Подтяжка спиц на велосипеде

Если восьмерка небольшая на три спицы

Итак, еще раз как исправить восьмерку на велосипеде? Чтобы исправить колесо мы выбраем участок, где есть восьмерка, и на длине всего этого участка послабляем и подтягиваем спицы идущие друг за другом. С одной стороны колеса спицы послабляем, с другой подтягиваем. Когда со всем спицами выполнили требуемые операции снова вращаем колесо и смотрим правильность движения колеса вокруг оси. Если стало хуже возвращаем спицы на прошлое место и делаем подтяжку-ослабление меньше. Таким образом закос в одну сторону приводящий к восьмерке будет постепенно выравниваться. Чтобы идеально выровнять восьмерку прийдется терпеливо и кропотливо выполнять все вышеизложенные действия неспеша (т.е. подкручиваем по немногу).

Восьмерка побольше лечиться также как и малая

Колесо сплющено яйцом, алгоритм выпрямления чуть другой. Только подтягиваем нужную сторону

Дефект яйцо на колесе возникает чаще всего вследствие неудачных приземлений.
о сплющивается строго по вертикали. Довольно часто встречается на колесе яйцо в сочетании с восьмеркой. Так что исправив одно не забываем исправить другое. В отличие от восьмерки дефект типа яйцо лечится с помощью подтягивания спиц с обоих сторон. Также выявляем очаг поражения и постепенно, как показано на картинке выше надо вырямить яйцо подтягиванием спиц. Ниже будет еще сказано, но необходимо следить чтобы все спицы не были перетянуты или наоборот слишком ослаблены.

Как выпрямить колесо на деле и как определить точно где проходит восьмерка колеса велосипеда

Как же определить где именно проходит восьмерка. Мастера, которые набили руку в этом деле могут устранить проблему без подручных средств (мелка и прочего). Вам же прийдется править колесо сначала с использованием мелка . Раскручиваем (вращаем) колесо и постепенно подносим мелок к ободу крутящегося в оси колеса. В тех местах, где есть восьмерка мелок будет касаться обода и черкать на нем засечки. Так вы определите для себя восьмерку.

Еще один отличный вариант как выправить восьмерку на колесе велосипеда я подсмотрел в одном видео. Берем ушные палочки. По обеим сторонам колеса у нас находяться перья передней вилки. К этим перьям цепляем на скотч ушные палочки с двух сторон и точно также как с мелком вращая колесо, постепенно подносим ушные палочки к ободу колеса и места, в которых они начнут явно касаться обода отмечаем мелком. Довольно удобный вариант, так как держать на весу мелок бывает довольно проблематично. Если у вас колесо сплющено по типу яйцо, то есть потеряло свою идеально круглую форму, делаем все тоже самое, что и для восьмерки, лишь только мелок уже подносим с внешней стороны обода там где дожна находиться покрышка с камерой.


Как видите из вышеописанного устранение восьмерки на велосипеде не очень сложный процесс, и что самое приятное доступный каждому. Единственное что хочется еще добавить, когда проделали всю работу по выравниванию восьмерки на велосипеде, обязательно проверьте все остальные спицы. Чего не должно быть? Спицы не должны болтаться на своих местах или быть сильно перетянуты. Свободно болтающиеся спицы могут переломиться, поэтому аккуратно подтягиваем их и снова повторяем регулировку колеса. Если спицы сильно затянуты они могут проткнуть нипель или обод колеса. Умельцы советуют если вы произвели настройку колеса и вас все устраивает, но некоторые спицы выпирают из обода колеса можно их подточить, к примеру, напильником, чтобы не проткнуть камеру.

Существует еще один метод определения очага восьмерки с использованием обыкновенных ушных палочек, скотча и маркера. Для выявления проблемного участка обода нужно наклеить ушные палочки при помощи скотча на перья передней вилки с двух сторон. Места, где ушные палочки будут соприкасаться с вращающимся ободом, являются проблемными зонами. Именно здесь необходимо будет подтягивать или ослаблять спицы в соответствие с алгоритмом описанным выше.

Устранение дефекта восьмерки – процесс несложный, но хлопотный, справиться с его проведением можно самостоятельно без помощи профильного специалиста. Этот метод универсален, он подходит для велосипедов различных типов.


Важно: после устранения дефекта нужно в обязательном порядке проверить степень подтянутости всех спиц проблемного обода. Это поможет вам избежать возникновения неожиданных аварий на дороге.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Снимаем колесо с велосипеда, и устанавливаем его в приспособление для центровки колес. Если приспособления нет, то можно оставить его на велосипеде, при этом последний необходимо перевернуть вверх колесами. Определяем, какие спицы у нас плохо натянуты. Для этого пальцами шатаем в стороны спицу. Амплитуда колебания должна быть около 1-2 мм. Отмечаем мелком или небольшим кусочком изоленты проблемные спицы. Подтягиваем их, пока амплитуда не приблизится к норме. Неизбежно появится «восьмерка», горизонтальное биение, которое следует устранить.

Определяем амплитуду горизонтального, а затем и вертикального биения обода («восьмерка» и эллипс). Только после определения всех этих параметров мы уже практически все знаем о том, как правильно натянуть спицы на велосипеде. Осталось только устранить все эти проблемы. Устраняем «восьмерку». Если есть приспособление для центровки колеса, замечательно. У кого этого приспособления нет можно при помощи мелка отметить ее границы. Достаточно мелок опереть на раме велосипеда на уровне диска колеса, при кручении последнего понемногу его придвигают, пока не отметится самое большое биение.


Приступаем к подтягиванию спиц. Если, к примеру, горб на уровне четырех спиц вправо, то тогда две спицы, идущие к левому фланцу, мы натягиваем на пол оборота, а оставшиеся две спицы, идущие к правому фланцу, отпускаем на пол оборота. Это приведет к смещению обода влево. Если три спицы попали на уровень горба, одна к левому и две к правому фланцу, то натягиваем первую на пол оборота, а две правые на четверть оборота отпускаем. Итак, мы уже разобрались, как натянуть спицы на велосипеде и не позволить появиться «восьмерке». Перейдем к выправлению эллипса.

Таким же способом, как и при определении горизонтального биения, определяем и вертикальное биение. Либо с помощью приспособления, либо при помощи мелка, только приближать надо мелок к центру колеса. Самый отдалённый участок эллипса подтягиваем натяжением спиц, которые к нему подходят. Если проблемный участок содержит три спицы, подтягиваем среднюю на пол оборота, а две, что по краям, на четверть оборота. Если участок содержит парное количество спиц, то подтягиваем все на пол оборота. Итак, колесо уже круглое. Следует проверить еще раз, все ли спицы достаточно натянуты. Если да, замечательно. Если нет, то необходимо все спицы подтянуть на одинаковую величину и затем восстановить концентричность колеса.

uznay-kak.ru


  1. Спицевой ключ – для закручивания и раскручивания ниппелей на спицах. Так как в различных моделях велосипедов применяются спицы разных диаметров, то и ниппеля имеют различные размеры. Поэтому применять нужно ключ, который точно подходит по размеру и не проскальзывает на гранях ниппеля. 
  2. Станок для правки и юстировки колес (при его отсутствии для регулировки и исправления деформаций можно использовать велосипед, перевернув его вверх колесами).  
  3. Зонтомер – для центровки обода колеса относительно втулки. 
  4. Измеритель силы натяжки спиц. 

  • Боковые (восьмерки) деформации; 
  • Радиальные (эллипсы) деформации; 
  • Отсутствие центровки обода по отношению к втулке (зонт). 

  1. Для устранения деформации, колесо устанавливают на станок для правки. Если такового нет, или деформация небольшого размера, оставляют на велосипеде, перевернув его вверх колесами. 
  2. На вращающемся колесе при помощи мела, приставленного к боковой поверхности обода, отмечают место образовавшейся «восьмерки». 

  3. С помощью спицевого ключа ближайшую к центру «восьмерки» спицу следует ослабить на 1/2 оборота. Две спицы, стоящие по обе стороны от центральной спицы, следует натянуть на такое же число оборотов. При натяжении спицы следует учитывать, что сила действует не только на данную зону приложения, но и на соседние зоны, но с меньшим усилием 
  4. Ослабляют спицы, идущие с той стороны, в которую направлена деформация, а спицы противоположной стороны необходимо натянуть. 
  5. Для лучшей «усадки» ниппеля в ободе колеса при повороте на ½ оборота, то следует поворачивать его на ¾ оборота, а затем возвратить на ¼ — назад. 
  6. Передвигаясь к краям деформации силу натяжения – ослабления (число оборотов) следует уменьшать. 
  7. Завершив эту стадию работ, следует прокрутить колесо и посмотреть, что получилось. При необходимости повторяют все операции до полного устранения деформации. 
  8. После исправления «восьмерки» следует «усадить» спицы. Для этого колесо снимают со станка или рамы велосипеда и, положив на пол, нажимают на места пересечения спиц руками поочередно по всем местам. Перевернув колесо, повторяют операцию. При проведении таких действий может слышаться характерный звук усадки спиц и ниппелей. После этого необходимо снова перепроверить колесо и, при необходимости, все поправит заново. 

  1. Для исправления такой деформации необходимо снять с колеса покрышку, камеру и флиппер (тонкая резиновая полоса, защищающая камеру от выступающих из ниппелей спиц). 
  2. Поставив колесо на станок или велосипед, с помощью мела, отмечают самую удаленную часть обода. 
  3. Определив ближайшую к центру деформации спицу, следует подтянуть на один оборот, а две рядом стоящие спицы – на 1/2 оборота. При такой операции обод приближается к втулке, не нарушая равномерность натяжения. 
  4. Прокрутив колесо, находят очередной участок деформации обода и устраняют его описанным выше способом. 
  5. Выполняя такие действия, добиваются наиболее округлой формы колеса. 
  6. Если при уже выправленном колесе натяжка спиц еще не достаточна, то все ниппеля следует закрутить на одинаковое количество оборотов. 
  7. После исправления деформации эллипса, как и при исправлении «восьмерки», следует «усадить» спицы и, при необходимости, произвести соответствующие регулировки. 

  1. После исправления боковых смещений («восьмерок») необходимо произвести проверку «зонта». Для этого зонтомер устанавливается на оси колеса. Его опорные плоскости («ноги») обязаны прикасаться к ободу, а — ось должна совпадать и соприкасаться с указателем центра. 
  2. Проверяют правильность «зонта» в нескольких точках по окружности обода. 

  3. Перевернув колесо, проверяют «зонт» с другой стороны. Если обод колеса смещен от центра втулки, то опорные плоскости будут касаться обода, а центральный указатель – нет, или на оборот: центр зонтомера касается оси, а «ноги» — нет. 
  4. В этих случаях следует подтянуть спицы соответствующих сторон, и сместить обод в ту или другую сторону. Для смещения обода вправо подтягивают спицы с правой стороны, если смещение нужно произвести влево – натягивают спицы с левой стороны. Производить натяжку следует равномерно (на одинаковое количество оборотов) по всей окружности. 
  5. При исправлении «зонта» могут образоваться «восьмерки», которые следует исправить и проверить на станке для юстировки. А также нужно проверить обод на наличие эллипса и также устранить деформацию. 
  6. Из-за конструктивных особенностей, «зонт» на заднем колесе отличается от «зонта» переднего колеса, и проходит посередине между наконечниками втулки. 
  7. С правой стороны на заднем колесе силу натяжения спиц делают больше, чем с левой стороны. Натяжение спиц с левой стороны определяется не ее силой, а равномерностью. 
  8. Правильное расположение «зонта» можно определить по размеру зазора от обода до тормозных колодок. Для этого колесо устанавливают на велосипед и замеряют зазор между колодкой и ободом, а затем переворачивают его, и сравнивают зазор. Размер зазоров должен быть одинаковым. 

  1. Для замены сломанной спицы (нескольких спиц) с колеса снимают покрышку, камеру и флиппер, и удаляют обломок. Если замене подлежит спица со стороны кассеты звездочек, то кассету также следует снять. 
  2. Новую спицу устанавливают в отверстие втулки и, слегка изогнув, протягивают в отверстие на ободе. 
  3. Новая спица должна в точности повторить схему спицевания колеса. 
  4. На резьбовую часть накручивают ниппель и производят натяжку. 
  5. При поломке нескольких спиц, подобные операции проводят с каждой спицей, строго соблюдая рисунок спицевания колеса. 
  6. Заменив спицу (или несколько спиц), производят устранение «восьмерки», а также «усадку» спиц. 

  1. Для более легкого вращения ниппелей в отверстиях обода, резьбу и соответственно отверстия смазывают машинным маслом или другой смазкой жидкой консистенции. Это дает возможность натянуть спицы достаточно сильно. При сборке колес с «зонтом» большого размера (заднее колесо) смазываются спицы с правой стороны. 
  2. Отверстия для спиц на фланцах втулки имеют зенковку, которая при сборке предназначена для загиба на спицах и лучшего прилегания их к фланцу. 
  3. Спицу проводят в отверстие на фланце так, чтобы головка спицы находилась с наружной, а сама спица – с внутренней стороны фланца. 
  4. Резьбовую часть первой спицы проводят в первое отверстие на ободе со смещением в правую сторону, и которое расположено правее отверстия для золотника и накручивают ниппель на пару оборотов. 

  5. Эта спица называется ключевой и определяет расположение остальных спиц в колесе. 
  6. На заднем колесе ключевая спица должна располагаться со стороны кассеты звездочек и иметь направление обратное вращению колеса. Также эта спица и все остальные направленные в обратную сторону вращения, называются приводными (в других источниках – хвостовыми). 
  7. Через одно отверстие во фланце от ключевой спицы вставляют следующую спицу и заводят ее в обод в четвертое отверстие от ключевой и накручивают ниппель. 
  8. Повторив такую операцию с остальными спицами первой группы, следует проверить правильность сборки. В итоге все спицы должны располагаться с внутренней стороны правого фланца и между ними должно быть одно свободное отверстие. С ободом спицы соединяются через отверстие с правосторонним смещением и между ними должно быть три свободных отверстия. 
  9. Для установки следующей группы спиц следует перевернуть колесо. Колесо располагают так, чтобы отверстие под золотник находилось сверху, а слева от него располагалась ключевая спица. 
  10. При внимательном осмотре фланцев на втулке, будет видно, что отверстия для спиц на одном фланце смещены относительно отверстий другого на полшага. 
  11. Первую спицу второй группы устанавливают так, чтобы она располагалась с левой стороны от ключевой спицы и не должна пересекать ее. 
  12. Если ключевая спица установлена через одно отверстие от золотникового отверстия, тогда первая спица второй группы располагается с правой стороны от ключевой. 
  13. Соблюдая эти условия, устанавливают остальные спицы второй группы и закрепляют на них ниппеля. 
  14. Теперь, после установки всех приводных спиц с левой стороны, на ободе должны чередоваться два свободных отверстия и два отверстия со спицами, идущими на фланцы втулки с внутренней стороны. 
  15. Установку натяжных (по некоторым источникам – лидирующих) спиц начинают с правой стороны колеса. Для этого колесо переворачивают и проворачивают втулку по часовой стрелке так, чтобы спицы образовывали касательные к втулке. 
  16. В свободное отверстие в правом фланце вставляют спицу так, чтобы ее головка была с внутренней стороны, а сама спица проходила с наружной стороны фланца. 
  17. Делая трех – крестовой набор, проводят спицу к ободу с пересечением двух приводных спиц с наружной стороны. Третье пересечение делают с внутренней стороны, слегка изогнув спицу, и заводят в сводное отверстие обода с правым смещением. 
  18. Соблюдая такие условия, устанавливают остальные спицу третьей, а затем и четвертой групп. 
  19. Завершив установку всех спиц, колесо следует проверить на по очередность направления спиц через одну к правому и левому фланцам втулки. 
  20. На собранном колесе производят начальную регулировку спиц, закручивая все ниппеля на одинаковую величину. Например: концы спиц будут находиться на уровне шлицов на шляпках ниппелей или, чтобы на всех спицах оставалось равное количество витков. 
  21. Основным пределом при этом можно считать равномерное натяжение всех спиц, но в то же время они должны быть относительно свободными. 
  22. После этого спицы следует выпрямить. Для этого в нескольких сантиметрах от фланца следует по очереди нажать на все спицы. 
  23. Настройку колеса производят, установив его на станок для юстировки. Начиная от отверстия для золотника по очереди, подтягивают каждый ниппель на одинаковое число(1 – 1,5) оборотов, придавая колесу жесткость. 
  24. При регулировке заднего колеса, следует учитывать, что «зонт» должен быть смещен, а спицы правой стороны натянуты сильнее, чем левые. Для начала достаточно ниппеля с правой стороны завернуть на 2 – 3 оборота. 
  25. Окончательную натяжку производят подкручиванием ниппелей на один оборот, начиная от золотникового отверстия по всей окружности, а затем, уменьшая это количество с каждым оборотом колеса. 
  26. Для придания правильной формы колесу, необходимо постоянно следить за образованием «восьмерок» и «эллипсов», за правильностью расположения «зонта» и силой натяжения спиц. Методы устранения этих деформаций описаны выше. 
  27. Устранив все деформации перед установкой колеса на велосипед, следует снять напряжение – произвести усадку спиц. Все пересечения спиц обязаны «притереться» друг к другу, изгибы спиц плотно прилегать к фланцам втулки, а ниппеля занять свои окончательные места на ободе колеса.

www.velo-metropolis.com

velo kol 

Колесо является одной из самых важных частей велосипеда . Если взять два велосипеда — один супер-пупер а другой дешевый десяти-скоростной — и поменять на них колеса, то дешевый окажется быстрее. Но найти хорошие колеса не так-то просто. Да и то, что колесо отбалансировано в момент покупки, вовсе не гарантирует, что оно будет оставаться таким во время эксплуатации.

Сам процесс юстировки колес требует высокой квалификации и, как  следствие, большого опыта. Многие профессиональные гонщики почти всю настройку велосипеда делают сами, но настройку колес доверяют профессионалам. Поэтому, Вы должны быть готовы к тому,что с первого раза может не получится сделать юстировку хорошо.

Для работы вам понадобиться специальный ключ для спиц (точнее для ниппелей спиц). Ниппели бывают разных размеров: 3.22 мм., 3.3 мм., 3.45 мм., 3.96 мм. Важно чтобы ключ точно подходил, иначе он будет проскальзывать.

velo1 
Так выглядят ключи для спиц

Желательно, но не обязательно иметь специальный станок для правки колес и инструмент для измерения силы натяжения спиц. И уж совсем здорово, если у вас есть специальный инструмент для центрирования обода относительно втулки.

velo2

Станок для правки колес

Если у вас нет специального станка, то можно юстировать колесо прямо на велосипеде, используя тормозные колодки ободных тормозов, чтобы оценивать деформации. При этом надо особенно тщательно проверить насколько ровно стоит колесо и как работают тормоза.

Обычно описываются действия по шагам: первый шаг, второй и т.д. В данном случае, больше всего, что некоторые операции надо будет повторить несколько раз . Вполне возможно, что после выправления яйцевидности (радиального смещения) придется опять править боковое смещение, или наоборот.

Существует несколько критериев для оценки юстировки:
Боковое смещение
Радиальное смещение
Сила натяжения спиц
Центрирование относительно втулки

Исправление всех этих смещений происходит за счет затягивания спицы (поворот ниппеля по часовой стрелке) или ослабления спицы (против часовой стрелки). При этом вращается только ниппель, сама спица не вращается.

Спицы которые с права – тянут обод вправо. Те которые слева – влево. Если с одной стороны спицы натянуты сильнее – то в этом месте обод будет «перекошен». Стоит обратить внимание на следующий важный момент: спица воздействует не только на тот участок обода, к которому она прикреплена, но и на соседние (но в меньшей степени).

velo3 
Натяжение одной спицы воздействует на соседние участки обода

Поскольку станок для правки колес есть мало у кого, дальнейшее описание ориентировано на вариант с установкой колеса на велосипед. Естественно перед тем как править обод, необходимо снять покрышку и камеру. (Еще должен быть флиппер – такая полоска, которая защищает камеру от спиц, ее можно сразу снять).

Сила натяжения спиц

Начать осмотр колеса можно с силы натяжения спиц. Если есть спицы которые совсем не натянуты — надо их подтянуть.

Измерить натяжение спиц можно с помощью специального инструмента. Для каждого колеса есть свои рекомендуемые значения. Спицы заднего колеса всегда натягивают сильнее, чем спицы переднего.

velo4

Аналоговый и цифровой измерители силы натяжения спиц

Возможно, опытные механики могут определить натяжение по звуку или на ощупь. Но мне кажется это не самый надежный вариант.

Много специалистов веломехаников  вообще не умеют правильно собирать колеса, на которых можно долго ездить без подстройки. Но даже квалифицированные механики не имеют достаточно времени для тщательной работы и пропускают некоторые операции, вследствие чего снижается качество и надежность. Поэтому лучше всего разобраться и собирать колеса самому. Делается это следующим образом:

А. Набор

1. Смажьте маслом резьбу спиц и обод в местах соприкосновения с ниппелями. Без этого невозможно натянуть спицы достаточно жестко.

2. Если отверстия на фланцах втулки имеют зенковку только с одной стороны, то головки спиц должны находиться на незенкованной стороне, т.к. зенковка предназначена для изгиба спицы.

3. Вставьте девять спиц в один фланец так, чтобы между ними было по свободному отверстию и чтобы головки были с внешней стороны. Если это заднее колесо, начинайте с правой (резьбовой) части втулки.

4. Возьмите обод, найдите среди отверстий, смещенных вправо, ближайшее справа от вентильного отверстия.

5. Вставьте в это отверстие первую спицу и заверните ниппель на два оборота. Эта спица называется ключевой.

6. Отсчитайте от ключевой спицы четыре отверстия по часовой стрелке, вставьте следующую спицу и заверните ниппель.

7. Проверьте сделанное на выполнение следующих условий:

а. Нарезная часть втулки обращена к работающему;

b. Самая близкая к вентильному отверстию спица находится справа от него;

с. Обе спицы соединяют правую сторону обода с правым фланцем втулки:

d. Между спицами три свободных отверстия.

8. Если все эти условия выполнены, закрепляйте остальные семь спиц, используя для этого каждое четвертое отверстие в ободе.

9. Переверните колесо. Теперь оно обращено к вам своей левой стороной. Далее нужно соединить с ободом девять спиц, вставленных снаружи в левый фланец.

10. Найдите ключевую спицу. Она расположена слева от вентильного отверстия или через одно ниппельное отверстие.

Десятая спица должна быть рядом с ключевой справа (слева — в оригинале) от вентильного отверстия. При этом десятая спица не должна пересекать ключевую спицу.

11. После установки десятой спицы остальные восемь спиц левого фланца набираются в указанной выше последовательности.

12. Теперь набрана уже половина спиц. В случае заднего колеса эти спицы называются приводными. Их головки должны находиться с внешней стороны 2 фланца. Если посмотреть на обод, то по всей окружности должны перемежаться пары свободных отверстий и пары отверстий с ниппелями. Ниппеля должны быть завернуты только на несколько оборотов.

13. Переходим к натяжным спицам, головки которых должны находиться с внутренней стороны фланца. Продеваем одну натяжную спицу в отверстие фланца и закручиваем втулку так, чтобы уже набранные спицы получили направление, как можно более близкое к касательной относительно фланцев. В случае заднего колеса возьмите втулку за нарезную часть и поверните ее по часовой стрелке. Первая натяжная спица пересекает три уже набранных приводных спицы (считая только те которые относятся к одному фланцу). Каждая натяжная спица должна проходить снаружи от первых двух пересекаемых ею спиц и внутрь под третью пересекаемую.

При наборе первых девяти натяжных спиц следите за тем, чтобы вставлять их в соответствующие отверстия обода, т.е. в те, которые смещены к их фланцу.

14. Остальные натяжные спицы набираются точно так же. При этом может оказаться, что концы некоторых спиц не доходят до ниппельных отверстий. Обычно это вызывается тем, что один или несколько ниппелей зацепились носиками за обод и не проходят в отверстия. Если же причина не в этом, значит вы слишком далеко завернули ниппеля, которые, пока не набраны все спицы, должны заворачиваться не более, чем на два оборота.

В. Предварительное натяжение

15. Прежде чем натягивать спицы, нужно завернуть все ниппеля на одинаковую глубину. Например, при длинных спицах так, чтобы их концы выходили вровень со шлицами ниппелей. Если спицы коротки для этого, достаточно, чтобы на всех спицах было видно одинаковое число резьбовых витков. Равномерное заворачивание ниппелей очень важно, т.к. существенно облегчает весь дальнейший процесс. При этом спицы еще не должны быть натянуты.

16. В случае заднего колеса, теперь пора заняться зонтиком. Правые спицы должны иметь большее натяжение, чем левые. Для большинства втулок достаточно в качестве первого приближения завернуть все правые ниппеля еще на 3,5 оборота.

17. Приступаем к равномерному натяжению спиц. Начиная от вентильного отверстия, заворачиваем каждый ниппель на один оборот. Если в спицах остается большая слабина, добавляем по одному обороту. При этом, пройдя три четверти обода, может оказаться, что становится трудно проворачивать ниппеля. Значит, второй поворот чрезмерен и следует возвратить все затянутые по второму обороту ниппеля в исходное положение, т.е. отвернуть на один оборот. После этого снова начинаем от вентильного отверстия и вкручиваем все ниппеля на пол оборота.

18. Устанавливаем колесо на станок и смотрим, какая неровность обода больше — вертикальная (эллипс) или горизонтальная (восьмерка). Всегда нужно править большую из них.

С. Правка восьмерки

19. Предположим, что начинаем с «восьмерки», и самая худшая часть обода смещена вправо на участке четырех спиц. Две из них идут к правому фланцу и две к левому. Заверните левые ниппеля на четверть оборота, а правые на столько же отпустите, этот участок обода сместится влево. Однако натяжение спиц не меняется, поскольку было ослаблено столько же спиц, сколько и подтянуто, и притом на одинаковую величину. Если участок обода более короткий, например, из трех спиц — одной левой и двух правых, можно натянуть левую спицу на пол-оборота, а каждую из правых отпустить на четверть оборота. Таков принцип балансировки колес, благодаря которому можно устранить горизонтальные биения, не ухудшая вертикального.

20. Сделанного может оказаться недостаточно для полного выправления этой неровности, но если есть улучшение, не следует стараться сразу достичь окончательного результата. Теперь находим наихудшее отклонение обода влево и подтягиваем его. Таким образом переходим с одной стороны на другую, мы сохраняем предварительно заданный зонтик. Не пытайтесь на этом этапе выправить восьмерку лучше, чем на 3 мм. Это делается при окончательной юстировке после правки зонтика и эллипса.

D. Правка эллипса

21. Найдите участок обода, наиболее удаленный от втулки. Натяжением спиц в этом месте приближают его к ней. При этом увеличивается жесткость всего колес. Принцип баланса, описанный выше, действует и здесь. Предположим, что найденный участок имеет три ниппеля — два левых и один правый. Если подтянуть две левых спицы на пол-оборота каждую, а правую на один оборот, то выступ обода втянется без нарушения равномерности натяга. Таким образом можно выправлять эллипс, не ухудшая з а м е т н о восьмерку.

22. Найдите следующий участок обода, наиболее уходящий от концентричности, и вытягивайте его описанным способом. Затем следующий участок, и так далее. С каждым разом колесо будет становиться ближе к кругу, спица натягиваться туже.

23. До какой степени следует подтягивать спицы? Самое лучшее — как можно жестче, пока не начинают съедаться грани ниппелей — натяжение спиц дает колесу прочность. Во время езды в каждый данный момент различные силы, прилагаемые к одним спицам, складываются, прилагаемые к другим — вычитаются. Спицы должны иметь достаточный натяг, чтобы в том случае, если прилагаемые силы ослабляются, спица никогда не теряла бы натяжения. Последовательные циклы натяжения и провисания приводят к излому.

24. Если колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, подтяните все ниппеля на одинаковую величину (например, на пол оборота) и снова проверьте колесо на концентричность.

25. Выправка эллипса требует большей подтяжки, чем восьмерка, и в этом случае можно за один раз подтягивать спицы на пол-оборота и даже на целый оборот. Для предварительной правки восьмерки — четверть и пол-оборота, для точной правки — 1/8 и 1/4 оборота.

Е. Зонтик

26. Зонтик заднего колеса должен располагаться в плоскости, проходящей через середину расстояния между наконечниками задней втулки. Иначе велосипед будет стремиться повернуть в сторону.

27. Проще всего проверить правильность зонтика по расстоянию от обода до тормозных колодок. Это расстояние измеряют при нормальном положении колеса и при таком положении, когда правый конец оси вставляется в левый наконечник (т.е. колесо перевернуто). В обоих случаях расстояние должно быть одинаковым. Однако, такой способ годится лишь в том случае, если не погнута ось.

28. Для настройки зонтика нужно при полностью натянутых спицах на одну и ту же величину отпустить ниппеля одной стороны и подтянуть ниппеля другой стороны (обычно 1/4 оборота). Если спицы натянуты не очень туго, можно только подтянуть ниппеля той стороны, куда вы хотите пододвинуть обод. При этом одновременно увеличится и жесткость всего колеса.

F. Окончательная настройка

29. Окончательная настройка заключается в последовательном повторении всех трех процессов, выправки эллипса, восьмерки и зонтика. Подстройка одного может влиять на остальные, поэтому в каждый данный момент нужно работать над тем, что более всего отличается от нормы.

G. Окончательное натяжения

30. Теперь у вас должно получиться колесо, ничем не отличающееся от серийного заводского: все три параметра в пределах нормы, спицы достаточно натянуты. Многие механики посчитали бы работу законченной. Однако при езде такое колесо довольно быстро выйдет из нормы. Дело в том, что головки спиц еще не полностью вошли в отверстия фланцев, а ниппеля в отверстия обода. При езде они начинают «усаживаться» плотнее и нарушают баланс колеса.

31. Есть несколько способов усадки спиц. Например: взять колесо в обе руки, сильно надавить на спицы в местах их пересечения, повернуть колесо и проделать то же со следующими четырьмя спицами, и так по всей окружности колеса. При этом будут слышны скрипы и потрескивания, то есть звук усаживающихся спиц. После этой процедуры колесо может несколько выйти из нормы. Снова подстройте его и повторите выжимание спиц. Продолжайте весь процесс до тех пор, пока он не перестанет влиять на обод и не прекратится звук.

32. Есть и другая причина, из-за которой колесо быстро выходит из нормы. Это скручивание спиц. При тугом натягивании поворот ниппеля может вначале скручивать, т.е. поворачивать спицу вместо того, чтобы тянуть ее вверх по резьбе. Например, вы хотите натянуть спицу на четверть оборота. При этом не так уж редко происходит следующее: сначала на одной восьмой оборота вместе с ниппелем вращается и сама спица, потом резьба подается и тянет спицу на оставшиеся 1/8 оборота. Через некоторое время скрученная спица отдает назад и раскручивает при этом затяжку в ниппеле. Самый простой способ избавится от этого состоит в том, чтобы затягивать ниппель на 3/8 оборота, а затем ослаблять на 1/8, так что получается чистая подтяжка на 1/4 оборота без скручивания. При некотором опыте вы будете чувствовать, когда спица начинает скручиваться. Начинающий может перед натяжкой нанести на все спицы метки фломастером, которые при скручивании будут поворачиваться.

33. После того как колесо полностью отбалансировано, убедитесь в том, что концы спиц не выступают над ободом. В противном случае их надо спилить.

34. Удалите оставшуюся смазку, которая будет портить однотрубки или камеры!

35. При настройке колеса ни в коем случае не торопитесь. Если вы устали, отложите работу и возвращайтесь к ней только на свежую голову.

bazila.net


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector