «нырять» глубоко, с RockShox Pike это легко сделать.

Есть какие-то специальные настройки для заднего амортизатора?

Мы были вовлечены в разработку подвески с самого начала, так что они учитываюn все наши пожелания по настройке. Я использую стандартные установки. Для модели Jekyll 27.5″ настройки были несколько изменены, поэтому сейчас стало больше комфорта.

Как отличается настройка отскока заднего амортизатора для длительных путешествий и коротких заездов?

Открываете широко и никогда не меняете. Не очень оригинально, но просто.

Если Вы обычный райдер, который ездит на более медленных скоростях, что следует изменить по сравнению с гоночными настройками?

Быстры отскок требует максимального контроля велосипеда, потому-что это помогает ускоряться. Я бы порекомендовал настроить немного медленный отскок. Что касается давления, то нормально находиться около нижнего предела, но не всегда. Сначала я проверю заводские настройки. Потом я немного повышаю давление и понижаю, соответственно. Помните, что изменение давления повлияет на Ваш отскок, поэтому когда меняете давление, то проверяйте отскок.

Какое влияние ты оказывал на настройку подвески Jekyll при производстве?

Мы провели несколько испытаний на первом Jekyll 26″, потом вернулись к 27’5″ версии. Каждый раз мы делали свой запрос и пробовали разные версии на эффективность и надежность.

Когда ты настраиваешь подвеску чего хочешь добиться от велосипеда?

Сделать его быстрее! Мне нужно чувствовать, что мой велосипед реагирует так, как я хочу и, что я могу контролировать его. Вы должны чувствовать, что велосипед реагирует так, как Вы от него требуете.

Несколько рекомендаций для тех, кто начинает осваивать Jekyll и думает о лучшей настройке.

Начните с базовых настроек, а затем играйте с ними, пока не найдете нужный компромисс. Это не потребует слишком много времени, но необходимо сделать один-два заезда, чтобы найти то, что Вам подходит. После этого Вам не придется касаться велосипеда и Ваша езда будет только прогрессировать.

velohack.com

как настроить скорости на велосипеде

Стиль: MTB:Downhill

Байк: specialized DEMO 8/1 2011

Настройка амортизаторов велосипеда.

Большинство Байкеров боится экспериментировать с настройками амортизационных вилок или амортизаторов. Еще-бы, обилие различных крутилок и клапанов на современных системах подвески, зачастую доводит до истерики. Посмотрите на изображение одного из простых задних амортизаторов FOX DHX Air — в разрезе:

Эти телескопические лабиринты клапанов приведут большинство людей к вполне оправданному решению — больше никогда этого не видеть и нечего не трогать!

Собственно, откуда берется страх самостоятельной настройки? Ответ прост. Если не можешь вернуть все “как было”- то лучше не трогай. А через пару минут настроек неподготовленный к этому человек, уже ни за что несможет вернуть все колесики и клапаны в исходное положение.

Это краткое руководство содержит базовые, подходящие для большинства условий, настройки для самых распространенных сегодня вилок. Это позволит вам сделать памятку с настройками и, в последствии, свободно экспериментировать с настройкой подвески, не переживая о том, как потом все вернуть обратно. Перечень настроек любезно был предоставлен магазином-мастерской GarageWorks — [ Ссылка ]. для Журнала Mountain-Bike Action.

Перед тем, как мы обратимся к заводским настройкам разных подвесок, я расскажу немного о принципах настройки подвески под конкретный тип езды и под конкретный вес райдера.

Настройка подвески

Автор: Steve Delacruz: [ Ссылка ]

1) Давление в покрышках

Начинать следует, прежде всего, с давления в покрышках. Слабо-накачанные покрышки будут отрабатывать мелкие неровности вместо подвески, но заметно снизится “накат” покрышек, а также вырастет риск пробивания колеса об острые грани. Сильно накачанные покрышки увеличат скорость, но все удары будут сразу передаваться на обработку подвеске.

2) Жесткость пружины / давление в воздушной пружине, SAG

Теперь можно определить необходимую нам жесткость пружины. Не бойтесь, вам не придется бегать по магазинам в поиске других пружин. Речь пойдет о том, как правильно дать предварительную нагрузку на пружину, с целью добиться нужной жесткости и параметра SAG. Для измерения параметра SAG нам понадобится пластиковый, строительный хомутик, или резинка.

