Ресурс велосипедной цепи

В зависимости от условий эксплуатации, цепь может ходить от 500км (грязь, подъемы) до 2500км (чистый асфальт, равномерное движение), после чего её растяжение доходит до критических значений. Вытянувшаяся велоцепь начинает «пожирать» кассету.

Если процесс износа зашел далеко, и зубья кассеты потеряли первоначальный профиль, то придется поменять и кассетц. Если новую цепь поставить на заезженную кассету, то она будет проскакивать на проточенных зубьях. Как понимаете, для активного катальца такая замена встает в копеечку, поэтому я дам некоторые рекомендации.

  1. Ни в коем случае не смазывайте цепь густыми смазками, типа литола. Несмотря на то, что густая смазка может держаться годами, она цепляет на себя всю пыль и грязь, которая значительно ускоряет износ велосипедной цепи.

Нужно смазывать специальными маслами, продающимися в веломагазинах. Периодичность: 100-300км. Для разных сезонов свои смазки — это важно. Также никакого WD40 — это не смазка, а керосин с примесями, он призван вымывать грязь и масла.


Для очищения он хорош, но как самостоятельная смазка — нет. Кстати, осторожно, чистя цепь аэрозолем, можно забрызгать тормозные поверхности, с предсказуемым результатом.

2. Серьезный подход к чистке и и смазке оправдан только для любителей трофи-рейдов по лесам и болотам. Это весьма частный случай. Велосипедистам, катающим преимущественно по асфальту и лесным тропинкам, достаточно пройтись велосмазкой, как только цепь начнет характерно стрекотать.

3. Старайтесь не ездить на «перекошенных» передачах, это отрицательно сказывается на ресурсе цепей. Например, новички часто включают большую звезду спереди и сзади. В результате, цепь чудовищно перекошена, в таком состоянии она сама себя пожирает.

4. Покупайте цепи с максимальным ресурсом, среди велосипедистов большим уважением пользуются вот эти Campagnolo, их ресурс может достигать десяти тысяч км.

Пользуйтесь скоростями осмысленно: спереди ставьте среднюю звезду, и играйте задним переключателем. Не хватает задних передач, переходите на маленькую или большую переднюю звезду. Дорожная ситуация пришла в норму — снова на переднюю среднюю. Это позволит цепи работать с минимальным перекосом.

З Замена в три цепи

Для тех, кто катает большие километражи есть правило «трех цепей». Покупаете три велоцепи, и меняете их по кругу каждые 600км. Таким образом, звезды кассеты протачиваются очень равномерно, что позволяет существенно увеличить ресурс.


Тройного комплекта цепей и одной кассеты хватает на 10-15 тысяч километров, что позволяет сэкономить деньги. У маунтин байкеров, которые гоняют по лесам, велоцепи улетают с ужасающей скоростью. Тут уж поневоле придется практиковать описываемый способ.

Цепи иногда имеют обыкновение рваться, что приводит к полной потере автономности. Хорошо бы возить с собой инструмент под названием выжимка, который позволит удалить сломанное звено. Однако замкнуть звено значительно сложнее — просто не попасть выдавленным пином в стакан.

Тут на выручку приходит замок цепи, который выпускается фирмами KMC и SRAM (а может уже и шимано). Стоит он копейки, но позволяет очень легко и без инструментов снимать/ставить цепь.

vk.com

Андрей Григорьев

Наверное, вам приходилось слышать от катавшихся ранее на советских многоскоростных велосипедах или вы замечали сами, что проблемы ограниченного ресурса цепей в прошлые годы практически не существовало.
крайней мере, о ней почти не говорили и совсем не писали. Конечно, понятие о «езде в три цепи» было и раньше, но это относилось, в основном, лишь к спортсменам, наматывающим за год огромные расстояния. Среднестатистический обладатель Туриста, Спутника, Спорта или Старт-шоссе задумывался о смене цепи лишь через несколько лет после покупки велосипеда, когда сильно нажать на педали без срыва цепи со звездочек было уже невозможно. До этого момента цепь ходила по 6-10 тысяч километров. И часто можно было ограничиться лишь заменой самой цепи, без звездочек, а трещотки менялись в основном не из-за большого износа звезд, а из-за поломок храпового механизма. Обладатели же односкоростных Украин, Салютов и Кам, за редким исключением, вообще не меняли цепь в течение всего срока эксплуатации велосипеда.

