Передняя ось велосипеда


Всем доброго времени суток! На днях к нам поступил на ремонт очень интересный велосипед! Но, точнее сказать не велосипед интересный, а интересно то, что с ним случилось. Байк был старым двух подвесом украинского производства «Ardis».

Немного о велосипеде – обычный стальной велосипед с задним амортизатором. Особенности – качество сборки по сравнению с нынешними велосипедами намного лучше, задний амортизатор имеет защитный чехол, задний дисковый тормоз марки «Tektro».

Что с ним случилось?

Да все просто, по словам владельца «После выезда на бордюр почувствовал, как колесо начало сильно вилять!». Действительно, заднее колесо шаталось до невозможности. Что же мы начали делать? Достали фотоаппарат, два ключа и вперед!

Какие ключи использовать для того, чтобы разобрать ось велосипеда? Мы использовали два ключа – разводной и стандартный рожковый на 15. Посмотрите на следующие фото рожкового ключа. Это стандартный ключ с велосипедного набора на 14. Он удобный, потому что тонкий и им практично регулировать зазор подшипников. Что мы сделали – немного его распилили до размера 15 мм. Но не на всю длину, а только на один сантиметр. Получился ключ на 14 и на 15. Очень удобно, плюс экономия веса в бауле.


Так вот, снимаем колесо. Некоторые колеса крепятся на эксцентриках, а некоторые на болтах. Наш клиент был на болтах, открутили болты, аккуратно отогнули суппорт и сняли колесо.

И что же у нас случилось?

Ось велосипеда лопнула. Просто лопнула! Это называется «усталость металла», которая рано или поздно настает у всех. Суть в том, что велосипеду около 10-ти лет и эксплуатировался он изо дня в день. Вот и наступил момент, когда верный друг требует ремонта.

Что же, вынули ось, протерли и отправились покупать новую. Цена новой оси – 1,5 доллара. В комплекте сама ось, левый и правый конус, контргайки и зажимные гайки. В чем ее отличие от родной, так это то, что в конусах, которые поджимают подшипник. Если на родной оси велосипеда у одного конуса есть металлический пыльник, а у другого нет, то в новой оси пыльников нет вообще.

Это плохо, потому что со стороны тормозного диска просто необходим пыльник, чтобы предотвратить попадание пыли и значительно продлить срок и так не новой втулки. Что же делать? Можно поискать конус с пыльником, либо сделать пыльник самому – чем мы и занялись!

Аккуратно нужно сбить пыльник со старого конуса. Да, конусы мы заменяем, так как они имеют явные следы износа. Если конусы имеют ровные «беговые дорожки», можно ставить и родные. Но, мы делаем все качественно, именно поэтому принялись менять пыльник. Ставим конус в тески, закручиваем старую ось в конус на сантиметр, не меньше и сверху аккуратно несколько раз ударяем молотком.


Пыльник снят, но это лишь первый шаг

Чтобы запрессовать пыльник на новый конус, ставить конус, как показано на следующем фото запрещается. Вся суть в том, что таким образом пыльник быстро согнется и не пролезет, а если развернуть конус другой стороной – входной диаметр на порядок меньше и пыльник легко садится.

Надевать его нужно не до конца конуса, а оставить около 1 мм, не больше и не меньше. Будь те осторожны, потому что пыльник легко погнуть и тяжело выровнять.

Ну вот, все готово, осталось смазать все смазкой – мы использовали ШРУС. Принцип, по которому мы добавляем смазки в подшипники – чем побольше, а лишнее вылезет. Главное после сборки аккуратно все протереть тряпкой.

В процессе установки мы заметили брак оси – один кончик слегка изогнут. То есть, ось не прямая, а немного дугой. К счастью, изгиб оси небольшой и с краю, что не повлияло на работу подшипников и регулировку оси. Кстати, о том, как перебрать ось мы уже писали и добавляли фото.

Вывод – перед покупкой оси стоит проверить ее прямолинейность, целостность оси и качество пыльников.
И еще, почему пыльники не должны быть с двух сторон? Да потому что одна сторона – подшипники находятся за трещоткой, то есть, спрятаны от пыли и воды. К тому же, часто пыльник просто не пролазит в отверстие трещотки.

Спасибо все за внимание, подписывайтесь на рассылку, пишите Ваши вопросы в комментарии!

velo-travel.com

Односкоростная втулка (Синглспид)


Односкоростная втулка

Самый простой вид втулок. Для передачи усилия на колесо используется только одна звезда. Так как при установке такой втулки нет переключателя, который бы натягивал цепь, их обычно устанавливают в рамы с «горизонтальными» дропаутами, позволяющими отрегулировать натяжение самостоятельно, перемещая колесо вперед-назад.

Если вы хотите использовать такую втулку на велосипеде с вертикальными дропаутами, то придётся установить натяжитель цепи.

натяжитель цепи

Часто такие втулки можно встретить на прогулочных и городских велосипедах, и обычно они комплектуются «ножным» тормозом. Поворачивая педали назад вы активируете механизм и втулка начинает тормозить.

Есть ещё один вариант односкоростной втулки – это втулка для фикседов. В ней нет храповика и звёздочка постоянно вращается вместе с колесом. Минусом такой втулки является то, что вы не можете перестать крутить педали, не заблокировав колесо. К плюсам можно отнести долговечность и низкую стоимость. Такие втулки подойдут для путешествий на небольшие расстояния по «плоской» местности.

Втулка с ножным тормозом

 

Планетарная втулка


У планетарной втулки тоже только одна звезда и все ограничения, действующие для сингспид втулок, работают и здесь. Эти втулки появились в начале 20 века и имели 3 скорости. Современные собратья могут иметь по 7-8 скоростей, а порой и больше. Само устройство втулки – это отличная тема для другой статьи, так что не будем особо углубляться в неё. Скажем только, что переключать передачи на такой втулке можно даже стоя на месте.

Планетарная втулка

Сам механизм переключения спрятан внутри втулки и хорошо защищен от внешних воздействий. Это делает планетарные втулки отличным приобретением для суровых погодных условий. Внутрь практически не попадает влага, а передачи переключаются даже при -15! Главным минусом можно назвать трудный самостоятельный сервис такой втулки и проблематичный монтаж/демонтаж колеса (если вы пробились или что-то в таком духе).

 

Трещотка и барабан

Часто эти 2 вида путают. Первый – это втулка с резьбой для накручивания звёзд с трещоткой. Была популярна до конца 1980-х годов, пока дорогостоящий механизм трещотки решили не выкидывать каждый раз, при замене звёзд. На приведённом ниже фото изображена трещотка, втулка под неё, втулка с барабаном и кассета для втулки с барабаном. Основные отличия в способе установки звёзд.


Трещотка и барабан

Для нарезания резьбы на втулке и на трещотке нужны высокоточные инструменты, в противном случае установить трещотку параллельно самой втулки и тем самым соблюсти соосность будет невозможно. Это выливается либо в проблемы с переключением на дешевых версиях, либо в цену конечного продукта.

Втулки с барабаном лишены такого недостатка, плюс звёзды для них производить гораздо проще. Ещё одним плюсом втулок с барабаном является расположение подшипника, он находится ближе к дропауту и нагрузка на него меньше, следовательно, ось будет ломаться реже, а подшипник жить дольше. В современных втулках используют по 3-4 промышленных подшипника и при своевременном сервисе они работают очень долго.

Трещотка и барабан

Барабан в разы лучше и проще в использовании. Для фиксации на нем кассеты используется контргайка, на которую практически нет нагрузок. Вы просто надеваете кассету, а шлицы не дают ей провернуться.

Конечно, есть свои особенности, вроде использования кассет на «пауке» с алюминиевым барабаном. Иначе вы можете просто угробить барабан.

 

Совместимость кассет Shimano и Sram


Стандарт для кассет Shimano и Sram одинаков для 8-9-10-скоростных кассет. Вы можете использовать кассеты Shimano в связке с переключателем Sram и наоборот. При этом само крепление кассеты на барабане остаётся неизменным.

А вот стандарт Sram XD для 10-11-12-скоростных кассет потребует особого барабана. Он чем-то похож на смесь классической трещотки и барабана со шлицами. Разницу вы можете оценить ниже, слева обычный барабан, справа XD.

Барабан и Sram XD

 

Совместимость кассет Campagnolo

Барабан для кассет Campagnolo

У Campagnolo есть отдельный стандарт для своих шоссейных втулок и в них очень сложно не запутаться. Итак, существует старый стандарт (Old Campagnolo) для 7-8-скоростных кассет, он первый на фото. Ещё есть стандарт (Exa-Drive) для 8-скоростных кассет, который отличается от старого шириной верхнего (на фото) шлица на барабане. А ещё есть Obsolete Exa-Drive для 8-скоростных титановых кассет. Если вы ещё на запутались – вот вам Exa-Drive для 9-скоростных кассет, с коварным нижним левым зубом!

Актуальный стандарт барабана Campagnolo подходит для всех 9-10-11-скоростных кассет, естественно, только для своих.

Барабан для Campagnolo

 

Размеры


Раньше использовались задние втулки шириной 120, 126мм, но эти времена давно ушли в небытие. Теперь у нас есть: 135, 142, 148, 150, 158 и фиг его знает сколько ещё стандартов ширины втулки придумывают именно в этот момент. С диаметром оси чуть проще, это 10 и 12 мм.

С передней втулкой проще. Ширина 100 или 110мм, а диаметр оси 10, 15 и 20мм.

Измеряется ширина втулки всегда от контргайки до контргайки.

Измерение ширины втулки

 

Рекомендации по выбору

Пожалуй, это самый важный раздел, обязательно прочитайте его! Если вы выбираете втулки для ваших будущих колёс, то здесь всё зависит только от ваших пожеланий. Практически все втулки для МТВ изготавливаются из алюминия, хотя дорожные велосипеды могут комплектоваться втулками из нержавеющей стали.

Старайтесь подобрать втулки так, чтобы для передней и задней втулки диаметры фланца (того места, куда крепятся спицы) были одинаковы, хотя бы для одного колеса, тогда вам не придётся покупать кучу спиц разной длинны.

Помните, что количество отверстий в фланцах втулки должно совпадать с количеством отверстий в ободе! Существуют способы спицовки колёс, когда у вас слишком много/мало отверстий в втулке или ободе, но мы не будем их рассматривать, так как такой подход изначально неправильный.


Если вы где-то запутались или чего-то не поняли, то мы с огромным удовольствием поможем и подскажем вам. Не стесняйтесь задавать свои вопросы в комментариях!

bb30.ru

Стандарты осей передних втулок

— 9 x 100 мм — применяется на большинстве современных велосипедов. Устаревший вариант с креплением гайками или наиболее популярный с эксцентриковым зажимом;

— 15 x 110 мм — полая вставная с эксцентриковым зажимом, применяется для кросс — кантри велосипедов или трейла;

— 20 x 110 мм — полая вставная, устанавливается на велосипеды для экстремального велоспорта. Вариант с эксцентриковым зажимом быстро снимается и устанавливается. Для больших нагрузок в экстремальных дисциплинах используют вариант с креплением болтами;

— 10 х 135 мм — большой размер для фэт-байков.

Большой диаметр оси втулки предусматривает высокую жесткость и прочность соединения колеса с вилкой, хотя при этом увеличивается вес всей втулки. Колесо со вставной осью ставится и снимается дольше обычного. Отдельные втулки под полую ось могут быть совместимы с обычными вилками с использованием переходника.


Стандарты осей задних втулок

— 10 х 130 мм — шоссейные велосипеды;
— 10 х 135 мм — подавляющее большинство современных велосипедов;
— 10 х 120 мм — велосипеды для гонок на треке;
— 12 х 150 мм — даунхилл и велосипеды для различных экстремальных видов спорта;
— 10 х 170 мм — для фэт — байков.

Как правило задние втулки имеют асимметрию, так как с правой стороны расположена кассета или задняя звезда. Из-за этого правый фланец задней втулки расположен ближе к середине втулки, поэтому спицы с правой стороны на 1-2 мм короче спиц с левой стороны.

Стандарты осей втулок велосипеда.

velomasterclass.ru

Типы веломашин

По типу конструкции части велосипеда, а именно рамы, могут быть складного или жесткого типа. Первый вариант оснащается минимум одним стыком, позволяющим сложить рамную часть аппарата. Это облегчает транспортировку и хранение байка.


Однако складывающиеся модели уступают полноразмерным модификациям в плане надежности и ходовых показателей. По такому типу обычно изготавливаются городские и прогулочные велосипеды, к которым не предъявляются требования по высокой прочности и надежности. Стоит отметить, что любой современный байк для удобной транспортировки можно разобрать за несколько минут. Обратная процедура занимает столько же времени. В связи с этим складные варианты не пользуются особой популярностью.

Несущая конструкция

Составные части велосипеда начнем изучать с рамы. Именно ее типом определяется категория машины, ее надежность и рабочий ресурс. Рама состоит из нескольких основных деталей. Среди них:

  1. Верхняя и нижняя фронтальная трубка.
  2. Подседельный цилиндрический элемент.
  3. Верхние и нижние перья.

Среди современных типов рам выделяют несколько категорий:

  1. Шоссейная рама.
  2. Городской вариант.
  3. Горная модификация.
  4. Спортивные и трюковые модели.

Между собой рамы отличаются конструкцией, материалом изготовления, наличием усилений, внешним оформлением.

Из чего изготавливаются современные рамы?

Материал изготовления такой части велосипеда, как рама, – это один из важнейших параметров, влияющих на стоимость и характеристики машины. Современные байки оснащаются рамами из карбона, алюминия или стали.

Стальные сплавы используются преимущественно при изготовлении городских велосипедов. Конструкция отличается высокой прочностью и устойчивостью к воздействиям механического характера. К минусам стальной рамы относится большой вес и слабая гибкость, что негативно влияет на динамику байка.

Алюминий выгодно отличается прочностью, гибкостью и небольшим весом. Такие рамы имеют отличную эргономику, амортизацию и динамику. Стоимость такого материала также выше, чем у стальных аналогов.

Углеродное волокно (карбон) применяется для производства дорогих рам для велосипедов. Эти изделия имеют высокую прочность, даже по сравнению с металлическими аналогами. При этом они обладают длительным сроком службы, устойчивостью к ударам и износу, хорошей маневренностью.

Руль и вилка

Эти части велосипеда обычно взаимосвязаны между собой. Руль представляет собой пару элементов из горизонтальной трубы, а также выносной шток. По типам изгиба рулевые элементы делятся на несколько категорий, а именно:

  • Прямой вариант.
  • Изогнутые вниз модели.
  • Так называемые «бараны».
  • Изогнутые вверх модификации.

Вынос – это промежуточный элемент между горизонтальной и регулировочной деталью руля. Он фиксирует дистанцию от рамы до руля. Чем вынос длиннее, тем положение наездника горизонтальнее во время передвижения. На машинах обычной конструкции этот элемент не предусмотрен.

Сама рулевая часть состоит из следующих деталей:

  1. Колонки.
  2. Вилки.
  3. Выноса.
  4. Руля.

Велосипедная вилка – это промежуточный узел между рулем и передним колесом. Она имеет строение, не отличающееся сложными конструкционными особенностями. Посредством штока деталь монтируется во фронтальном стакане рамы. Руль помещается в середину вилки, а колесо взаимодействует с ней через специальные ушки.

Для свободного вращения вилки на поворотах стакан оборудуется рулевой колонкой. Она включает в себя пару чаш, подшипники, кольца-фиксаторы. Чаши монтируются способом прессовки или крепятся при помощи внутренней резьбы, кольца устанавливаются на шток, прочно фиксируемый в колонке руля.

Колеса

Рассматривая, какие части велосипеда самые важные, непременно стоит упомянуть колеса. Они служат для удержания рамы в вертикальном положении и приведения техники в движение. В состав колеса входит втулка, обод, камера и покрышка.

Центральным элементом является втулка, которая состоит из основной оси, шайб и подшипников. Главное предназначение этой детали – активация и поддержание крутящего момента. Задняя втулка устроена сложнее, поскольку служит для непосредственного раскручивания колеса. На прогулочных и дорожных модификациях она дополнительно оснащается механизмом тормоза. В этой части велосипеда скоростного монтируется узел переключения передач в виде звездочек разных размеров. В планетарных втулках также предусмотрена установка устройства для переключения скоростей.

Остальные комплектующие элементы колеса

Обод представляет собой кольцо, агрегирующее с втулкой посредством спиц. Параметры натяжения спиц и геометрия обода влияют на устойчивость колеса к деформациям и динамическим нагрузкам. Велосипедный обод изготавливается из алюминия, спицы – из специального сплава. Регулировка натяжения выполняется через головки, размещенные со стороны обода.

Камера – это полое изделие из резины, которое помещается на обод и накачивается воздухом. Поверх нее устанавливается покрышка. Нагнетание воздуха производится через ниппель. Во избежание повреждения шины головками спиц, внутренняя часть обода оснащена резиновой прокладкой.

Основное предназначение покрышки – защита камеры от постороннего воздействия, а также создание надежного сцепления с дорожным покрытием. Конструкция покрышки включает в себя борта, боковины и протектор. В зависимости от предназначения байка, он может «обуваться» в один из четырех типов покрышек:

  1. Дорожный вариант. Рисунок протектора – средний, подходит для грунтовых дорог и шоссейных трасс.
  2. Слики. Они предназначены для эксплуатации на шоссейных велосипедах и ровных дорогах.
  3. Агрессивный тип. Чаще всего, это части горного велосипеда. Имеют ярко выраженный и глубокий узор протектора.
  4. Гибридные покрышки. Эти элементы представляют собой нечто среднее между горным и дорожным вариантом.

Дополнительную безопасность и видимость техники в темное время суток обеспечивают светоотражатели желтого и красного цвета, устанавливаемые на спицы.

Трансмиссионный узел

Этот блок отвечает за перемещение велосипеда. Строение узла отличается довольно сложным устройством. В нем предусмотрено большое количество разнообразных механизмов. Рассмотрим, как называются части велосипеда, входящие в трансмиссию:

  1. Ведущие звездочки.
  2. Шатуны.
  3. Каретка.
  4. Педали.
  5. Цепь.
  6. Ведомые звездочки.
  7. Монетки.
  8. Переключатели передач.

Каретка расположена в нижнем отсеке рамы. Узел предназначен для соединения передних звездочек и шатунного механизма. Стабильное вращение педалей обеспечивается благодаря фиксированным подшипникам, на которых размещена сквозная ось. Различают два типа кареток: открытую и картриджную вариацию.

Шатуны соединяют каретку и педали, крепятся на квадратные или шлицевые фиксаторы. Элементы поставляются в комплекте с передней звездочкой.

Педали и цепь

Педали обеспечивают передачу механической энергии на каретку через шатуны и служат опорой для ног велосипедиста. Эти элементы подразделяются на несколько видов:

  1. Классический вариант – устанавливается на любительские веломашины, зацепление выполняется исключительно за счет силы трения.
  2. Педали с ремешком.
  3. Контактные модели – оборудованы специальными вставками для обуви.
  4. Экстремальные модификации – имеют широкую поверхность и фиксаторы в виде вставок.

Задняя часть велосипеда оснащается звездочками, которые крепятся к втулке. Несколько задних звезд трансмиссии агрегируют с передней звездой. Элементы малого диаметра отвечают за высокие передачи, а крупные детали – за низкие скорости.

Для связи ведущих и ведомых звездочек служит цепь. Скоростные велосипеды оборудуются несколькими звездами не только сзади, но и спереди. Перебрасывание цепи с одного элемента трансмиссии на другой осуществляется посредством переключателей, которые управляются монетками, размещаемыми на руле. Взаимосвязь между монетками и регуляторами скорости производится посредством тросов. Переключатели могут быть барабанного или рычажного типа. На байках с одной передачей контроллеры отсутствуют, спереди и сзади находится по одной звездочке.

Тормозная система

За безопасность при езде отвечают тормоза. На велосипедах предусмотрено три варианта этого узла:

  1. Барабанно-втулочный вариант. Считается устаревшим механизмом, однако монтируется на простые любительские велосипеды. Барабан размещается в задней втулке. При вращении педалей он воздействует на колодки, которые раздвигаются и стопорят колесо, вступая в контакт с рабочей поверхностью.
  2. Ободная конструкция. Такие тормоза оборудованы колодками, которые при активации рулевого рычага зажимают обод колеса. Рабочая часть системы монтируется на место крепления крыльев, может использоваться индивидуально или в комплексе с другими типами тормозов.
  3. Самой сложной является дисковая модификация. Состоит она из тормозной части, закрепленной на втулке колеса, клипера, рычажного привода с тросиком. На клипер установлены тормозные колодки, зажимающие диск при активации рукоятки на руле. Рассматриваемый механизм может быть механического и гидравлического типа.

Амортизаторы

Эти запасные части для велосипедов позволяют смягчить удары о дорогу и погасить колебания при езде. Как правило, амортизаторы размещаются в передней вилке и подразделяются на следующие виды:

  1. Пружинный вариант.
  2. Эластомер с пружиной.
  3. Воздушно-масляная система.
  4. Пружинно-масляная амортизация.

Ход вилки по длине, блокировка и скорость отбоя корректируются при помощи специальных регуляторов. Вилки без амортизационного узла относятся к жесткому типу, применяются на шоссейных и дорожных модификациях. На горных байках может присутствовать дополнительный задний амортизатор, обеспечивающий комфортное преодоление неровной дороги.

Седло

Это одна из простейших деталей велосипеда. Седло может различаться по ширине, форме, материалу изготовления и прочим параметрам. Некоторые модели оснащены дополнительными нижними пружинами. Устанавливается «сидушка» на подседельный штырь, заходящий в специальную трубку. Фиксируется по высоте элемент при помощи специального механизма.

Выше рассмотрены части велосипеда и их названия. Как видим, устройство байка не такое простое, как кажется на первый взгляд.

fb.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.