— плотно Затяните хомутик вокруг штока амортизатора или вилки в начале хода.

— сядьте на велосипед и спокойно проедьте пару метров.

— слезьте с велосипеда и посмотрите на сколько сдвинулся хомут. Расстояние от начала хода, до хомута — и есть ваш текущий SAG.

Разумеется, этот параметр зависит от вашего веса, поэтому регулировка для каждого индивидуальна.

Для разных дисциплин рекомендуются следующие значения SAG:

Кросс-кантри: 5-15% от хода

Трейл, эндуро: 15-20% от хода

Фрирайд: 30-40% от хода

Даунхилл: 20-30% от хода

3) Отскок

Отскок, пожалуй один из наиболее важных параметров подвески, и требует индивидуальной настройки под конкретные условия езды.

Посмотрите на то, как раскачивается на подвеске старый автомобиль, съезжая с поребрика. Нам этого не надо, вы же не хотите, чтобы позле приземления, подвеска вернула вам удар обратно по одному месту?

Чтобы правильно настроить отскок — выкрутите его в самое быстрое положение и просто съедьте с небольшого поребрика. Ваша задача замедлить отскок на столько, чтобы после срабатывания, подвеска сразу же возвращалась в исходное положение (SAG) В течении одного качка подвески, не больше!

4) Низко-скоростной отскок

Для более эффективной работы в резких поворотах и контр-уклонах — настраивайте параметр низко-скоростного отскока. Это позволит подвеске более эффективно вжаться в поворот, обеспечивая вам максимальное сцепление с покрытием.

5) Низко-скоростное сжатие

Низко-скоростное сжатие, Pro-pedal, Damping control, pedaling platform — это все один и тот же параметр у разных производителей. Эту настройку следует использовать для выгодной рабоы подвески на резких поворотах, контр-уклонах, съезжании с лестницы… Иными словами, в тех случаях, когда после первого срабатывания подвески вам будет нужен еще некоторый запас хода. При включенном режиме низкоскоростного сжатия, как правило, изменяется SAG в меньшую сторону.

Раскачка при педалировании — это еще одна головная боль низко-скоростной подвески. При педалировании подвеска испытывает примерно те же нагрузки как и в случаях описаных выше. Задача настройки низко-скоростного сжатия — сделать минимальным раскачку при педалировании, сохраняя реакцию подвески на неровности дороги.

6) Высоко-скоростная компрессия

настройка Высоко-скоростной компрессии — вынужденная необходимость для серьезных условий работы подвески, как при фрирайде или даунхилле. Реакция подвески при наезжании на большой камень будет такой, что амортизатор плавно прожмется на весь возможный ход, чтобы по возможности не изменять положения седока, а потом вернется в исходное положение. Если же вы на огромной скорости наскочите на этот же камень — подвеска сразу пробьется до упора и выбросит вас из седла. В лучшем случае вы отдеаетесь синяками, а подвеска немедленным ТО. Что-бы этого не произошло и нужна настройка высоко-скоростной компрессии. При быстром сжатии динамика работы подвески изменится не давая ей прожаться до упора, но давая вам драгоценные секунды для того, чтобы удержаться в седле.

Применять настройку высоко-скоростного сжатия следует при прыжках, на скоростных каменистых участках и приземлениях.

В большинстве случаев, при катании по подготовленным трассам, лучше эту настройку выключать. Если же вы предполагаете серьезные нагрузки на подвеску — то ставьте настройку в среднее положение и корректируйте по мере надобности.

приведу цитату Steve Delacruz. “If you ride Whistler, you’ll need some high-speed compression. Josh Bender needs a lot, otherwise he’d just plow through his handlebars.” (вольный перевод: “если вы катаетесь в Вистлере — вам не понадобится сильно выкручивать высоко-скоростную компрессию. Задо Джош Бендер выкручивает ее полностью, а если ему ее на хватает — то он попросту ломает руль”)

7) Антипробой

На некоторых вилках встречается настройка антипробоя подвески. Это резерв жесткости в самом конце хода, не дающий подвеске сломаться при сильном ударе, доводящем подвеску “до упора”. Эту настройку лучше не ипользовать без надобности, т.к. она ограничивает работу подвески. Но предупрежден — значит вооружен, так что если у вас эта настройка есть — то не забывайте про нее когда это действительно необходимо.

Перед тем как приступить к перечню шпаргалок, рассмотрим основные сокращения и термины:

— SAG — самый важный параметр. Он означает проседание подвески под вашим весом без дополнительной нагрузки. Иначе-говоря, SAG — это расстояние, на которое должна уходить подвеска, под вашим весом.

— Flood-Gate — Скорость сжатия у RockShox

— Rebound — скорость отскока(возврата в исходное состояние) амортизатора после сжатия

— Compression — Скорость сжатия

— Low-Speed / High-speed — низко-скоростной / высоко-скоростной, применимо к настройкам отскока и сжатия у разных производителей.

— Open / Closed — открыто / Закрыто — Обычно так отмечают крайние положения на «крутилках», регулирующих скорость протекания масла в вилке / амортизаторе

— Beginning-stroke rebound — Скорость отскока в начале ода амортизатора

— Ending-stroke rebound — скорость отскока в конце хода амортизатора

— Air pressure — Давление воздуха в воздушных амортизаторах и вилках. Измеряется либо в Атмосферах (BAR), либо в Фунтах/кв.дюйм (PSI)

— PAR — Настройка сжатия и антипробоя на вилках Marzocchi

— Pro-Pedal — режим блокировки низко-скоростной компрессии, позволяющий минимизировать раскачку велосипеда при педалировании, при этом, сохраняя отработку резких ударов. Присутствует на некоторых амортизаторах FOX RACING

Заводские настройки ROCKSHOX

REBA

Стиль катания: Кросс-кантри, Трейл.

SAG: 20мм.

как настроить скорости на велосипеде

Low-speed rebound: Три четверти оборота от положения “Closed”

Floodgate: пол-оборота от положения “Closed”

Low-speed rebound: Три четверти оборота от положения “Closed”

Floodgate: пол-оборота от положения “Closed”

Compression: “Open” — для всестороннего катания. “Closed” — для педалирования или подъема в горку.

Стиль катания: Даунхилл

Sag: 60мм.

Low-speed rebound: полтора оборота от закрытого положения “Closed”

Low-speed compression: 2 щелчка от макс. выкрученного положения “Open”

High-speed compression (gate knob): 2 полных оборота от макс. выкрученного положения “Open”

(Выставить в первую очередь!) PAR: 115-130psi (Клапан обычно находится внизу вилки)

Sag: 28-40мм.

Compression: “ON” для блокировки (въезд в гору, педалирование), “OFF” для обычного катания.

TST micro: Выберите маленьким золотым колесиком первый режим после положения “Closed”

66 ATA RC3 fork

Стиль катания: Фрирайд, Даунхилл

(Выставить в первую очередь!) PAR: 115-130psi (Клапан обычно находится внизу вилки)

Sag: 28-40мм.

Low-speed rebound: выкрутить на 10-15 щелчков от положения “Closed”

Compression: 2-5 щелчков от положения “Open”. (Воздушный клапан под регулировкой служит исключительно для стравливания воздуха)

Sag: 10-15% от хода вилки

Стиль катания: Даунхилл

Sag: 20-25% от хода вилки

Low-speed rebound: Примерно среднее положение

Стиль катания: Даунхилл

Sag: 20-25% от хода вилки

Bottom-out adjustment: полтора оборота от положения “Closed”

Wotan

Назначение: Эндуро, трейл

Sag: 20-25% от хода.

Air pressure: 5BAR / 70PSI

Rebound: 5 щелчков от положения “Closed”

Albert Select dampening: Синяя крутилка включает режим частичной блокировки, золотая крутилка регулирует диапазон блокировки, на ваше усмотрение. По умолчанию Синяя крутилка “OFF”, золотая — выкручена по часовой стрелке до упора.Статьи про велосипеды

как настроить скорости на велосипеде

Как правильно настроить передний и задний переключатель велосипеда?

Как правильно настроить передний и задний переключатель велосипеда?

1.Если передний и задний переключатель вашего велосипеда установлен без цепи, то с помощью крестовой отвертки можно предварительно выставить положение болтов регулировки (ограничителей) повышенной (H) и пониженной (L) передач. Если у Вас передний переключатель с верхней тягой, то ограничитель передачи находится с внутренней стороны и управляет движением переключателя влево. А ограничитель повышенной передачи находится справа и управляет движением переключателя вправо. У переключателя с нижней тягой все наоборот.

2.Выставьте ограничитель L таким образом, чтобы внутренняя часть рамки находилась на расстоянии около 4 мм от наименьшей звезды. После, рукой выдвигая рамку наружу, выставьте ограничитель так, чтобы внешняя часть рамки находилась на расстоянии 4 мм от наибольшей звезды.

3.Тем же самым образом настройте ограничитель заднего переключателя велосипеда. Поворот ограничителя против часовой стрелки, позволяет переключателю двигаться в сторону спиц, а по часовой – от них. Верхний ролик переключателя должен стоять прямо под наибольшей звездой кассеты (с помощью поворота ограничителя L) и прямо под наименьшей (с помощью ограничителя H).

4.В большинстве задних переключателей также имеется третий регулировочный винт – натяжение/угла наклона. Он определяет расстояние между верхним роликом и звездой кассеты. С помощь крестовой отвертки выставьте это расстояние на 5-6 мм. Это делается для того, чтобы когда Вы поставите цепь, она находилась достаточно близко для быстрого переключения и достаточно далеко, для свободного хода между самой большой и следующей за ними звездами без задержек.

5.Протяните новый трос переключения скоростей через монетки на руле и рубашки переднего и заднего переключателей. Не забудьте смазать концы тросов для лучшего скольжения.

6.Поставьте передний переключатель в крайнее левое положение и протяните трос через крепежный болт, натяните его с помощью плоскогубцев и затяните болт. Пару раз пощелкайте переключателем, чтобы трос сел на место, затем ослабьте болт, уберите лишнюю длину троса и снова затяните болт.

7.У обыкновенного переключателя велосипеда, в котором пружина возвращает лапку к наименьшей звезде – поставьте монетку на наибольшую скорость. У переключателя с обратной тягой, который возвращается к наименьшей звезде, поставь монетку на наибольшую скорость. Протяните трос через болт с креплением, натяните его с помощью плоскогубцев и хорошо затяни болт. Затем несколько раз пощелкайте переключателем, чтобы трос сел на место. После этого ослабьте болт, уберите лишнюю длину троса и снова затяните болт.

8.Чтобы правильно выбрать длину цепи, наденьте ее спереди и сзади на самую большую звезду, не затрагивая задний переключатель. Сведите вместе концы цепи и добавьте три полных звена. Уберите лишнюю длину цепи с помощью выжимки. Так можно определить правильную длину цепи велосипеда.

9.Наденьте новую цепь через рамку переднего переключателя, кассету, верхний ролик, рамку и нижний ролик заднего переключателя. Для того чтобы легко соединить цепь, снимите ее с передней звезды и наденьте на кареточный узел, а сзади поставьте на наименьшую звезду.

10.Если у Вас цепь SHIMANO, то соедини концы вместе и вставь в нее соединительный пин (замок для цепи) SHIMANO. Поставьте замок для цепи на место с помощью выжимки цепи и отломите выступающий конец плоскогубцами. Если у Вас цепь SRAM, то соедините цепь с помощью звена PowerLink, поставьте его половинки с каждого конца цепи и сцепив их друг с другом. Затем просто потяните половинки в разные стороны, чтобы они встали на место.

11.Поставьте цепь на место, проверьте расстояние до рамок переднего и заднего переключателей. Передняя рамка должна отступать примерно на 2мм, и не тереть об нее ни с какой стороны. Если цепь все же трет, отрегулируйте болты H/L, но убедись в том, что при быстром переключении цепь не слетает с наименьшей и большей звезды велосипеда. Ролики задней машинки должны находиться прямо под наибольшей и наименьшей звездами. Не забудьте, что задний переключатель велосипеда должен стоять строго параллельно цепи.

12.После того, как вы настроили крайние положение и угол наклона заднего переключателя, можно заняться более точной настройкой. Она осуществляется с помощью изменения натяжения троса регулировочным болтом, который у SHIMANO находится рядом с ограничителями H иL, а у SRAM только на монетках. Поставьте цепь на наибольшую звезду и переключай ее по одному щелчку. Если скорости переключаются плавно, то натяжение цепи в порядке. Если нет то оно слабое.

13.Закрутите регулировочный болт до конца внутрь – на заднем переключателе или монетке – затем сделай два оборота против часовой стрелки для возможности дальнейшей настройки. Ослабьте крепежный болт и аккуратно потяни за трос плоскогубцами, чтобы убрать лишнюю длину. Затем снова затяните крепежный болт.

14.Если после того как вы убрал лишнюю длину троса, переключатель работает плохо, то верни цепь на самую большую скорость (наименьшая звезда) и увеличь натяжение троса, повернув регулировочный болт на четверть поворота против часовой стрелки. Затем снова попробуйте переключиться на следующую звезду. Крутите педали и увеличивайте натяжение троса поворотом болта против часовой стрелки до тех пор, пока не услышишь скрежет. Это звук трения цепи о следующую звезду.

15.Когда это произойдет, поверните болт на четверть оборота по часовой, чтобы ослабить трос, и снова крути педали. Слушайте и следите за тем, чтобы не было скрежета, поворачивая регулировочный болт на четверть оборота до тех пор, пока звук не исчезнет.

16.Переключайте по одной звезде начиная с наименьшей, слушая и следя за тем, чтобы не было скрежета, указывающий на слишком большое натяжение троса. Чтобы убрать скрежет, поворачивайте болт на четверть оборота. Поставьте передний переключатель на самую маленькую звезду и снова проверьте переключение скоростей. Если нет скрежета или трения цепи, то все настроено правильно. Просто смажьте цепь и отправляйтесь кататься.

:

Эволюция разума — выпуск №2 — ПДД для велосипедистов

МЫ БЛАГОДАРНЫ КАЖДОМУ, КТО ДЕЛИТСЯ ССЫЛКАМИ НА НАС С ДРУЗЬЯМИ ИЛИ, НАПРИМЕР, ПРОСТО ОСТАВЛЯЕТ ССЫЛОЧКУ НА СВОЕЙ СТЕНЕ ВКОНТАКТЕ !!!! МЫ ЛЮБИМ ВАААААААС!!!!!

Выпуск посвящен соблюдению правил ДД на велосипеде, особенно для тех, кто не имеет водительских прав и не сталкивался с знанием этих правил. Я вкратце рассказываю как велосипедист должен вести себя на дороге.

Нас ищут по тегу : Саша Kilmas

А также самое интересное и смешное

Наша группа ВКонтакте

Все наши проекты

Присылайте Ваши интересные сюжеты на [email protected]

reglinez.org

Настройка заднего амортизатора

Есть три главных средства контроля: предварительная нагрузка, отдача и сжатие. Последнее иногда разделяется на медленное и быстрое сжатие на верхних концах амортизатора.

Предварительная нагрузка

Предварительная нагрузка — сопротивление, которое вилка дает против вашего веса. Чем больше ваш вес, тем больше предварительной нагрузки вам нужно. Для амортизатора со спиральной пружиной это обозначает большую или меньшую упругость, но для пневматических амортизаторов — это означает большее давление.

Демпфирование сжатия

Демпфирование сжатия появляется из внутренней части амортизатора и регулирует поток смазки через маленькие отверстия. Демпфирование сжатия влияет на амортизатор только тогда, когда происходит сжатие – оно не затрагивает предварительную нагрузку, но может иметь аналогичный эффект и на заднюю подвеску.

Чем больше прилагается давления, тем сложнее будет рулить. Это хорошо, если вы хотите, чтобы велосипед ехал ровно, без скачков, но отрицательный эффект будет выражаться в ограничении движения (см. ниже). Фактически, локаут подвески — просто чрезвычайно большое количество демпфирования сжатия.

Демпфирование отдачи

Демпфирование отдачи — подобно внутренней системе сжатия и затрагивает амортизатор, когда происходит возвращение к его естественному положению.

Когда вы применяете большее демпфирование отдачи (+), вилка будет возвращаться к ее естественному положению более медленно. Более медленное возвращение – или большее сжатие при отдаче – требуется, если вы чувствуете сопротивление велосипеда, особенно на поворотах или на кочках, но если повторяющиеся подскоки дают ощущение «уплотнения» — нужно меньше демпфирования.

Локаут (Блокировка)

Локаут наиболее распространен, он активно использует систему демпфирования сжатия, чтобы эффективно блокировать работу вилки.

Локаут полезен, когда вы сталкиваетесь с долгими подъемами или ровными поверхностями, где вам может захотеться приложить больше усилий при езде. CTD или подъем, маршрут, спуск- немного более продвинутая форма локаута, которая устанавливается для типа ландшафта, по которому вы едете. CTD -конкретный термин Fox, но у других изготовителей есть сопоставимые системы.

Режим подъема в значительной степени действует как локаут, хотя, как правило, дает большую свободу движения; режим маршрута или езды — это движение с большим сопротивлением, для удобства при езде с более жестким сжатием; в то время как спуск означает, что блокировка полностью активна и потребует меньше демпфирования сжатия во время использования.

Как настроить заднюю подвеску

Перед началом установки необходимо убедиться. что у вас есть все необходимые инструменты.

Лучше всего произвести настройку перед поездкой, но иметь при себе инструменты для дополнительной подгонки во время поездки.

1. Настройка предварительной нагрузки

Хорошо если у вас есть помощник. но вы и самостоятельно можете произвести установку с опорой на стену или твердую поверхность.

Сначала измерьте внутреннюю часть – блестящую деталь, которая движется внутри корпуса. Разделите ее значение на четыре, чтобы получить оптимальный результат.

Для оптимальной работы вам нужнj 25-процентное проседание. Однако некоторые более агрессивные амортизаторы, как на велосипедах для скоростного спуска, могут быть установлены максимум с 30 процентами.

Для оптимальной работы вам нужно 25-процентное проседание

Для оптимальной работы вам нужно 25-процентное проседание

У большинства амортизаторов есть маленькое надувное кольцо или стопор для измерения проседания – если у вашего велосипеда его нет, то можно завязать резинку. Не используйте кабель и конечно не оставляйте ее там; грязь, которую  он собирает в сочетании с твердой пластмассой, поцарапает поверхность, а починка будет стоить недешево.

Установите выключатель демпфирования сжатия на «спуск» или в открытое положение, снимите кольцо, мягко установите велосипед и примите положение для езды. Старайтесь не трясти велосипед – вы подбираете постоянный вес.

Тщательно проверьте уровень проседания – как далеко переместилось кольцо. Если проседание больше или меньше четверти длины, настройте psi. Для большинства велосипедистов, использующих воздушные амортизаторы, 150 — 200 фунтов на квадратный дюйм дадут 25-процентное проседание, поэтому если вы не знаете какое давление у вас, уменьшите его до значения 150 фунтов на квадратный дюйм. Затем добавьте или вычтите 25 — 50 фунтов на квадратный дюйм за один раз, пока Вы не достигнете 25-процентного проседания.

Настройка заднего амортизатора велосипеда

Если у вас спиральный амортизатор, вы можете внести незначительные корректировки, используя диски предварительной нагрузки, но, возможно, вам понадобится более или менее упругая спираль, в зависимости от вашего веса – они должны быть доступны в любом хорошем специализированном магазине.

2.Настройка сжатия и демпфирования

В зависимости от вашей модели амортизатора у вас будет выключатель CTD или настройки подвески, а также настройки демпфирования. Если у вас есть CTD, тогда просто настройте его согласно вашему текущему ландшафту; если у вас есть настройки- действуйте следующим образом:

Сначала обратите внимание на то, сколько ‘щелчков’ диапазона у вас в настройках. Чтобы сделать это, полностью прокрутите диск вперед и назад и сосчитайте щелчки.

Если вы не уверены в нужном значении, установите диски на среднее значение. Можно поэкспериментировать, чтобы найти нужное значение.

Довольно редко установка экстремальных значений подходит велосипедистам. поэтому большинство устанавливает промежуточное значение.

Запоминайте маршрут и нужные значения настроек, у вас возникнет ощущение понимания процесса работы подвески.

Перевод статьи с сайта www.bikeradar.com

cycleinfo.net


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.