Почему проскакивает цепь на скоростном велосипеде

Почему проскакивает цепь на скоростном велосипеде

Любое катание на велике, будь это гонка на скорость или простая покатушка, оказывает существенное влияние на трансмиссию. В процессе езды цепь и звезды испытывают значительное трение друг о друга, в результате чего со временем приходят в негодность.

Для снижения силы трения и увеличения срока службы трансмиссии необходима своевременная смазка и очистка от грязи. Однако даже при правильном уходе велосипедист может столкнуться с проблемой износа, когда проскакивает цепь, передачи плохо переключаются или теряется зацепление звеньев за зубья звездочек.

Причины проскоков цепи через звезды

Неполадки «плохого поведения» трансмиссии проявляются при нагрузке: давлении на педали при переключении передач. Особенно ярко выражено проскальзывание при движении в гору, когда эта нагрузка максимальна. Эта закономерность одинаково справедлива и для синглспида, и для скоростного велосипеда. Разберемся, что служит тому предпосылкой, и можно ли это исправить.

Причины, по которым происходит срыв звеньев цепи со звезд, просты и прозрачны:

  • удлинение звеньев вследствие износа;
  • источены зубья задних и передних звездочек;
  • оба фактора одновременно.

Последний вариант встречается чаще всего, если цепь или кассета ранее не менялись по отдельности.

Показателем износа цепи является ее длина. Стандартная величина составляет 304, 8 мм. Растягивание ведет к тому, что сильнее стачиваются зубчики сначала малых, а затем больших звезд, из-за чего эффективность переключения передач на скоростном велосипеде в разы падает. Особенно заметно удлинение скажется на переходе от низших к высшим скоростям.

Если расстояние между роликами цепи увеличивается, то ширина звездочных зубьев уменьшается. Заметить выработку можно легко своими глазами. Для вычисления степени сточки сравниваются толщины зубьев изношенной и новой звезды одинаковых размеров.

И, наконец, еще одна причина, почему трансмиссия быстро изнашивается – это неправильное переключение передач. Для простоты запомним раз и навсегда:

  1. Спереди звезды отсчитываются от самой маленькой.
  2. Нумерация на задней кассете начинается от самой большой звездочки.
  3. Необходимо сочетать высшие передачи с высшими (большие звезды спереди и маленькие сзади), и наоборот.
  4. Так как на передней кассете звездочек меньше, на каждую из них приходится несколько звезд на задней кассете. Для стандартной системы 3Х8:

Передняя 1 2 3
Задние 1, 2, 3 4, 5, 6 6, 7, 8

Правильное использование системы переключения передач позволяет избежать чрезмерного перекоса цепи, из-за которого детали испытывали бы колоссальный износ.

неправильное использование передач
Так пользоваться передачами нельзя

Как можно устранить неисправность

В этом разделе рассмотрим ситуацию, когда цепь начинает проворачиваться или слетать, переключатели с натяжителем настроены правильно. Как уже выяснили, проблема вызвана всего лишь износом. Радикальный вариант – поменять кассеты вместе с цепью. Но есть и более щадящие варианты, которые позволят системе послужить ещё.

Итак, снимаем цепь с велосипеда, распрямляем и замеряем ее длину. По размерам можно судить о ее износе:

  •  до 306.4 – незначительное удлинение, проблема только в звездах;
  •  до 308 мм – средний износ.
  •  свыше 308 мм – полная непригодность к эксплуатации.

После замеров нужно осмотреть переднюю и заднюю кассеты. При растяжении цепи до 307.9 мм износ, скорее всего, проявится на маленьких и средних задних звездочках. Их можно заменить отдельно, без покупки новой кассеты.


измерение цепи
Измерение желательно проводить штангенциркулем

Замена рекомендуется на среднем износе, правда, поначалу неточность переброса и проскок могут только усугубиться. Это связано с несоответствием расстояний между роликами и шириной зубьев. Со временем компоненты трансмиссии притрутся друг к другу.

Растяжение свыше 308 мм уже не дает спокойно ездить на велосипеде. Цепь постоянно проскальзывает и болтается, может застревать в пространстве между звездочками. Правильное решение – менять ее вместе с кассетой. Также можно укоротить на два-три звена с помощью выжимки.   

 А есть ли альтернативный вариант? Да, он существует, и это успокоитель цепи. Вообще, эти приспособления используются в целях безопасности в велоспорте, когда велика вероятность слета цепи со звезд. Но с их помощью можно и максимально продлить время катания с изношенными деталями.

Роликовый успокоитель
Роликовый успокоитель

Успокоители состоят из диска (рокринг) и роликов. Есть и безроликовые модели, где цепь «успокаивается» только рамкой. Модификации с двумя роликами используются для скоростных велосипедов, где каждый из них соответствует двум передним звездам.


Регулировка переключателей на новом велосипеде

Проскоки и неточные переключения передач при нормальном износе говорят о расстроенных переключателях. Эта проблема обычно присуща новому велосипеду, а также, если цепь и звездочки были недавно заменены.

Общая схема регулировки переключателей:

  • выставить оптимальное натяжение тросиков;
  • отрегулировать ход по низшим передачам;
  • настройка хода цепи по высшим звездам.

Для задней системы звезд еще нужно выставить правильное положение натяжителя, которое будет компенсировать провисание цепи.
Настройка заднего переключателя на велосипеде:

  1. Ослабить винт и вынуть тросик привода.
  2. Установить низшие передачи, поместив цепь в положение 1:1.
  3. Вращением винта L достигается совпадение направляющего ролика со звездой.
  4. Установить трос в переключатель.
  5. Вращая педали, выставить высшие передачи: цепь на малой звездочке сзади и самой большой спереди.
  6. С помощью винта H добиться совпадения ролика и активной звездочки в одной плоскости.
  7. Правильное положение натяжителя – 5 мм от низшей звезды в положении цепи 1:1.

правильная настройка передач
Правильное положение в настройке низших передач (аналогичная регулировка по винту H)


Аналогично регулируется передний переключатель по схеме: настройка ограничений по L – регулировка высших передач по H – настройка натяжения приводного троса. Впрочем, сначала нужно проверить совпадения ролика переключателя с плоскостью крайних звезд. Возможно, достаточно будет только настройки заднего переключателя. И конечно, проверка работы трансмиссии, в частности, натяжения цепи, на практике.

В принципе, регулировки переключателей хватает на долгое время. Правильное использование системы скоростей поможет уменьшить скорость износа, а своевременное устранение негативных факторов позволит трансмиссии прослужить максимально долго.

sporter.md

Почему цепь у велосипеда проскакивает

Проскакивание цепи вызывает одно из двух не связанных между собой явлений — непосредственно проскакивание и самопроизвольное переключение передач. Главное, чтобы решить проблему, необходимо определить, что именно происходит из двух случаев. Проскакивание цепи — это когда она скачет под нагрузкой по верхней части зубцов звезды. После прыжка цепь продолжает оставаться на той же передаче. Такое явление обычно вызвано износом звезд или цепи, или и того и другого.


Очень часто подобное случается, когда цепь находится на самой маленькой звезде кассеты, особенно когда она используется совместно с меньшей звездой системы (чего нельзя делать). Также, иногда проскакивание может происходить, когда у цепи гнутые звенья.

Самопроизвольное переключение передач

Самопроизвольное переключение передач происходит также, как проскакивание, но только после него цепь оказывается на другой меньшей звезде (более высокой передаче). Причиной этого является сумма двух причин — гибкость рамы и трение тросиков.

Шелдон Браун

velomasterclass.ru

Причины проскока цепи и способы их устранения

Плохо отрегулированы суппорты (один или оба)

Описание проблемы: Если на средних положениях суппорта неправильная регулировка может приводить к появлению левых звуков и спонтанному перескоку на другую звездочку, то в крайних положениях соскок цепи чреват либо ее полным слетанием, либо заклиниванием между звездочкой и рамой.

Велосипедист при этом может травмироваться о педали, либо, вообще, упасть.

Способ устранения: отрегулировать суппорты. Причем лучше это сделать заранее. И, что немаловажно, следует проверить их работу на всех положениях, в том числе и на тех, на которые вы в обычной жизни не переключаетесь (как-то 1-1, 1-8, 3-1, 3-8).


Это важно, потому что есть еще одна проблема, связанная с регулировкой суппорта, о которой я здесь упомяну, хотя она и не касается цепи. При неправильно выставленном крайнем положении задний суппорт в момент переключения на первую (самую большую) звезду может попасть в спицы, что чревато катастрофическими последствиями, такими как поломка суппорта и/или петуха.

Грязь (лед, ржавчина, трава) в суппортах/цепи/кассете

Описание проблемы: Механика имеет тенденцию загрязняться. Цепь велосипеда, брошенного на ночь после поездки по лужам покрывается ржавчиной и, если была недостаточно смазана, уже к следующему утру может перестать гнуться на некоторых звеньях. Грязные суппорты также могут клинить и нечетко срабатывать из-за грязи и ржавчины.

Зимой к перечисленным двум бедам добавляется еще и лед, а при летней езде по бездорожью – наматывающаяся на ролики суппортов и звезды кассеты трава.

Способ устранения: Банально, но это чистка и смазка. С предварительным растапливанием льда и разматыванием травы, конечно же.

Если чистка не представляется возможной, то можно подвергнуть все сочленения суппортов и цепь обработке смазкой WD-40 или аналогичным составом, это в 90% случаев решает проблему. Хотя, смазка поверх грязи — это, конечно, некрасиво, но действенно. При регулярном применении такого метода внешний вид велосипеда начинает внушать ужас.


Износ цепи и звезд кассеты/системы

Описание проблемы: Это рано или поздно случается с любым велосипедом. В зависимости от условий эксплуатации, качества деталей и ухода пробег до критического износа может составлять от 1,5-2 до 7-8 тыс. км. Цепь начинает проскакивать сначала эпизодически на определенных передачах при повышенной нагрузке, потом критическая нагрузка становится все меньше, а беда распространяется с самой затертой передачи на все остальные. Визуально можно отметить заострение зубьев звездочек и разболтанность роликов цепи. Поскольку болезнь прогрессирует постепенно, на убитом железе можно кататься еще достаточно долго, соблюдая определенную осторожность.

Способ устранения: Замена цепи, кассеты, системы. Обычно меняют все вместе. Существует также метод циклической смены нескольких цепей через каждые N километров (обычно N=500). Это удлиняет срок нормальной службы всей системы целом.

Автором была проведена серия очень долгих экспериментов, но четкую статистику получить так и не удалось, т.к. в разных экспериментах участвовало разное железо, и условия эксплуатации отличались. То есть, положительный эффект сомнению никто не подвергает, но его экономическая целесообразность остается под вопросом.

Частичный разрыв цепи

Описание проблемы:


День 1: Джанкой-Первомайское
Мы рвали цепи!

На одном из звеньев слетела со штифта или разорвалась одна из щечек цепи и, цепляясь за суппорт/звезды, приводит к ее спонтанным перескокам/сбросу/заклиниванию.

Проблема из разряда особо идиотских и очевидных, однако, мне случилось впервые с ней столкнуться не так давно.

Способ устранения: Удаление из цепи дефектной пары звеньев с помощью выжимки, либо замена всей цепи.

Скручивание цепи

Описание проблемы: Цепь искривлена за счет скручивания одного или нескольких звеньев. Такое может случиться при извлечении заклинившей между рамой и звездочками цепи, либо при неудачном ее слетании.

На этой проблеме остановлюсь чуть подробнее, с некоторым уходом от основной темы в сторону антирекламы.

Если мои мытарства с проскоками и поисками правды вам неинтересны, переходите сразу к пункту «устранение».

Дело в том, что если не знать, то о самой возможности скручивания цепи самому можно и не догадаться, как это случилось со мной. Симптом такого дефекта — периодические перескоки цепи, не имеющие никакой явной корреляции с используемой передачей и нагрузкой на педали.

В моем случае необъяснимость ситуации начала меня просто сводить с ума, особенно в свете совсем недавней замены.


Я обратился в веломагазин, который тогда был в Юбилейном, а сейчас – на Советской рядом с бывшим «Школьником». Там ребята мне долго и с умным видом впаривали, что у меня сносились ролики заднего суппорта. Поменяли, содрав некоторое количество денег. Я проехал квартал и вернулся к ним же, т.к. замена не помогла.

Поняв, что клиент недоволен, ребята с еще более умным видом начали мне рассказывать, что сносилось железо, что железо сейчас некачественное, сплошной китай (а вот раньше) и т.п. Короче, хотели мне впарить еще и цепь+кассету+систему (а до кучи и два суппорта, чо уж, обуем лоха).

Но этот фокус не прокатил, поскольку никаких видимых признаков износа на железе не было, да и менял я его совсем недавно.

Положение спас Александр Осипов из велоклуба «Спартак». Не взяв с меня ни копейки, он внимательно посмотрел на цепь и голыми руками исправил скрученное звено (что заняло у него секунд 40), после чего велосипед благополучно отъездил на этом железе еще не одну тысячу километров.

А ребята из магазина продемонстрировали либо свою некомпетентность, либо нечестность. Скорее, второе, т.к. они показались мне достаточно опытными велосипедистами, чтобы не знать таких элементарных вещей. И это особенно неприятно: велосипедист велосипедиста обманывать не должен.

Способ поиска и устранения: С устранением здесь все просто: выделил нужное звено, выгнул цепь под прямым углом и выпрямил.

Главное — догадаться и найти.

Как искать? Смотрим вдоль цепи одним глазом, потихоньку ее проворачивая. Скрученное звено в таком ракурсе будет хорошо заметно.

Так вот просто. Теперь смешно вспоминать, сколько времени я мучился с этой проблемой, так что, берите на заметку, возможно, я только что сэкономил вам кучу времени и нервов.

Вам понравилась статья? Будут ещё! Подпишитесь, и они сами прилетят в Вашу почту!

iftravel.ru

Причины проскоков цепи через звезды

Неполадки «плохого поведения» трансмиссии проявляются при нагрузке: давлении на педали при переключении передач. Особенно ярко выражено проскальзывание при движении в гору, когда эта нагрузка максимальна. Эта закономерность одинаково справедлива и для синглспида, и для скоростного велосипеда. Разберемся, что служит тому предпосылкой, и можно ли это исправить.

Причины, по которым происходит срыв звеньев цепи со звезд, просты и прозрачны:

  • удлинение звеньев вследствие износа;
  • источены зубья задних и передних звездочек;
  • оба фактора одновременно.

Последний вариант встречается чаще всего, если цепь или кассета ранее не менялись по отдельности.

Показателем износа цепи является ее длина. Стандартная величина составляет 304, 8 мм. Растягивание ведет к тому, что сильнее стачиваются зубчики сначала малых, а затем больших звезд, из-за чего эффективность переключения передач на скоростном велосипеде в разы падает. Особенно заметно удлинение скажется на переходе от низших к высшим скоростям.

Если расстояние между роликами цепи увеличивается, то ширина звездочных зубьев уменьшается. Заметить выработку можно легко своими глазами. Для вычисления степени сточки сравниваются толщины зубьев изношенной и новой звезды одинаковых размеров.

И, наконец, еще одна причина, почему трансмиссия быстро изнашивается – это неправильное переключение передач. Для простоты запомним раз и навсегда:

  1. Спереди звезды отсчитываются от самой маленькой.
  2. Нумерация на задней кассете начинается от самой большой звездочки.
  3. Необходимо сочетать высшие передачи с высшими (большие звезды спереди и маленькие сзади), и наоборот.
  4. Так как на передней кассете звездочек меньше, на каждую из них приходится несколько звезд на задней кассете. Для стандартной системы 3Х8:
Передняя 1 2 3
Задние 1, 2, 3 4, 5, 6 6, 7, 8

Правильное использование системы переключения передач позволяет избежать чрезмерного перекоса цепи, из-за которого детали испытывали бы колоссальный износ.

Так пользоваться передачами нельзя

Как можно устранить неисправность

В этом разделе рассмотрим ситуацию, когда цепь начинает проворачиваться или слетать, переключатели с натяжителем настроены правильно. Как уже выяснили, проблема вызвана всего лишь износом. Радикальный вариант – поменять кассеты вместе с цепью. Но есть и более щадящие варианты, которые позволят системе послужить ещё.

Итак, снимаем цепь с велосипеда, распрямляем и замеряем ее длину. По размерам можно судить о ее износе:

  • до 306.4 – незначительное удлинение, проблема только в звездах;
  • до 308 мм – средний износ.
  • свыше 308 мм – полная непригодность к эксплуатации.

После замеров нужно осмотреть переднюю и заднюю кассеты. При растяжении цепи до 307.9 мм износ, скорее всего, проявится на маленьких и средних задних звездочках. Их можно заменить отдельно, без покупки новой кассеты.

Почему проскакивает цепь на скоростном велосипеде
Измерение желательно проводить штангенциркулем

Замена рекомендуется на среднем износе, правда, поначалу неточность переброса и проскок могут только усугубиться. Это связано с несоответствием расстояний между роликами и шириной зубьев. Со временем компоненты трансмиссии притрутся друг к другу.

Растяжение свыше 308 мм уже не дает спокойно ездить на велосипеде. Цепь постоянно проскальзывает и болтается, может застревать в пространстве между звездочками. Правильное решение – менять ее вместе с кассетой. Также можно укоротить на два-три звена с помощью выжимки.

А есть ли альтернативный вариант? Да, он существует, и это . Вообще, эти приспособления используются в целях безопасности в велоспорте, когда велика вероятность слета цепи со звезд. Но с их помощью можно и максимально продлить время катания с изношенными деталями.

Почему проскакивает цепь на скоростном велосипеде

Успокоители состоят из диска (рокринг) и роликов. Есть и безроликовые модели, где цепь «успокаивается» только рамкой. Модификации с двумя роликами используются для скоростных велосипедов, где каждый из них соответствует двум передним звездам.

sportbu.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector