Пружинно эластомерная вилка

Вместо предисловия…

У меня стоит пружинно-эластомерка RST 381 EL (что-то типа RST Cappa, RST Gilla и т.д.) с регулировкой жесткости в обеих ногах. Мне однажды перестало нравиться, как она работает (в частности, она «просела», т.е. ход был меньше, при пробое доставала до крыла, работала ступенчато), и я решился перебрать ее. Знаний о ее устройстве практически не было, но была куча энтузиазизма, «инженерный» (логический) подход и не очень кривые руки. Все кончилось успешно. После той переборки делал это еще несколько раз, с каждым разом получается все увереннее и быстрее.

Как это делается?

Еще раз оговорюсь, что здесь речь идет о РЕГУЛИРУЕМОЙ В ОБЕИХ НОГАХ ПРУЖИННО-ЭЛАСТОМЕРНОЙ вилке. Другие не перебирал и их устройства не знаю.

Вот два основных пункта при разборе вилки: снимание «штанов», как бы пошло это ни звучало :), и вытаскивание пружин (это в приципе не обязательно).
я того, чтобы снять «штаны», надо открутить два болта (у большинства пружинно-эластомерок находятся снизу, имеют шлиц под шестигранник, то ли на 4, то ли на 5). Аккуратно сдвигаете гофры (если они есть) ближе к короне, затем вытаскиваете пыльники (уплотнительные резинки, которые стоят в месте, куда «ноги» вставлены) и вытаскиваете «ноги» из «штанов». После этого хорошо бы запомнить, как что стояло. Там вроде как все логично, главное — не торопиться. Пластмасски, выходящие из «ног», служат для того, чтобы ограничить ход вилки (чтобы «ноги» из «штанов» не вылетали). На них надеты резиновые втулочки. Это отбойники прямого хода, смягчают удар при пробое вилки. Т.к. вилка пробивалась слишком далеко, я их нарастил с помощью кусков резинового армированного шланга (можно придумать и что-нибудь другое, зависит от того, что есть под рукой).

Ход вилки можно увеличить (незначительно! Например, в моем случае, примерно миллиметров на 10, иначе ее начнет подклинивать), если нарастить те самые пластмасски. Однако у них на концах есть отверстия с резьбой (именно в них вворачиваются болты, которые мы выкручивали в самом начале), это несколько затрудняет дело. Я подобрал две втулочки из то ли бронзы, то ли латуни (опять же, что было под рукой). Внешний диаметр втулочек не должен превышать диаметра самих пластмассовых трубочек, а внутреннего должно быть достаточно для того, чтобы в это отверстие смог пройти болт на 5.
лты придется заменить более длинными (я с шлицем под шестигранник не нашел, поставил винты под плоскую отвертку). ПО ДЛИНЕ втулочки должны быть ОДИНАКОВЫМИ! В итоге расстояние между короной и гариллой стало больше на длину подобранных втулочек, соответственно, увеличился ход. Сначала поставил длинные втулочки (миллиметров 25-30), собрал вилку, но она стала работать очень плохо: работала ступенчато, подклинивала и т.д. Снова разобрал, уменьшил длину втулок раза в два (сейчас где-то 10-15 мм), все стало ОК. Так, с этим вроде разобрались.

Если вы не хотите изменять жесткость вилки, то в принципе дальше разбирать смысла нет. Но на всякий случай напишу, как это делается.

Вытаскивание пружин возможно после откручивания «пробок» с регулировкой на короне вилки. Надо поставить регуляторы на положение минимальной жесткости (так будет легче) и выкрутить обе пробки (не регуляторы! Те пластмаски, в которых находятся регуляторы и которые чуть больше их по диаметру). Делается это подручными средствами: либо плоскогубцами, либо каким-нибудь подходящим ключом (я делал вообще «семейкой», там, где у нее дуга с выступом). Пружины обычно крепятся к выкрученным пробкам, так что потянув за эти пробки, вы скорее всего вытащите пружины (логично, блин 🙂 Внутри каждой «ноги» под пружиной стоит подкладка. В нее упирается пружина, а она, в свою очередь, упирается в пластмассовые трубочки, про которые было написано выше. Чтобы увеличить жесткость вилки, надо либо поменять пружины на более жесткие, либо увеличить длину подкладок под пружинами. Однако в этом случае будут некоторые проблемы при сборке, т.к. пружины изначально надо будет несколько сжать.


Уменьшать жесткость вилки проблематично, но тоже возможно. Для этого необходимо уменьшить длину подкладки под пружинами, а затем увеличить длину отбойника обратного хода (между «ногой» и пластмассовой трубочкой). Замечу также, что «жесткость» вилки сильно зависит от применяемой смазки, которая находится в зазоре между «ногой» и «штаниной». Но об этом позже.

Ну вот, с разборкой вроде все. Начинаем собирать обратно 🙂

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ перед разборкой вилки найти два куска проволоки диаметром 5 мм и длинной около 300 мм (или что-то другое, подходящее по диаметру и длине, например, оббитый сварочный электрод). На одном из концов каждого из этих кусков надо нарезать резьбу (М5, шаг вроде 1, в общем, стандартный, по длине — ну сантиметр, максимум два, больше не надо). Эти «инструменты» ОЧЕНЬ облегчат вам жизнь при сборке вилки.

Если вы вытаскивали пружины, то первым шагом будет сборка «ножной» части. Вставляем обратно в «ноги» пластмассовые трубочки, затем подкладки под пружины и, наконец, сами пружины. Заворачиваем в корону пробки.


Далее идет пункт чистки. Вытираем «ноги» снаружи, вытираем «штанины» изнутри (чем меньше грязи и старой смазки останется, тем лучше будет работать вилка). Также недурно вытереть (а еще лучше, вымыть с порошком и высушить) гофры (если есть) и пыльники. После чистки/мойки их надо надеть обратно на «ноги».

Следующий пункт — смазка. Здесь важно, насколько плавный и мягкий ход вы хотите получить, а также какое время года на дворе. Мне многие жалуются, что у них зимой при отрицательной температуре вилка замерзает и перестает работать. Причем обычно ссылаются на причину «замерзает эластомер», которая теперь мне кажется смешной. Ведь эластомер начинает работать на последних 10-20 мм хода вилки, а до этого работают пружины. Мне причина замерзания видится в том, что смазка между «ногой» и «штаниной» загустевает и препятствует движению «ноги» в «штанине». Я зимой мазал вилку СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ (спрей, продается в автомобильных магазинах, я покупал примерно за 70р/200мл, хватает на зиму точно, даже дольше), и вилка продолжала работать даже при -25 по цельсию. Летом мажу чем-то более густым, например, ШРУСом с последующей смазкой «веретенкой» (жидкое бытовое масло, раньше называлось «для швейных машин») уже собранной вилки. В общем, мажем ноги (нетолстым слоем, зазор между «ногой» и «штаниной» небольшой). Также можно смазать «штанины» изнутри, хотя не обязательно.


Дальше начинается самое интересное — непосредственно сборка.

Если у вас появились дополнительные «втулочки» (типа разгон хода), то их надо поместить в «штаны». Для этого берем подготовленные «девайсы» (проволочки), или за их отсутствием что-то тонкое и длинное (например, вязальные спицы) и вставляем их в отверстия внизу каждой из «штанин». Таким образом, конец с резьбой должен оказаться сверху (там, куда потом будем вставлять «ноги»). По проволокам как по направляющим опускаем втулки в «штаны».

Если вы послушались меня и изготовили «инструменты», то вы сильно упростили себе задачу. В противном случае вам предстоят «пляски с бубнами». Вворачиваем в пластмассовые трубочки уже вставленные в штанины проволочки, и надеваем «штаны» на «ноги». Вкрученные проволочки помогут пластмассовым трубочкам попасть в углубления внизу «штанин» (они по диаметру чуть больше, чем сами трубочки). Да, если у вас имеются втулочки, то не переворачивайте «штаны» вверх ногами — втулочки выпадут, и вам придется опять их ставить на место.

При отсутствии инструментов данный этап может растянуться надолго, т.к. трубочки имеют тенденцию немного отклоняться от оси отверстий в «штанинах» и наотрез отказываются попадать в отведенные им углубления. Я упрощал процесс все теми же вязальными спицами, упирая их в резьбу на трубочках. В общем, остается пожелать вам удачи, и слушайте свою интуицию 🙂


Долго ли, коротко ли, но вы умудрились попасть трубочками куда надо :). Дальше вворачиваются болты внизу «штанов». Затягивать надо с средней силой — чтобы самопроизвольно не отвернулись (от ударов, вибрации и т.д.), но и чтобы потом снова открутить возможно было 🙂 Я под них подложил гроверные (пружинные) шайбы.

Заключительный этап — установка на место пыльников и резиновых гофр (если есть). Тут вроде ничего сложного.

Все, вилка собрана!

Если вместо густой смазки (литол, шрус и т.д.) вы использовали жидкую (веретенка летом, силиконовая зимой), то неплохо бы периодически смазывать вилку т.к. жидкое масло постепенно уходит из зазора в низ штатин (кстати, возможно подтекание из под винтов снизу!)

Я смазываю вилку так: поднимаю гофры с пыльниками вверх по «ногам», затем наливаю смазку (или брызгаю из аэрозоли) в то место, где стоял пыльник. Несколько раз продавливаю вилку (чтобы смазка «размазалась» по «ногам», а также попала в «штанины»), оставляю на некоторое время (смазка должна проникнуть в зазор), затем ставлю на место пыльники и гофры.

Да, еще. При переборке вилка не была снята с байка. В этом есть свои плюсы и минусы. На снятой вилке производить все описанные манипуляции было бы, наверное, немного легче, но мне было лень. Однако при смазывании и сборке со снятой вилкой будет морока, т.к. «ноги» будут в смазке, и верхнюю часть вилки придется держать за рулевую трубу. Идеальный вариант — снять вилку с байка и зажать рулевую трубу в тисках или специальном стенде (бывают в веломастерских).


Напоследок скажу, что езжу на «модифицируемой» (и периодически смазываемой) вилке уже почти год, проблем из-за «самовольной» переборки не замечал, а вот улучшения — налицо. Восстановился заявленный производителем ход вилки (75) и увеличилась ее жесткость (ненамного, но тоже неплохо), при пробое корона перестала доставать до крыла. За счет использования более жидких смазок работа вилки стала более плавной, исчезло замерзание и прекращение работы зимой.

(c)John aka Mad Biker (on Atom)

www.velochel.ru

Назад в меню

Рассмотрим пружинно-эластомерные вилки, на примере популярной эластомерки SR Suntour XCM V3. Вилка имеет регулятор преднагрузки (reload), иначе он называется регулятор жесткости. И рычажок блокировки аммортизации, который превращает вилку в обычную жесткую. Другие вилки данного класса, впринципе, имеют похожее устройство.


Пружинно эластомерная вилка

Для разборки вилки выполняем следующие операции:
Откручиваем две гайки в самом низу «штанов» вилки

Пружинно эластомерная вилка

Снимаем штаны с вилки.

Пружинно эластомерная вилка

Протираем сальники штанов от грязи, аккуратно, чтобы грязь не улетела внутрь. А также пластиковые направляющие внутри вилки с помощью тряпки, намотанной на какую-нибудь палку, и смоченной бензином.

Пружинно эластомерная вилка

Теперь внимание, если вилка имела люфт, продлить ее срок службы можно так:
-Аккуратно снимаем сальники, затем вынимаем пластиковые направляющие.
орее всего их сначала нужно будет провернуть, т.к. они имеют язычок, который зацеплен с выступом штанов. Провернув направляющие, язычок выйдет из зацепления. Если язычок сломается, то направляющие потом можно будет посадить на силиконовый герметик.
-Одеваем пластиковые направляющие на ноги вилки, и наматываем на них немного скотча или изоленты, аккуратно, без складок и морщин. Предварительно обезжирив чистым бензином. Количество слоев придется подбирать опытным путем. Обычно хватает одного-двух. Если подмотка не помогает, тогда разрезаем пластиковые направляющие, и снова подматываем.

Теперь вернемся к ногам вилки. Откручиваем пластиковую гайку регулятора преднагрузки, и гайку переключателя блокировки. Сам рычажок переключателя перед этим необходимо снять, аккуратно поддев, и потянув вверх. Для откручивания гаек лучше использовать специальный ключ.

Пружинно эластомерная вилка

Пружинно эластомерная вилка
Пружинно эластомерная вилка

Если специального ключа нету, можно использовать отвертку, уперев ее в один из выступов гайки, и слегка постукивая по отвертке молотком сдвинуть и открутить гайку.
Вынимаем из ноги внутренности, вместе с механизмом регулировки преднагрузки:

Пружинно эластомерная вилка

Механизм преднагрузки имеет довольно простое устройство – внутри гайки, которую мы откручивали находится стержень с резьбой. Вращая ручку мы выдвигаем стержень, а тот, выдвигаясь, в свою очередь, сжимает пружину:

Пружинно эластомерная вилка

К сожалению, он неразборный, но там и ломаться особо нечему.

Иногда встречается такое явление, особенно на вилках за которыми не следили, это разрушение эластомера, бывает даже, что его части попадают между пружиной и корпусом ноги, и заклинивают полностью вилку. В этом случае его остатки можно совсем убрать, это даже увеличит ход вилки, однако она, возможно, будет полностью пробиваться. В любом случае, пружину и эластомер хорошо очищаем от старой смазки и продуктов износа, наносим новую, и собираем эту ногу обратно. Для смазки я использую 158-ую.

Переходим к ноге с переключателем блокировки:

Пружинно эластомерная вилка

Вынимаем внутренности:

Пружинно эластомерная вилка

Видим механизм блокировки, состоящий из двух элементов – верхний ограничитель и нижний ограничитель с пружиной. Принцип работы простой – переключая рычажок, мы проворачиваем верхний ограничитель, относительно нижнего. Через верхний ограничитель проходит продольное фигурное отверстие, а в нижнем ограничителе есть фигурный стержень. Таким образом, при определенном положении верхнего и нижнего ограничителей, стержень из нижнего ограничителя свободно проходит в отверстие в верхнем ограничителе – аммортизация работает. Если провернуть верхний ограничитель, то стержень из нижнего ограничителя не сможет пройти в верхний ограничитель. Т.к. поскольку профиль отверстия точно повторяет профиль стержня, и если отверстие будет повернуто относительно стержня, то стержень в отверстие попросту не сможет пройти. Аммортизация блокируется.

Картинка должна пояснить:

Пружинно эластомерная вилка

Обратите внимание на два маленьких резиновых цилиндрика на стержне – они видны на рисунке. Не потеряйте их при разборке.

Также очищаем эти узлы тряпкой, желательно смоченной бензином, смазываем, собираем. Не забудьте смазать стержень нижнего ограничителя.

Остается только закрутить гайку переключателя блокировки и одеть рычажок:

Пружинно эластомерная вилка

Штырек рычага переключателя должен войти в паз верхнего ограничителя. Затем закручиваем гайку.

Дополнительно размещаю схему вилки:

Пружинно эластомерная вилка

Примечание.
На многих бюджетных вилках, например SR Suntour m2000n, вместо регуляторов преднагрузки, переключателей блокировки, и других регуляторов и переключателей стоят обычные пластиковые заглушки. И кроме того, отсутствуют гайки в нижней части штанов.

Пружинно эластомерная вилка

Как разбирать такую вилку может быть непонятно. На самом же деле, ее устройство более простое, но для разборки, без специального ключа не обойтись.

Разбирается эта вилка так:
-поддеваем и снимаем пластиковые заглушки,
-теперь, если заглянуть внутрь, можно разглядеть болты под шестигранник:

Пружинно эластомерная вилка

Для того чтобы его открутить нужен длинный, около 50см., шестигранный ключ 5мм.
После откручивания этих болтов штаны легко снимаются.

Жидкое масло, залитое в дешевую вилку-эластомерку вытекает из всех щелей, загрязняя вилку и что хуже — пропитывает даже колодки на дисковых тормозах, не говоря про вибрейки! Причем вязкость масла роли не играет, т.к. любое вилочное масло рано или поздно появляется на сальниках, а потом втекает вниз. Или тупо просачивается из под болтов внизу штанов, не имеющих уплотнений. Имхо, использовать густую смазку производителей говновилок заставляет именно этот факт, т.к. с тормозами не шутят.

Оправдание использования консистентной смазки в дешевой вилке зиждется на трех «китах».
1. Низкая точность изготовления вилки, а точнее — сопряжение ноги и башинга выполнено с большим чем надо зазором, который прогрессирующе увеличивается при износе ног. Посудите сами, какой точности должна быть выполнена обработка деталей, если даже в простецкой масло пружинной вилке РШ Джуди 3 небольшой износ поверхности, контактирующей с втулкой при зажиме эксцентрика, привел к подклиниванию вилки! Кроме того, ноги и штаны должны быть сосны и расстояние между этими осями должно быть одинаково по все длине, что видимо требует дополнительных затрат. Увеличение зазоров спасает и в этой ситуации.
2. Низкое качество обработки поверхности ног. Гидравлика требует повышенной точности обработки как по геометрии, так и по шероховатости. Машиностроительно говоря — наверно не ниже 9 квалитета точности. Т.е.после протяжки трубы внутри и снаружи, идет наружная шлифовка, потом покрытие «медь-никель-хром» и наверно полировка. Но это стоит денег! Поэтому сплошь и рядом наблюдаем вилки, имеющие или простую шлифовку ног из нержавейки (РСТ омега), или даже просто покрашенную ногу, или даже ногу с покрытием хромом, но по грубой шлифовке (Сантур). Ессно, что такой «наждак» будет драть сальники и пластик башингов и тянуть на улицу масло!
3. Использование однокромочных манжет с браслетной пружиной или вообще без оной. Причем эта пружина стоит сверху и при ходе ноги вверх манжета «разжимается», что следует из механики работы манжеты, еще и усугубленное люфтом ног в штанах. При ходе вверх манжета раскрывается, при ходе вниз — манжета «закрывается». Говны поэтому в вилку не попадают (почти), но масло благополучно перекачивается на улицу. В нормальных вилках стоит сальник с двумя манжетами, поджатыми браслетными пружинами. Верхняя — не дает грязи проникнуть внутрь, а нижняя не пускает на улицу масло. Дополнительно внизу есть поролоновое кольцо, снимающее излишки смазки с ноги и накапливающее ее для смазки верхнего башинга. Кроме того, материал, резина фирменных сальников гораздо жестче и лучше держит форму. Я встречался с заворачиванием внутрь кромки сальника на работающей РСТ, но на Джуди — никогда.

О проблеме. Суть такова:
Проблемы от использования консистентных (густых) смазок в вилке всем известны. Смазка со временем «срабатывается» приводя к сухому трению в башингах, застывает зимой, блокируя вилку, вылезает из под уплотнений в жару. Что обидно, возобновить запас смазки в местах трения без разборки как правило невозможно (за исключением старых Манитух)
Выходом имхо (кроме, конечно, покупки хорошей пружинно-масляной вилки 🙂 ) станет заправка вилки смесью смазки и масла. Полученное зелье имеет свойства как жидкости, так и густой смазки. Конечно, превратить Сантур в Тору не получится, но вилка будет хотя бы имитировать работу и даже что-то отрабатывать в течении 1,5-3ткм. 🙂 Кроме того, такая смазка позволяет возобновить запасы в нужных местах, т.к обладает некоторой текучестю. Но в то-же время она не течет как жидкое масло, оставаясь внутри вилки.
Советы обкатаны на вилках Сантур М2000 2006г и РСТ Омега Т6

Выбор смазки.
Смазку надо брать водостойкую. Никаких смазок ШРУС-4, она разлагается водой и в присутсвии воды коррозионно-активна! Только Литиевые или Кальциевые смазки (последние редкость). Уповать на то, что уплотнения на вилке РСТ и иже с ними спасут вас — глупо, бо вода попадает и в гораздо более герметичные Рок Шоксы!
Смазка должна быть изначально "мягкая" и как можно менее липкая. Т.к. разведение ее маслом — вынужденная мера и на пользу смазке не идет. Тест простой — макните в смазку указательный палец, сожмите вместе с большим пальцем и разожмите. По усилию, потребному на разъединение пальцев и делайте вывод о липкости и вязкости. Импортные смазки менее липкие, но при этом очень хорошо держатся на стенках.
Возможно, что хорошим вариантом будет смазка Моторекс для вилок Маниту, но я ее не юзал.

Выбор масла для разведения смазки
Я для себя сделал выбор. Однозначно — вилочное 2,5 или 5Wt. Доводы — хорошо отмываются при ремонте и разлагаются водой и стиральным порошком, меньшая вязкость позволяет лить меньше масла с в смазку для нужного эффекта, и в конце концов меньше густеют на морозе, позволяя смазке быть более стабильной.
Использовать "Луксоил Гидро Р" не возбраняется тоже
Предостерегаю от использования масла для автоматических коробок АТФ, Там очень много присадок не дружащих с водой и к тому же оно гуще, примерно 7,5-9Wt.

Консистенция зелья
Цель — добиться такого эффекта, чтобы смазка имела возможность попадать в зоны трения, но при этом не вытекать оттуда. Поэтому доводите ее в стеклянной банке до такого состояния, чтобы при переворачивании она не текла и сохраняла форму, а при энергичном встряхивании смещалась, но не вся сразу, а слоями. Можно предварительно поморозить ее в холодильнике и скорректировать состав спецом для зимы. Но для лета наверняка придется менять смазку на более густую.

Технология сборки
Разобрать вилку согласно заводского мануала, удалить ВСЮ смазку ОТОВСЮДУ (особенно из эластика). Промыть и высушить детали. Продефектовать детали и отремонтировать то, что можно (об этом в отдельной статье).
Приготовить смазку. Нанести ТОНКИЙ слой смазки (буквально следы) на эластик и пружину, подсобрать пружинный узел и отложить пока в сторону. Заложить смазку под сальники, в зону трения в штанах вилки, заполнив все пространство между башингами и немного на штаны ниже них (если они есть конечно 😉 ). Вставить ноги вилки в штаны. Если есть картридж — воткнуть его. Вставить пружину и собрать вилку согласно заводского мануала. Протереть вилку от смазки. Убедиться, что вилка работает, опробовать её, "пойти пить пифо" (С).
Грабли! Выкидывать ластик не стоит, без него вилка на новой смазке будет сильно отскакивать при расжатии, вплоть до ударов в отбойник (если он есть конечно в вилке. а так "Бздынь!!!!" гарантирован)

Сервис
Если вилка после некоторого пробега постепенно начинает тупить, переверните байк вверх колесами и подложите под вынос чего-нибудь, чтобы не повредить его при дальнейших манипуляциях. Желательно подложить так, чтобы вилка стояла вертикально
Потом возьмите что-нибудь типа киянки, или тома энциклопедии Брокгауза и Эфрона, или бейсбольной биты и нанесите несколько резких ударов по колесу сверху. Не переборщите с силой ударов чтобы не согнуть обод!! Суть операции — смазка должна из нижней части
штанов сползти в зону, где кончаются ноги, перемещаясь по стенкам. Удары якобы сжимают вилку, а потом она при расжатии смещает смазку (требуется теоретическое обоснвоание). Затем покачайте штаны и прожмите несколько раз вилку, еще несколько раз стукните. Если это не поможет, то оставьте байк в таком виде на ночь. Если и это не поможет… А вы точно заменили смазку в вилке 😉 ?

Наверх

vk.com

Типы

Из всего многообразия велосипедных вилок, имеющихся в продаже, их можно отсортировать по устройству амортизации и особенностям конструкции.

По устройству амортизации велосипедные вилки различаются на:

  • жесткие;
  • пружинные;
  • пружинно-эластомерные;
  • пружинно-маслянные;
  • воздушные;
  • воздушно-маслянные.

Жесткие вилки позволяют развить большую скорость по асфальту, при отсутствии траты энергии на движение амортизаторов.

Пружинные, пружинно-эластомерные, воздушные вилки отлично смягчают съезды с бордюра, но хуже убирают удары при наезде на мелкие камни.

Пружинно-маслянные и воздушно-маслянные поглощают даже мелки толчки от наездов на трещины в асфальте.

Воздушные и воздушно-маслянные имеют широкую настройку для велосипедистов, имеющих отличный от обычных 70-100 кг вес. Для регулировки жесткости таких вилок нужно иметь насос высокого давления, и потребуется брать его в дальнюю поездку.

По особенностям конструкции вилки горного велосипеда различаются на:

  • однокоронные (обычные);
  • двухкоронные;
  • перевернутого типа;
  • одноногие.

велосипедные вилки различных конструкций

Однокоронные используются на многих велосипедах, предназначенных для велотуризма, покатушек по грязи (дёрт), марафонов по пересеченной местности (трейл), гонок на выносливость (эндуро).

Двухкоронные нужны для скоростных спусков вне подготовленных трас (фрирайд), спусков с гор (даунхилл).

Перевернутого типа амортизаторы применяются для прыжков с высоты (хардкорный фрирайд).

Одноногие вилки удерживают ось только с одной стороны консольным закреплением, поэтому для ремонта пробитой камеры не понадобится снимать переднее колесо.

Внешнее устройство

Наиболее удобно ознакомиться с внешними элементами велосипедной вилки по наглядной картинке.

Шток – это ось вилки, которая неподвижно соединена с короной. Эта деталь необходима для установки вилки на раму велосипеда (в рулевую колонку), а также для закрепления в нёй выноса вместе с рулём. Шток может быть изготовлен из стали, алюминия или карбона.

Корона – элемент, в котором закрепляется шток и ноги веловилки. У однокоронных вилок шток и ноги неразделимо соединёны с короной. У двухкоронных вилок шток жестко соединён только с нижней короной, верхняя корона подвижно надета на шток, при этом ноги можно регулировать по длине. Короны изготавливаются литьём из алюминия, с возможной последующей ковкой (для вилок среднего и высшего класса) или карбона (для вилок полностью изготовленных из карбона).

Нога – деталь, которая подвижно входит в штаны у амовилки или непосредственно удерживает переднее колесо у жесткой вилки. В ногах амортизированных вилок (внутри труб) находятся пружины и демпферы, регулятор жесткости, блокиратор амортизации. У жестких вилок ноги принято называть перьями.

Ноги вилок изготавливаются из твердой углеродной стали, их поверхность хромируется. Качество обработки поверхности и толщина хромирования выше у более дорогих вилок.

внешнее устройство вилки

Штаны – цельная деталь, состоящая из двух стаканов и соединяющей их вместе жесткой скобы (гориллы). Данная деталь имеется только у амортизированной вилки. Штаны у вилок перевёрнутого типа представляют собой деталь объединяющую стаканы и корону воедино.

Штаны для большинства вилок среднего и высшего класса изготавливаются из сплава алюминия с магнием. Чем выше процент магния в сплаве с алюминием, тем прочнее отлитая деталь. Более дорогие модели имеют большее содержание магния в алюминиевых деталях, и они соответственно надежнее. Штаны у некоторых вилок высшего класса производятся многослойным построением из алюминиевого сплава и карбона.

Крепление дискового тормоза – две полые стойки с внутренней резьбой для неподвижного закрепления каллипера (велосипедного суппорта).

Брейк боссы – две оси с внутренней резьбой, на которые подвижно надеваются рычаги кантилеверных тормозов или типа V-brake (ви-брейки).

Дропауты – крепления для оси в виде ушек на нижних концах штанов. Как следует из англоязычного названия, они позволяют быстро снять колесо, ослабив лишь гайки или эксцентрики на оси. Применяются различные стандарты дропаутов: QR9 введен для обычных тонких осей диаметром 9 мм, QR15 – закрытые ушки для вставной полой оси диаметром 15 мм, QR20 – закрытые ушки для вставной полой оси увеличенного диаметра 20 мм.

Дропауты на большинстве вилок отливаются цельно со штанами. А если штаны выполнены из карбона, тогда эти крепления являются отдельными деталями из алюминиевого сплава. На некоторых моделях высокого класса дропауты изготавливаются из нержавеющей стали, чтобы они в дальнейшем не ржавели. Отлитые из алюминиевого сплава дропауты при повреждении лакокрасочного покрытия ржавеют из-за коррозии магния.

Внутреннее устройство

Пыльники

На дорогие вилки резиновые пыльники в форме гармошки не устанавливаются. На модели среднего и высшего класса устанавливаются неопреновые пыльники цельно с сальниками.

Сальники

Сальники – это детали препятствующие попаданию вовнутрь амовилки воды и грязи, тем самым сохраняя смазку в годном состоянии. Когда сальники повреждаются, тогда под них попадает грязь и песок, которые царапают ноги вилки.

Сальники

Направляющие

Направляющие – пластмассовые тонкостенные втулки, которые установлены внутри штанов вилки. Они закрепляются внутри с помощью фиксирующих язычков.

Направляющие

Регулятор жесткости

Регулятор жесткости – болт внутри наружной гайки, который предварительно сжимает пружину в одной из ног вилки. Иначе он называется регулятором преднагрузки (preload). Механизм регулятора имеет простое устройство: внутри гайки находится полый стержень с наружной резьбой. Вращающее движение от ручки передается на стержень, которое преобразуется с каждым оборотом по резьбе в линейное перемещение стержня.

Регулятор жесткости

Блокиратор амортизации

Блокиратор амортизации – механизм в одной из ног вилки, который одним движение рычага превращает амовилку в обычную жесткую. Сам рычажок, у разных велосипедов, может переключаться непосредственно на вилке или дистанционно через трос соединенный с переключателем на руле.

На бюджетных моделях вместо регулятора жесткости и блокиратора амортизации устанавливаются пластмассовые заглушки.

Механизм блокировки состоит из двух частей: верхнего и нижнего ограничителя. Принцип работы блокировки простой: при переключении рычага, проворачивается верхний ограничитель, и при таком положении стержень нижнего ограничителя уже не может пройти в отверстие верхнего. Таким образом, при включенной блокировке амортизации, вилку заклинивает.

Блокиратор амортизации

Пружины

В вилке горного велосипеда они нужны для преобразования энергии удара переднего колеса об препятствие в упругую деформацию металла.

В пружинных, пружинно-эластомерных, пружинно-масляных вилках установлены металлические витые пружины. Эта деталь велосипеда изготавливается из стали или титана.

В воздушных и воздушно-маслянных вилках роль пружины выполняет сжатый воздух. Для того чтобы сжатый воздух из закрытой камеры не стравливался, применяются дополнительные уплотнения в сальниках. Необходимые уплотнения увеличивают трение при рабочем ходе, поэтому воздушные веловилки имеют низкую чувствительность при гашении малых толчков. В дорогих моделях этого типа проблема чувствительности решается установкой дополнительной воздушной камеры.

Уплотнители воздушных вилок затвердевают на морозе и начинают понемногу стравливать воздух.

Демпфер

В амовилке он необходим для замедления отскока пружины после её сжатия. При резких отскоках вилки вверх нарушается сцепление переднего колеса с дорогой. К тому же постоянные толчки становятся причинной сильной усталости у велосипедиста и даже боли в руках. Демпфер снижает вредные удары при резком возврате амортизированной вилки в исходное состояние.

В пружинных и воздушных вилках демпфера нет. В них энергию сжатой пружины лишь несущественно снижает трение между ногами вилки и сальниками или направляющими.

В пружинно-эластомерных вилках используется эластомерный демпфер. Этот демпфер является куском мягкой пластмассы, который вставляется вовнутрь пружины. Когда пружина сжимается, вместе с ней сжимается мягкий пластик, при этом увеличиваясь в диаметре. При отскоке пружина не может быстро разжаться из-за удерживающего её демпфера.

Чтобы твердая металлическая пружина не разрушила вставленный в неё мягкий пластик, он должен быть покрыт густой смазкой. Смазка с эластомерного демпфера постоянно стирается пружиной в процессе эксплуатации.

В пружинно-маслянных и воздушно-маслянных демпфером является масло. Когда вилка движется вниз, масло быстро перетекает через открытый внутренний клапан. При возврате вверх, этот клапан закрывается, а масло медленно просачивается через маленькие отверстия. При этом энергия сжатой пружины переходит в тепловую энергию, которая рассеивается маслом.

Масляные демпферы различаются на три типа:

  • Открытая ванна. Масло находиться в обоих цилиндрах штанов вилки, и с обеих сторон устанавливаются клапаны.
  • Полуванна. Масло необходимое для работы лишь одного клапана находится в одной из ног вилки и не должно вытекать в её штаны.
  • Закрытый. Масляный демпфер изготовлен в виде герметичного неразборного картриджа. В этом изделии, кроме демпфера также собирается механизм блокировки амортизации.

Модели с амортизаторами имеют значительно больший вес, чем обычные жесткие, поскольку они построены из большого количества деталей. Чтобы подвижные детали работали, нужно их смазывать. Чем больше километров наматывается на велосипеде за сезон, тем чаще нужно смазывать вилку, но не реже одного раза в год.

velofans.ru

ОБЗОР велосипедных вилок
Cyclone

Решил написать небольшой или большой как получится обзор на эти прекрасные для тех кто в теме или на непонятные кто только начинается входить в суть дела ВИЛКИ. Это не та вилка которую вы втыкаете в кусок мяса держа в правой руке или в левой как природа задумает, а та ВИЛКА которую с любовью порой долго выбираете, а потом покупаете на кровно заработанные деньги, а потом с кучей возникших вопросов как ее поставить ставите сами или платите крутому слесарю и он вам ставит так как надо или не надо в зависимости от крутости слесаря. И в первый раз с вожделением садясь на байк с осторожностью и чутким прислушиванием к звукам и шорохам который издает из под вас байк, пытаетесь определить как же она классно работает. Удовольствие полученное от выбранной вилки зависит от многих факторов обо всех я расскажу понемногу.

Что бы не запутаться в моих дебрях, ниже краткий перечень того что вы можете узнать в этом великолепном FAQ’e по вилкам (который в следующей статье вытечет в ОБЗОР вилок за 2012 год)


1) Ложки нет, есть вилка !
2) Типы вилки
3) Основные узлы вилки
4) Типы амортизационных вилок
5) Стандарты вилок
6) Классификация по компоновке
7) Виды регулировок
8) Производители
9) Уход за вилкой
10) Дополнительные средства ухода

Основные элементы вилки

Альтернативная картинка:

Основные элементы вилки

1) Что такое велосипедная ВИЛКА, это как где то правильно написали «устройство» которое позволяет крепить колесо к раме байка, и имеет возможность поворачиваться. В последнее время это чудо устройство во многом определяет стиль катания райдера. Когда то, когда экстремальный спорт только начинал развиваться райдеры рассекали DH вполне довольные ходами вилке 80 мм. Сейчас на такой вилке катаются только детишки да ККашники, с маленьким ходом так сказать не престижно показываться нормальному райдеру, чем больше у тебя пушка под ногами тем кручи ты считаешься, тем ты значительней и наверное круче катаешь. Но увы это не так. Было есть и будет, не зря придумали и разнообразили нам жизнь инженеры крупнейших компаний которые каждый год стараются нас удивить а порой запутать и сбить с толку новинкой вилочной индустрии. Это я тоже постараюсь разъяснить только вылупившемуся райдеру с его новым стритовым байком на котором он собирается мочить с нереально высоких поребриков или весело рассказать уже опытному крутому перцу который думает брать ему RC3 2012 года или взять все таки 2011 года или забить и катать на своей старой RV =).
Погнали !

2) Типы вилки:

1. Амортизационные (или амортизированные)
мягкие вилки с амортизатором (амортизатором в таких вилках является либо пружина, масло, воздух, эти три алхимических реагента могут суммироваться или сочетаться, короче могут быть в одной вилке одновременно или раздельно. Сочетание этих реагентов порой сильно влияет на стоимость конечного агрегата и на качество работы вилки.)
2. Жёсткие вилки
обыкновенная фиксированная по ходу вилка. Не смотря на простоту задумки данного агрегата но и тут есть свои нюансы и весомые плюсы (их я рассматривать в этой статье не буду).

Амортизационные вилки

Еще лет 5 назад ими укомплектовывали не все стоковые ашан байки а сейчас это стало дело престижа, и считается плох тот байк на котором не стоит амортизационная вилка.
Вилок с амортизатором огромное количество, и цены на них сильно разнятся. Естественно, цена напрямую связана с качеством и долговечностью устройства. Самые дешёвые вилки оснащаются простыми пружинными амортизаторами и расходниками (сальники, мелкие внутривилочные элементы), не имеют никаких регулировок (некоторые горе продавцы, вращаемые заглушки выдают за регулировку), и такие не дорогие вилки довольно быстро выходят из строя и начинают не доставлять удовольствие а раздражать своей не адекватной работой.
Стоит доплатить 3-5к. рублей и можно получить намного долговечный вариант вилки и с более приятной работой (понятно что 5к. это порой половина твоего нового байка но будь готов к неожиданностям дешевой вилки.)
Порой у меня спрашивали нафига нужна вилка да еще и такая дорогущая, катай на простой чего выпендривается?
— а все дело в его величестве комфорте. С годами рамка его растет и прогресс старается удовлетворить потребности потребителей. Амортизационная вилка в первую очередь снижает ударно–вибрационную нагрузку на переднюю часть велосипеда (в том числе, на рулевую колонку, раму, руль и в конце концов руки).
— благодаря амортизации вилка снимает «тормозящий эффект» дорожных неровностей, вилка как бы «облизывает» дорогу. При этом достигается лучшая управляемость — амортизационная вилка увеличивает срок службы ряда узлов благодаря амортизации и компенсации ударов.
Таким образом, амортизационная вилка позволяет велосипедисту проходить неровности на более высокой скорости и, самое главное, тратить при этом меньше своей энергии — это уменьшает усталость человека и износ компонентов велосипеда.
Недостатки есть и в амортизационных вилка:
К отрицательным сторонам велосипедных амортизационных вилок стоит отнести более высокий, чем у жестких вилок вес (в 2-3 раза — от 1.3 до 3 кг в зависимости от цены, типа и назначения) потеря части энергии (и как следствие скорости) при раскачивании (когда вы вкручиваете часть передаваемого усилия «съедается» амортизацией)особенное если сильно вкручиваете пытаясь ехать в горку. Однако вилки становятся все более и более легкими, к тому же на многих есть настройки, позволяющие отрегулировать жесткость (амортизацию) вилки или же вообще заблокировать ее ход.

3) Основными узлами амортизационной вилки я бы назвал

— Пружина — элемент, работающий непосредственно на сжатие. Гасит основную нагрузку, может быть стальной или пневматической а еще последнее время модно ставить пружины титановые.
— Демпфер — элемент, демпферирующий колебания. Гасит колебания (должен быстро сжаться и медленно возвращаться в начальное состояние), может быть воздушный, масляный или эластомерный.
— Регулировка демпфера

4) Типы амортизационных вилок

RST

1) Пружинные вилки
Самые дешевые от 20$ вообще самое просто что можно поставить то и ставят, порой думаю лучше бы просто вставляли палку чем такое дерьмо (по другому просто не написать). Такие вилки ни как не называются, пишут на них порой тоже самое что и на байке. Это и будет показателем что к вам в руки попала не АЙС вилочка. Но хоть что то, работают они так же как и стоят, сильные нагрузки которые не светят вилки они отработают а мелочь они просто не отработают и будут передавать нагрузку на байк и руки так же как и простая жестяная вилка, а выйдет из строя или потребует ТО такая вилка гораздо быстрее. Масла в таких вилок нету ну или есть но только на упаковке в которую они были когда то завернуты. Дешевенькие вилки в такой ценовой категории обещаются сжиматься на 75-85 мм. а в реале они не дотягивают и до 35 -40мм. ходу увы но так показывает практика так что подъезжая к поребрику высотой в 10 см и если вы отеле себе животик в 70кг будьте уверены что вы услышите звонкий стук означающий что вы пробили вилку.
Ещё один недостаток таких ашан вилок это быстрый износ, благодаря которому вилка становится абсолютно жёсткой или чересчур мягкой или из нее вытекает что то темное и непонятное напоминающее кровь демона или темную матери. Так же у таких вилок достаточно слабые узлы норовящие тупо лопнуть от чрезмерной нагрузки.

Пружинно-эластомерные вилки

К более менее нормальным вилка относятся пружинные вилки типа RST, Suntour это самый низший класс вилок что ставят на простые так сказать прогулочные байки но порой и от отсутствия деньгосов райдеры лепят сантуры на стриты. Их цена колеблется от 1,5к до 2,5к рублей. Их ход примерен тому что написано в тех книжке или любезно выведено на вилке. Сжатие пружин в таких вилок ого го какое, порой даже думаешь что пружины там нет так как она совсем не складывается под твоим весом но пружина там есть это точно. Такая вилочка не сложится под атлетом и в 100 кг. и прослужит не один сезон, с годами конечно потекут сальники, но сдав ее в ремонт и заплатив небольшую сумму дяде Федору она еще будет радовать вас не одно лето. Так же возможно что вилка начнет люфтить в ногах но это тоже лечится. Еще одним из недостатков таких вилок является их вес и они ВЕСЯТ порой втреть веса самого байка, дергать такой байк очень трудно, учится прыгать сущее мучение, для прогулок по городу и пуганее птичек в лесу вполне подойдет.

Пружинные вилки

2) Пружинно-эластомерные вилки
Ценовой уровень тоже не велик от 60 $ и она ваша. По сути дела, это пружинная вилка с встроенными в неё эластомерами — объектами, гасящими удар.
Эластомер — стержень из полимерного материала (порой это тупо кусок резины) или посложнее стержень со специальными воздушными клапанами, который и выполняет роль демпфера. Бюджетный вариант амортизационной вилки, они не «текут» маслом и не «травят» воздух.
Минусом таких вилочек является то, что при низких температурах эластомеры тупо мёрзнут, и такие вили встают колом на морозе что черева-то убийством вилки.
Система работы этих вилок очень проста: в пружине находится небольшая резиновая (алюминиевая, композитная) трубочка (эластомер), которая вследствие сильного прижима к внутренней стороне пружины не даёт ей слишком быстро разжиматься на обратном ходу. Т.е. всё работает на трении, что очень не надёжно и недолговечно. Такие вилки не регулируются или же регулируется только Preload, может быть LockOut (выкл. или вкл. =).

Воздушные вилки

3) Воздушные вилки
Ценовой уровень от 300 бачинских. Роль пружины выполняет воздух, накачиваемый насосом, и воздух же выполняет роль гасящего элемента. Первый шаг к профессиональным устройствам. Легкие хорошие вилки, правда, при экстремальном использовании из-за снижения плотности манжет могут пропускать воздух. Практически все фирмы в своей модельной линейке имеют данный тип вилок. Эти вилки широко используются любителями кросс-кантри вследствие их низкого веса. Однако бытует мнение, что эти вилки не чувствительны к слабым ударам, и на небольших неровностях ведут себя туповато.
У ВВ малое количество настроек, есть возможность регулировать (preload) в очень широких пределах. Регулируются Preload и Rebound, может быть LockOut. На самом деле ИМХО я эволюционировал из масла-возду чисто в воздух и считаю пока это лучшим вариантом для себя. Еще из недостатков добавил бы требование вилок к эксплуатации и не абы как обслуживанию. Дело в том что если часто гонять (или просто гонять в гряземес) на такой вили все равно когда ни будь сальники придут в негодность и их нужно сразу же меня а не запускать и откладывать ТО на следующий сезон иначе можно запароть вилку и убить куда более серьезные элементы внутри вилки.

Масляно-воздушные вилки

4) Масляно-воздушные вилки
Цена от 400 бачей. Пружиной служит воздух, а гасит удары масляный картридж. МВВ считаются долговечными. Требует постоянного контроля давления в картридже. А плюсом является меньшая чувствительность к перепадам температур. Впринципи тот же воздух но можно погонять в морозец. Минусом считаю вес, как ни как потяжелее чем воздух, ремонт и обслуживание такое же как у воздуха, не запускать, следить и менять расходку по мере пробега.
5) Масляно-пружинные вилки
Ценовой уровень 300-2500 $ Демпфером служит картридж, заполненный маслом. Пружина из стали остаётся как и в предыдущих вариантах. Отличаются они от своих собратьев качеством, которое заметно лучше и ценой, которая заметно выше. По всем свойствам такая вилка о гораздо более качественная. Для серьёзных нагрузок такая вилка подходит лучше. Наиболее надежные, удобно настраиваемые и дорогостоящие амортизационные вилки для велосипедов. Собственно то к чему народ стремится. Качественные, надежные, комфортные в эксплуатации и долговечные вилки. Недостатком я бы назвал вес и порой чрезмерно высокую цену за что то более менее серьезное.
Составные части вилки:
Большинство амортизационных вилок построено по принципу телескопа (труба меньшего диаметра в трубе большего). И состоят из штанов — труб большего диаметра, в которых собственно и расположен амортизатор, по которым ходят внутренние трубы (ноги вилки). На их стыке установлены манжеты — для предотвращения попадания пыли и грязи во внутрь вилки. На дешевых вилках могут поверх ног стоять резиновые пыльники. Ноги вилки обычно соединяются гориллой для усиления конструкции.

5) Стандарты вилок

Диаметр трубы вилки измеряется в буржуйских непонятных дюймах. 1 дюйм равен 2.54 см.
Вилки, как амортизационные, так и жёсткие, имеют четыре основных стандарта:
1)1″ дюйм-старый стандарт, какой был раньше на советских велосипедах.
2)1″ и 1/8″ дюйма – (дюйм и одна восьмая) – самый распространенный.
3)1″ и 1/4″ (дюйм и одна четвертая)
4)1″ и 1/2″ (дюйм и одна вторая).
Большинство современных амортизационных вилок имеют рулевую трубу диаметром дюйм и одна восьмая (1 и 1/8). Этот общепринятый стандарт поддерживают производители велосипедов, велосипедных рам и рулевых колонок.
Важным параметром является сама длина крепежной трубы — обычно около 25 см, а лишнее потом спиливается ножовкой.
Также вилки различаются по размеру колеса. Соответственно, бывают вилки для детских велосипедов типа мишутка о боги зачем я это пишу но если есть размер то напишу 10″, 12″, 16″, 18″, 20″ (кстати в детский размер входят и бэмэиксеры бу га га ), подростковые или экстремальные типа для нас 24″ и взрослые типа для дядей =)26″ и вообще редкий размер но бывает 28″ типа для великанов
У разных вилок разное расстояние между перьями. Крепления под тормоза обычно предусмотрены двух стандартные — для вибрэйков и дисковых (делятся на два стандарта IS и PM, это кстати не мало важно так как может оказаться что купите вилку и на нее можно будет поставить тормоз одного типа, а назад придется ставить тормоз другого типа, да будем же внимательны !).
Вилки по типу крепления также делятся на:
1) резьбовые (headset)
2) безрезьбовые (aheadset) (как амортизированные, так и жёсткие).
Большинство новых вилок — безьрезьбовые. Различие это исходит из типов рулевых колонок и крепления вилок в них.
В резьбовых колонках подшипник прижимается гайками. Одна гайка с конусом, затем шайбочка с усом и контргайка. Такая система проверена веками, но неустойчива. Имеет способность разбалтываться, люфтить.
В безрезьбовой колонке, подшипник держит вынос руля. На трубе вилки нет никакой резьбы, а фиксируется вынос руля так называемым якорем (стержень, который расширяется и держит вынос, вставляется якорь в трубу вилки). Якорь прочно прижимает вынос и не даёт системе разболтаться, при этом вынос сам затягивается на трубе двумя огромными винтами. Эта модель зарекомендовала себя лучше и гораздо более надёжна, чем резьбовая.
Резьбовых вилок становится сейчас всё меньше, поэтому желательно переходить на без резьбовую вилку. Она действительно лучше резьбовой. В резьбовых вилках вынос руля крепится в трубе, с помощью расширяющегося крепления.
Вилки делятся по классам хода:
— Короткоходные
Ход 25 — 40 мм. Амортизация для кроссовых, гибридных, прогулочных и городских велосипедов.
— Средние
Ход 50 — 75 мм или ход 75 — 100мм . Амортизационные вилки для туризма, активного катания и гонок Cross-Country.
— Длинноходные
Ход 120 — 300мм и более. Амортизационные вилки для специализированных двухподвесных велосипедов для скоростного спуска DownHill.

6) Классификация по компоновке

— Обычные
Наиболее распространенные вилки с системой телескоп. Длинноходные вилки обычно выполняются в виде «двухкоронных» (два звена соединяющих «ноги» вилки).

— Перевернутые

Вилка с перевернутыми ногами

Система телескоп, но «поршни» вилок находятся снизу. Это уменьшает «неподрессоренную массу», что улучшает сцепление с поверхностью. Но вилки становятся более тяжелыми и дорогими, к тому же на «поршни» попадает больше грязи.
Перевертыш однозначно лучше отрабатывает всякую мелочь. Если обычная вилка с точно такими же картриджами, пружинами и уровнем масла, то перевертыш лучше нее будет отрабатывать неровности вообще, а не только мелочь. Смотрятся такие вилки весьма специфично и в России они весьма редки но америкосы которые не испытывают проблем с деньгосами любят катать на них. Лидером на рынке вилок перевертышей является компания Manitou но пару лет назад идею подхваила и Marzocchi

— Специфические

Cannondale

Амортизационные вилки для велосипедов с многопоршневой и многорычажной системой, а так же амортизационные вилки с одной «ногой» (к примеру, HeadShok Lefty Max ставящаяся на велосипедах Cannondale). Вообще весьма интересные вилки, не смотря на их не устойчивость и кажущуюся. Свое ноу хау компания запатентовала в 1990 году. Опытные образцы были намного и раньше но они не отвечали тем амбициям что испытывала компания к своему детищу. Вилки были слишком тяжелые и сложные. Простая переборка требовала много времяни и специфических инструментов. Но в 1990 году был совершен прорыв в области углеволокна. Что позволило изготавливать вилки на много легче и прочнее.

7) Виды регулировок

Preload (Предварительная нагрузка)

– Настройка жесткости пружины в амортизационной вилке. В дешевых вилках Preload слабо влияет на реальную жесткость пружины крути не крути одна фигня как была жесткой таки осталась. Регулируется внешним регулятором, либо заменой пружин (пружины могут изменится по виду жесткость и отмечаются разным цветом маркировки).

Rebound

— Регулировка скорости отскока вилки (скорости возврата в исходное положение). Compression (Скорость сжатия) — Регулировка скорости сжатия амортизационной вилки (величина обратная Rebound). Обе настройки весьма полезны. Они настраиваются как регулятором который есть вверху вилки или в низу на ноге. На что влияет такая настройка: едите вы например просто по не ровнйо дороге с небольшими перепадами подкрутили настройку что бы обратный отскока работал побыстрее и пройдете неровный участок намного быстрее, вилка как будто бы будет облизывать дорогу что скажется на ваше настроение и количество сил затраченных на дорогу. Или к примеру гоните вы на мега дроп то отскок нужно настроить так что бы он был помедленнее, что бы вилка не дернулась в воздух при отрыве от дропа а плавно вернулась в свое исходное положение, что скажется на ваше более уверенное нахождение в воздушном пространстве.

LockOut (Блокиратор)

LockOut

— Блокировка хода амортизационной вилки (вилка становится «жесткой») Полезная штука но опасная не стоит ей злоупотреблять. Полезность этой функции заключается в том что к примеру крутите вы в горку а ваша вилка болтается под вами как девчонка в агонии экстаза БАЦ включили LockOut и под вами смирное бревно и вы спокойненько вкручиваете в горочку. Минус в том что прыгать в такой настройке категорический нельзя и если вдруг перед вами кочка и ваша вика на скорости провалится в нее то вы рискуете эту настройку просто сломать.

Extension Control (Регулировка длины хода вилки)

— Блокировка или регулировка длинны хода вилки. Иногда данные настройки выносят даже на руль. Тоже весьма сомнительная настройка так как либо тебе нужна жесть в горку либо тебе нужна полноценная работа вилки. Переклюки с 120 на 150 или примерно в таком диапазоне другие переключатели типа 100-150 и тд. Для меня весьма сомнительны. Но они есть и значит кому то они нужны. В таких вилках есть точно такой же недостаток как с полной блокировкой. Вилка с полноценным ходом в 150, заблокировав ее на 120 вы рискуете ее пробить на серьезной нагрузки до 150 тем самым сломать тот переключатель который заблокировал вилку.

8) Производители

FOX

Самые трендовые вилки считаются вилочки фирмы
FOX — особенно их модельный ряд 2012 года с великолепным напыление Кошимо .о.о.о они такие сексуальные их хотят иметь все. У кого не спрашивал все кто переехал с Мурзиков говорят что Лисы тема, катать на них одно удовольствие но после первой попытки разобрать вилочку и собрать самостоятельно не у всех получалось это сделать. Говорят что боятся грязи и уж больно неженки (так же считаю это байками и черным пиаром. ИМХО люди которые занимаются этим годами и участвуют в мировых чемпионатах по ДХ не будут клепать вилки которые боятся грязи или воды)

Marzocchi

Marzocchi — самая популярная фирма в Питере да думаю и в России она пока единственная компания кто основал в нашей стране сертифицированные центры сервисного обслуживания и продаже расходников для своих вилок. Так же вилки этой фирмы считаются наиболее выносливыми и долговечными, неприхотливыми к условиям эксплуатации (типа собираются на коленке и перебирать их не требуется годами, бред конечно но многие так считают). Еще бы добавил что это одна из немногих фирм которая дала жизнь МОТО вилка в вело индустрии, огромный многолетний опыт дал ей серьезное приемущество в этой индустрии и это сильно сказалось на их качестве.

Rock Shox

Rock Shox — Компания не менее серьезная и постоянно наступающая на пятки Marzocchi в некоторых странах даже более популярна. Но считаю из года в год проигрывающая по дизайну. В экспуатации своеобразны не так не прихотливы как мурзики но и не так привередлевы как Фоксы. Американская компания и была основана в 1989 году Полом Тумером и Стивом Симпсоном дела вроlе шли в гору но их все равно поглатила компания SRAM, выживает сильнейший. Но на рынке они старятся этим не афишировать и позиционируют себя как самостоятельную компанию занимающуюся только продукцией Rock Shox.

Manitou

Manitou — Компания основанная в 1946 году, имеет боле 20 летний стаж в вилкостроении. Менее популярны в северной столице но эта тенденция увы только в России, так как в Америке они более популярны чем фоксы и морзочиа. Уманитушек свая фишка это перевертыши и профессионалы уверенно говорят что это серьезный плюс на серьезный соревнованиях (о плюсах таких вилок я писал выше) А еще на ряду с марзоччи эта фирма так же начинала с разработки и производства мото вилок что так же сильно повлияло на качество дальнейших разработок в вело индустрии в сфере вилок.

DT Swiss

DT Swiss — Компания была основана в 1994 году в Швейцарии. По началу специализировалась на производстве велосипедных спиц но чем то их не устроило качество уже заполонивших вилок весь мир и они решили придумать свои. С 2001 года они вполне успешно начали продвигать свои вилочки. Собственно повторюсь компания Швейцарская и производство находится только там (а что бы там ни делали качество всегда на высоте) Одна из молодых фирм в вилочной индустрии. На сколько качественная мне судить трудно так как опыта в эксплуатации их нету, чисто по внешнему виду напоминают марзоччи года так 2005 но по характеристикам, цене и весу не отступают современным старшим аналогам.

RST

RST — эти вилки я ставлю в самый конец. Есть у них нормальные вилки но так повелось что на нормальные байки их оооочень редко ставят и если ставят то стараются побыстрее от них избавится, а ставят их в основном на стоковые велосипеды на те что только, только сошли с коленок китайцев. Считаю это большим упущение компании так как в самом начале они себя не верно зарекомендовали а именно «мы самые бюджетные вилки доступные для широкого круга велосипедистов» так они и остались на своей нише, а сейчас как не пытаются поднять планку в головах людей они так и остались дешевками.

SR SunTour

SR SunTour — Компания основанная в 1912 году. та же ситуация что и с RST. Компания прошла долгий путь взлетов и падений но в итоге заняла основательное место в вело индустрии. Достаточно популярная компание в странах Евросоюза но у нас в России пока не прижилась. Есть у них симпатичные титановые образцы и по цене как у всех и возможно живут не менее долго но увы в нашей «голове» их ставят на простые байки и пока там и остаются. На 2012 год в планах у компании основать свою штаб квартиру в России.

9) Уход за вилкой

Современные вилки даже с ашан байков достаточно долго живут. Бюджетные вилки закрыты пыльниками в виде резиновый пружины или юбки с виду похожей на раздувшийся сальник, эдакая дополнительная защита вилки от грязи. Производители таких вилок умудряются даже в принципе не устанавливать ноги а тупо вкручивают пружину и закрывают этой резиновой защитой, тем самым они удешевляют вилки но на много сокращают их жизнь. Но даже с такими резиновыми подштаниками вилка проживет пару сезонов. Минус в такой защите заключается в том что вы на протяжении долгого времени можете просто не видите в каком состоянии находится ваша вилка а когда увидите то ужаснетесь что там уже не вилка а самостоятельный биоорганизм. Далее вилки подороже закрываются уже стальными ногами и если в таких вилка есть масло то внутренности вилки закупориваются приличными сальниками. В принципе любая вилки особого ухода и не требует. Современные вилки ГЕРМЕТИЧНЫ я не зря выделил это слово, она не должна выделять из своих недр масло подобно лавы без причинно и сверх положенной нормы. Масло должно слегка смазывать ноги, и выделятся его должно очень мало и на глаз это не должно быть заметно, не должно быть сгустков или подтеков. Если есть сильные подтеки, значит в вилку залили слишком много масла вилка от этого не сломается но под сильным давлением сальники могут и выпрыгнуть =) неровности такая переполненная вилка отрабатывать не будет (сливаем лишку, либо везем в сервис и просим что бы отлили маслица)

Уход — периодически осматривать пыльники, сальники. Сстягиваем их с ног вилочки (пыльники) и осматривать подвижные части вилки на предмет повреждений и грязи. Последнюю, естественно, вытирать.

ПыльникиСальники

Пыльники — если пыльники значительно износились то не стоит их пытаться заклеивать или подшивать, просто срежьте не разбирая вилку и ухаживать уже как за вилкой с открытыми ногами. Там, где пыльников нет (как правило вилки выше уровнем) там и так защита от грязи достаточно высока и дополнительно что-то наматывать не требуется. Уход прост, протирать после каждой поездке.

Сальники — . держать сальники в чистом ухоженном виде. Не протирайте спиртосодержащими жидкостями сальники (лучше выпейте их чем переводить зря) эти жидкости уменьшают жизнь вашей вилки и сальников.

Масло — так же в масляных вилках периодически необходимо менять масло, я меняю раз в сезон раньше запаривался и сам разбирал и собирал, искал, покупал масло ни с первого раза получалось нормально собрать но в итоге потратив пару часов все выходило так как надо.

Масло Marzocchi

В Питере с сервисом проще и есть более или менее специалисты которые могут за определенную плату заменить вам масло (в среднем цена варьируется от 700 до 1000 руб. в зависимости от сложности и объема вашей вилки(я имею в виду сколько масла в вилке это можно повлиять на стоимость доливки). так же качество масла в вилке зависит о ткачества ее работы. Не стоит ожидать каких то чудес от вилки если вы в нее будете заливать подсолнечное масло. Вилочное масло обладает специфической вязкостью, его разрабатывали специально для характерных для вилки нагрузок и условий эксплуатации. Некоторые умельцы заливают в велосипедные вилки масло от вилок мотоциклетных да в принципе это можно и вязкость у них похожа и созданы они были для одного и того же дела что бы амортизировать, но мотоциклетное масло по составу более вязкое (хоть на упаковке написаны одни и те же характеристики я по своему опыту пробовал заливать масло фирмы Motul) и работать оно должно в вилке в которой все отверстия и трубки в полтора раза больше чем у велосипедных и если такое масло заливать в велосипедную вилку оно будет немного «медленнее» чем велосипедное масло.

Масло Motul

По внешним характеристикам, цвету, запаху мотоциклетное масло намного ниже велосипедного фирменного это опять же из личного опыта (в данном случае я имею в виду масло фирмы Marzocchi) Так что если вы счастливый обладатель вилок Marzocchi то заливайте лучше фирменное масло да оно дороже Motul на 20-30% но зато вы будете на 100% уверены в правильности работы своей вилки. Если у вас Fox или Rock Shox то для этих вилок будет сложнее найти масло в Питере не говоря уже о других более отдаленных регионов России (ищем на чайнике или заливаем вонючее черное Motul).

Эластомер — такой элемент в вилки так или иначе достаточно быстро теряют свои свойства в связи тем, что трение эластомера с пружиной его свойства ухудшается. Вилка становится более плюшевой, начинает раскачиваться там где не надо, и сильные перегрузки просто перестает отрабатывать так же увеличивается шанс пробить вилку на не существенных нагрузках. При обнаружении потери свойств вилки рекомендую отдать вилку на переборку ну или если руки растут из правильного места можно купить рем комплект и сделать все самостоятельно.

10) Дополнительные средства ухода

Смазка

— Последние пару лет на полках магазинов(я имею ввиду наших Российских магазинов, за бугром это уже давно не новость) появились замечательные смазки специально для вилок. Данные смазки как правило на основе парафина некоторые с содержание масла. Такие смазки хоть и стоят в районе 500-700 руб. но реально помогают как ухаживать за вилкой так и продлевать ее жизнь, если не жалеть деньги и регулярно чистить ее вот такими вот смазками то вилку не нужно будет перебирать долгие, долгие сезоны. Такая смазка покрывает очень тонким слоем вилку, защищает ее отваги, пыли, грязи. Если грязина вилке стало много то ее можно легко стереть тряпкой но при всем при этом тончайший слой этой полезной смазки останется и все ее эффекты останутся там же а не смажутся с вилки. Так же эта смазка улучшает работу вилки, вилка двигается более платно. Сальники при использовании таких смазок живот ан порядок дольше. И чисто эстетический эффект, вилка после применения такой смазки блестит как колени бронзового Петра в Петропавловской крепости.

Всем ровной дороги, и попутного ветра, тему подготовил и перевел Bankay

magicbike.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock detector