Сейчас же на горных и гибридных велосипедах цепь ходит 3-5 тысяч километров, после чего начинает срываться со звезд под нагрузкой. Приходится менять не только цепь, но и кассету, а иногда и звезды системы. А если вы хотите сохранить кассету, то менять цепь приходится через 1000-2000 километров. Многие считают, что цепи стали делать хуже. Но на самом деле современные многоскоростные цепи по ТТХ существенно превосходят старые.

С 1987 по 1998 год я сам отъездил на двух Туристах около 20 тысяч километров. На двух велосипедах за эти 20 тысяч было заезжено всего 3 цепи. Но я не поленился последние две из них измерить, а также измерить цепь, на которой уже после меня ездил мой отец. Усредненные результаты получились примерно следующими. Растяжение цепей на момент полной их неработоспособности составляло по 6-8 мм на 24 звена. Т. е. относительное удлинение достигало 2.5%, а скорость растяжения примерно 1 мм на каждую тысячу километров пробега велосипеда.


Предельное же растяжение цепей для горных велосипедов составляет всего лишь около 3-4 мм на 24 звена (1%). Почему же так происходит? Все очень просто. Для безотказной и длительной работы высота зуба звездочек должна примерно равняться высоте цепи. Более высокие зубья не дадут цепи легко заходить на звездочку и сходить с нее, а слишком низкие потребуют более точного изготовления и будут менее долговечны. На всех звездочках односкоростных велосипедов, а также звездочках ХВЗ так и делали. Но чтобы цепь переходила с одной звезды на другую (высокие плоские зубья), приходилось смещать переключатель несколько дальше, а после переключения возвращать немного назад. Четкая иллюстрация этого – вечные проблемы с переключением на самую большую звездочку трещотки, где ограничитель не позволял сдвинуть переключатель дальше крайней звезды.

Такое положение дел неприемлемо для индексного переключения передач, являющегося стандартом на современных велосипедах. Поэтому для улучшения четкости переключения передач ввели не только само дискретное (индексное) переключение, когда переключатель может занимать только ряд фиксированных позиций, но и стали применять специально рассчитанные на компьютере профили зубьев на звездочках кассеты и системы.
лее того, так как звездочки в кассете расположены значительно ближе друг к другу, чем на системе, для надежного четкого переключения передач высоту зубьев на звездах кассеты пришлось уменьшить раза в полтора, настолько, что кончики зубьев незначительно перекрывают центры осей цепи (половину высоты цепи). Это и стало причиной весьма ограниченного максимального допустимого износа цепи до ее замены и невозможности при сильных износах цепи использовать новые цепи с изношенными кассетами.

Кроме того, для горных велосипедов характерно существенно большее натяжение цепи при работе. К примеру, на Спутник устанавливалась маленькая ведущая звезда на 40 зубьев или больше, а у современного горного – 22 зуба при примерно одинаковой длине шатунов. Соответственно, при условии, что велосипедист стоит на педали всем весом, натяжение цепи у MTB почти вдвое больше. Конечно, в этом случае цепь проходит меньшее количество оборотов, но это компенсируется большим поворотом звеньев при набегании на звезду и сходе с нее. Большее количество передач и меньшая база между валом каретки и осью заднего колеса часто ведет тому, что цепь работает с большими перекосами. Кроме того, горный велосипед стал намного чаще использоваться на очень грязных дорогах. Но, как показывает практика, скорость растяжения цепи остается в большинстве случаев в пределах 1 мм на 24 звена на каждую тысячу километров пробега велосипеда, т. е. примерно такой же, как и на Туристах-Спортах.

Так что можно сделать вывод, что ресурс трансмиссии современных велосипедов уменьшен не по вине цепей. Работая даже в более тяжелых условиях, современные цепи растягиваются не быстрее, чем старые.

Вы также можете почитать о цепях:


  • велосипедные цепи
  • стратегии замены велосипедных цепей
  • ответы на часто задаваемые вопросы по велосипедным цепям
  • о шаге и укладке велосипедного привода

Последнее обновление 16 августа 2005.

agbike.spb.ru

Оказалось, что у меня собралось так много вопросов и ответов о цепи велосипеда (горного), что решил их выделить в отдельную статью. Говоря об износе и обслуживании цепи, я имею в виду цепь на восьмерик или девятерик (уже появился 10-к для горного велосипеда, но я не пользовался).

Сколько служит велосипедная цепь?
Для самого распространённого дорожного велосипеда, с одной зубчатой звездой впереди и сзади – почти вечность. Скорее всего – весь срок службы велосипеда. Однако, с увеличением количества передач используют более тонкие цепи, которые должны быть точнее подходить к звёздам. Система цепь-кассета становится менее живучей и более критичной к износу. Ресурс цепи для велосипедов с 6-ю звёздами на трещётке – примерно 4,5 – 6,5 тыс км, после чего цепь лучше заменить и можно продолжать ездить на той же кассете и системе. Для велосипедов с 8 – 9 звёздами менять цепь нужно после 1,2 – 1,7 тыс км пробега. Что более важно, цепь для 8-10 звёдной кассеты можно полностью износить за несколько сот километров езды по жидкой грязи или мокрому песку. Берегите цепь, цепей берегитесь!


Нужно ли чистить и смазывать цепь?
Да. Начинать всегда следует с чистки цепи, а смазывать, по возможности, только чистую цепь.

Как часто нужно смазывать цепь?
Через каждые 50-150 км, в зависимости от условий. После дождя и/или при езде по грунту – чаще, на сухом асфальте – реже. После каждой грязевой покатушки или под дождём. Перед смазкой, цепь нужно очистить от старой смазки и грязи.

Чем и как лучше чистить цепь?
Самый простой способ – чистка обычной тряпкой, сухой или пропитанной в керосине. Вместо керосина можно воспользоваться например, WD-40 или более дешевым аналогом российского производства ВТ-100. Большего эффекта можно достичь, чистя цепь при помощи старой зубной щетки. Довольно удобно чистить цепь при помощи специальных машинок для чистки цепи.

Лучше всего для чистки цепи снимать её с велосипеда (если цепь имеет замочек). Грязную цепь помещают в баклагу с моющим средством или керосином, трясут пару минут. Чистая цепь не должна трещать при поперечном изгибании (песок в цепи). Если цепь отмывали при помощи моющего средства, её нужно промыть после этого водой. Чтобы достать цепь из баклаги, бутылку проще разрезать.

Алгоритм:


  • Снять цепь с велосипеда, для этого цепь должна быть с замочком. Если нету — купите, он дешёвый, но полезный.
  • Положите цепь в бутылку от Кока-Колы (или подобную)
  • Залете в бутылку 100 мл керосина или уайт-спирита
  • Закройте её крышкой и трясите 1-2 минуты
  • Аккуратно вылейте грязный растворитель в другую бутылку
  • Залейте ещё 100 мл растворителя к цепи и повторите процедуру
  • Никуда не выливайте грязный растворитель.  Оставьте его стоять в закрытой бутылке. Грязь осядет на дно и его можно будет использовать не один десяток раз.

Ресурс велосипедной цепи

Многократно использованный для чистки цепи бензин: песок осел через день после последней мойки

  • Бутылку с цепью разрежьте. Достаньте цепь и вытрите её сухой тряпкой либо бумажным полотенцем. Лучше это делать на открытом балконе или на улице.
  • Чем чище растворитель — тем меньше воняет. Самый вонючий — вайтспирит. Уайтспирит > Дизельное топливо > Керосин > Низкооктановый бензин > бензин «Калоша».
  • Не пользуйтесь высокооктановым бензином — он более токсичен (ГОСТЫ и ТУ соблюдаются не всегда и это трудно контролировать).

Чем можно смазывать цепь?
Вопрос поставлен не правильно. Почти всё равно, чем, намного больше на её ресурс влияет то, как часто её смазывают и как тщательно чистят перед смазкой. Смазка в цепи должна быть внутри роликов и на осях, снаружи цепь должна быть сухой. Для того, чтобы смазка попала внутрь, она должна быть жидкой, а для того, чтобы там долго удерживалась – густой.


Лучше смазывать цепь двухкомпонентной смазкой: тефлоновой или керамической в легколетучем расворителе. Аэрозоли не рекомендую — попадает куда надо и куда не надо. На индустриальное масло сильно налипает пыль. Мне нравятся Finish Line (Dry или Wet — в зависимости от условий).

Как смазывать цепь наиболее эффективно?
Перед смазкой необходимо очистить цепь. Саму цепь стоит смазывать по зазору между боковыми пластинами и роликами с обеих сторон.

Если вы используете аэрозольный баллончик – оденьте на распылитель насадку-трубку, и удерживая конец трубки вплотную к цепи на кассете, вращайте педали и распыляйте самазку. Для смазки достаточно одного оборота цепи. Подождите 3-5 минут пока испарится эфир и вытрите сухой чистой тряпкой смазку с поверхности цепи.

Если вы смазываете цепь обычным жидким маслом, удобно использовать одноразовый медицинский шприц – расход 0,5…1 куб. см. на одну смазку. Можно смазывает каждый пин отдельно или просто держать иглу около зазора, крутя цепь педалями. После смазки стоит прокрутить цепь полминуты и вытереть насухо. Многие дополнительно вытирают цепь после нескольких километров движения. Не стоит заливать цепь огромным количеством масла, не вытирая его – дольше цепь от этого работать не будет, но соберет на себе много грязи.


Как ржавчина на поверхности влияет на ресурс цепи?
Hикак (в разумных пределах). Это эстетическая проблема. Цепи уровня ХТ и ХТР не ржавеют.

Надо ли смазывать звёзды кассеты и системы?
Нет, не надо. При набегании цепи на звезды, ролики цепи обкатывают зубья звезд. Трения между ними практически не возникает, поэтому смазывать звезды нет никакого смысла, исключая случай консервационной смазки для длительного хранения.

Как определить, нужно ли смазывать цепь?
На слух. Если цепь начала «стрекотать» при вращении педалей под нагрузкой, значит, она нуждается в смазке, если идет мягко и тихо, смазка не нужна.

Почему цепь должна быть чистой и сухой сверху?
На замасленную цепь очень быстро налипает много пыли и грязи, которая смалывается и, перемешиваясь с маслом, превращается в хорошую притирочную пасту, быстро изнашивающую цепь. Сухая снаружи цепь вовсе не обязательно будет сухой изнутри.

Нужно ли смывать с новой цепи заводскую смазку?
Я бы не смывал. Только с поверхности, чтобы не налипала пыль.

Как просто и быстро узнать, не износилась ли цепь?
Ставим цепь впереди на 3-ю звезду (самую большую) и пытаемся оттянуть цепь от звезды, взявшись кончиками пальцев. Если полностью видно 2 зуба на звезде, то цепь изношена, видно 3 зуба – цепь убита.

Если смазанная цепь продолжает издавать «стрекотание» при движении, это является признаком изношенности цепи или кассеты. Если цепь смазанная издаёт такой звук даже без нагрузки, то она крайне изношена.

Более точный способ: натягиваем цепь легким давлением на педали, беpём линейкy и меpяем цепь от центpа любого пина до центpа 24-го пина после него. Если результат составляет:

304,8-306,4 мм – цепь в норме,
306,4-307,9 мм – цепь изношена и требует замены,
> 307,9 мм – цепь, кассета, а возможно и система изношены.

Линейка — слишком неудобно, лучше использовать специальный калибр или цепемер (не дискретный), например, Park Tool CC-2 или СС-3. Если не ездить в «три цепи», а менять последовательно, то самое время это делать при 50% износе. Если ездить дальше, цепь заметно износит кассету и новая цепь будет быстро «подогнана» к увеличившемуся шагу зубцов (изношена) или будет проскакивать при нагрузке.

Зачем менять цепи «по кругу»?
Если вы проезжаете в сезон больше 3-4 тыс.км, то вам приходится менять цепи. Ресурс кассеты в 2-3 раза больше ресурса цепи, но изношенная цепь очень быстро губит кассету. Достаточно проехать 300-500 км на изношенной цепи и, возможно, её придётся выкинуть вместе с кассетой.

Чтобы повысить ресурс кассеты и цепей, не дожидаются износа цепи, когда цепь начнёт «есть» кассету, а меняют цепь на новую раньше, потом ещё раз, а потом опять устанавливают первую цепь, и т.д. по кругу.

Как менять цепи «по кругу»?
Через 500-600 км цепь снимаем и откладываем до лучших времен. Ставим новую еще на столько же км. Потом так же третью. Потом выбираем самую короткую (при одинаковом количестве звеньев), проезжаем ещё 500-600 и т.д. Когда 3 цепи по 3 раза поменяли, выкидываем все 3 цепи вместе с кассетой (блоком задних звездочек).

activelife.dp.ua

Определение степени изношенности

Износ цепи велосипеда определяется удлинением каждого отдельного звена в результате расширения пинами посадочных мест.

Изношенная конструкция теряет возможность оптимального сцепления с зубьями трансмиссионной звезды.

Профиль начинает подтачиваться под новый размер посадки, цепь растягивается, срывается на соседние звёзды и прокручивается.

Самый слабый элемент звена – средние трансмиссионные звёзды.

Если вместо заношенной велоцепи поставить новую, но с сохранением кассеты, она не будет функционировать из-за сточенной посадки.

износ велосипедной цепи

В процессе передачи кручения пластины и оси подвергаются постоянному трению, воздействие становится более разрушительным если заканчивается смазочное средство и в местах трения скапливается грязь.

В процессе разрушительного действия пины (пустотелые оси) утончаются, отверстия увеличиваются, расстояния удлиняются, и все составляющие трансмиссионного механизма испытывают повышенную нагрузку от постоянной механической работы.

 

При износе посадочного места звезды поднимаются от основания по профилю к верхушке и нарушают порядок сцепления.

Передача движения осуществляется 3-7 зубьями, следом идут второстепенные и в конце нагрузку принимают 3-4 зуба с тыльной стороны звезды, по итогу неправильная нагрузка и натяжение ускоряет износ велосипедной цепи.

износ велосипедной цепи

Причины повреждения:

  1. Износ в шарнирах, увеличение шага, вытяжение и неправильное расположение звеньев приводит к слёту пинов с зубьев;
  2. Деформация пластин, втулок, роликов;
  3. Запрессованные валики, разбалансировка сопряженных деталей в посадочных местах;
  4. Деформация боковых граней пластины от трения о боковую поверхность смещенной или перекошенной по оси звезды;
  5. Стачивание зубьев.

Защитить цепь от преждевременной поломки поможет соблюдение элементарных правил и правильный уход.

Стандартные параметры велоцепи

При производстве велоцепи выдерживается определенный диапазон промежутка между осями скрепляющихся звеньев. Ширина вычисляется длиной внутренней пластины.

Стандартная ширина внутренней пластины (мм):

  • 0.125 – 3.18;
  • 0.094 – 2.38;
  • 0.09 – 2.29.

Внешняя сторона ширины зависит от количества звезд и колеблется от 7 до 5.5 мм, поэтому в технических характеристиках указывают не ширину промежутка, а количество допустимых звёзд трансмиссии.

Шаг велоцепи практически одинаков для всех звёздочек и составляет 12.7 мм.

износ велосипедной цепи

Допустимое удлинение между осями

Растяжение велоцепи определяют измерением шага между двумя полыми осями.

Шаг новой цепи должен быть равен 12.7 мм (половину дюйма по международным меркам). Для точной диагностики проверяется многозвеньевый участок велосипедной цепи.

При измерении допускаются определенные различия в параметрах с допуском работы (см. таблицу).

Приводные роликовые цепи:

Количество зубьев звездочки:
Допустимое удлинение (%)
До 60
1,5
61-80
1,2
80-100
1
101-110
0,8

Допустимое удлинение между пинами соотносится с количеством зубьев: чем меньше зубов, тем длиннее пошаговый допуск.

Данные параметры измерения допустимого удлинения подходят для всех байков кроме 10-ти скоростных.

Измерение допустимого удлинения многоскоростной велоцепи

В многоскоростных байках допустимое расстояние удлинения ограничивается 1% от общей длины.

Цепи измеряются участком с 24 звеньями, что соответствует 1 футу по международным стандартам и 304.8 мм по метрической системе мер.

Проверять степень удлинения можно обычной линейкой, специальным калибром и штангенциркулем.

Для определения степени изношенности взять длинную линейку, натянуть цепь и измерить от расстояния любой оси до точки 24-ой оси после неё.

Если длина велоцепи составляет 304.8-306.4 мм – то допустимое удлинение между осями – 0.52%~ 1.6/1.8; при длине 396.4-397.9 мм – допуск – 0.52-1.02% общей длины (~2.0 мм).

Трансмиссия многоскоростной системы функционирует при предельном удлинении до 1%, дальнейший износ увеличивает расстояние между осями и систематически изнашивает все детали механизма передач.

Второй вариант проверки изношенности с применением специальных калибров: индикатор износа цепи велосипеда указывает степень допустимого удлинения в процентных соотношениях от 0; 0.5 до 0.75 и 1.

Для измерения изношенности стороны калибра вставляются в полые оси:

  • Шаблонные скобы 0.5-0.75 не входят в полость между звеньями – велоцепь новая и не требует замены.
  • Шаблон скоб 0.5-0.75 спокойно входит в полый промежуток – сильный износ, требуется срочно менять велоцепь.
  • Скобы от 0.75 до 1 полностью входят между роликами – сильная изношенность деталей. В таком случае меняется велоцепь и передние звезды трансмиссии.

На штангенциркуле устанавливается положение 119 мм, измерительные концы вставляются между роликами и раздвигаются до упора.

По результату определяется степень износа (мм):

  • 119,7 до 120,6 – стандартный промежуток новой велоцепи;
  • 120,6 до 120,9 – срочная смена велоцепи;
  • Более 120,9 – срочная смена велоцепи и кассеты.

износ велосипедной цепи

Почему необходимо следить за износом?

Технический ресурс задних звездочек составляет 10 тыс. км, передних -15 тыс. км. Цепь может беспрепятственно проработать 3 000 – 4 000 км.

Если своевременно не заменить изношенную велоцепь, то она начинает деформировать зубья кассетных звезд, новая цепь не будет цепляться за стертые зубья, поэтому для нормальной трансмиссии кассету потребуется заменить намного раньше положенного времени.

velife.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector