Ручной тормоз на велосипед


Тормоза для велосипеда, как и для любого другого транспортного средства – обязательный элемент, необходимый для управления велосипедом и обеспечения безопасности. Различают следующие типы:

  • ободные;
  • дисковые;
  • барабанные (педальные);
  • роллерные;

Ободные тормоза

Этот тормоз прост, как сам велосипед: грубо говоря, это по два рычага с резиновыми колодками, прикрепленные на перьях вилки и заднего треугольника, сходящихся под действием троса, который в свою очередь выбирается ручкой на руле.

Система настолько же проста, насколько и эффективна. Такой механизм практически не может поломаться и легко поддается регулировке. Существует несколько типов ободных тормозов:

V-Brake тормоза

Тормозной тросик подведен сбоку к верхней части тормозного рычага. Тормозной рычаг сжимает обе части тормоза с картриджными тормозными колодками. Такая система параллельного прижимания колодок позволяет обеспечивать эффективное торможение. Картриджные тормозные колодки к тому же можно легко менять с помощью обычного шестигранника. На данный момент этот тип тормозов наиболее распространен. Он используется на велосипедах почти всех типов.


Клещевые тормоза

Чаще всего применяются на шоссейных велосипедах, но и там на замену им постепенно приходят другие типы тормозов. Название тормозов красноречиво говорит о его конструкции: тормозные колодки прижимаются к ободу изогнутыми рычагами, которые внешне напоминают клещи.

Кантилеверные тормоза

Их механизм состоит из двух рычагов с тормозными колодками, прикрепленных к пивотам на вилке. С помощью пары тяг трос передвигает рычаги, после чего и происходит торможение. Этот механизм прост и надежен, однако встречается все реже и реже. Он вытесняется другими другими типами тормозов с более эффективной силой торможения.

Так как V-brake тормоза – это самый распространенный тип ободных тормозов, стоит отдельно рассмотреть их преимущества и недостатки.

Преимущества ободных тормозов

  • Простая и эффективная конструкция
  • Малый вес в сравнении с дисковыми тормозами или тормозами барабанного типа.
  • Невысокая цена.
  • Невысокая нагрузка на спицы и втулку.
  • Меньше нагреваются, чем дисковые тормоза.
  • Настройка очень простая, доступная, можно производить в полевых условиях.

Недостатки ободных тормозов

  • Ухудшение работы в грязь и мокрую погоду, это приводит к опасным ситуациям.

  • Если обод кривоват (восьмерка), тормоза будут цеплять его.
  • Колодки тормоза требуют относительно частой смены.
  • Невозможность установки на многие рамы и вилки.
  • Более быстрый износ обода. Этот недостаток важен для горных и других экстремальных велосипедов, для городских это несущественно.
  • стирание колодок и обода, нагрев при длительном торможении.
  • С V-brake тормозами невозможно использовать очень широкие покрышки.

Отчего же эти надежные тормоза постепенно вытесняются дисковыми даже в нише бюджетных велосипедов? Давайте посмотрим.

Дисковые тормоза

Дисковый тормоз представляет собой комбинацию из стального диска, размещенного на втулке велосипедного колеса, как правило, с левой стороны, и устройства, которое сжимает этот диск тормозными колодками — суппорта.

Дисковые тормоза делятся на 2 типа:

  1. Механические. Тормозное усилие передаётся с помощью тросика в рубашке.
  2. Гидравлические. Тормозное усилие передается жидкостью по гидролинии.

Устройство дисковых тормозов

Тормозной диск (ротор) прикреплен к втулке колеса, и тормозное машинке (калиперу), внутри которой размещены тормозные колодки. Дисковые роторы бывают нескольких размеров: 140, 160, 180, 185, 203 и 220 мм. Чем больше диаметр ротора, тем более эффективно работает тормоз, так как увеличивается плечо рычага тормозного усилия.

Особенности механического тормоза

  • усилия от ручки передаются на трос;
  • трос подтягивается;
  • тормозная колодка перемещается в калипере;
  • под действием возвратной пружины она отскакивает от диска при ослаблении рычага.

Особенности гидравлического тормоза

  • бачок с тормозной жидкостью или маслом;
  • гидролиния;
  • ведущий приводной цилиндр;
  • тормозные поршни.

Тормозные колодки могут быть с наполнением из металлических опилок или из органического материала. Колодки с металлическим наполнением долго притираются и более устойчивы к износу. Органические колодки более мягкие, быстро притираются и обеспечивают более плавное торможение.

Во многих механических дисковых тормозах подвижна только одна колодка, вторая же закреплена неподвижно относительно рамы. Это позволяет упростить и удешевить калипер, но приводит к необходимости по мере износа подтягивать неподвижную колодку. В гидравлических тормозах подвижны обе колодки.

Преимущества дисковых тормозов

  • Дисковые тормоза меньше засоряются при езде, так как расположены ближе к центру колеса, работают в грязи, на снегу.
  • Позволяют более плавно регулировать тормозное усилие, нежели ободные. Иначе говоря, обладают лучшей модуляцией.
  • Обеспечивают более мощное торможение, чем тормоза V-brake.
  • Можно использовать со слегка искривленной геометрией колеса, «восьмерки» не влияют на работу тормозов.
  • Дисковые тормоза редко требуют обслуживания.
  • Не изнашивают обод.
  • Позволяют использовать широкие покрышки.
  • Большой срок службы колодок.
  • Погнутый ротор на них выровнять легче, чем на гидравлических дисковых тормозах.
  • Можно использовать в жестких условиях.

Недостатки дисковых тормозов

  • Обслуживание дисковых тормозов намного сложнее, чем других видов. Для «прокачки» гидравлических тормозов необходимо спецоборудование. Ремонт в полевых условиях требует большого опыта, но многие запчасти можно найти в обычном автомагазине. Но это относится, в основном, к гидравлическим дисковым тормозам.
  • Дисковый тормоз тяжелее, чем ободной. Важно в некоторых дисциплинах.
  • Цена выше, чем у ободных тормозов.
  • Далеко не все модели лучше хороших ободных тормозов при большей цене;
  • Попадание масла на диск снижает эффективность торможения (существует методика удаления масла прокалкой длительным торможением).
  • Опасность искривления ротора на снятом колесе во время перевозки велосипеда.
  • Возможны трудности с креплением стандартного багажника на велосипед.
  • Необходимо содержать рубашки и тросики в чистоте и регулярно их смазывать, при этом смазка должна иметь оптимальную густоту, не должна вытекать из рубашек.

Выбор между механическими и гидравлическими дисковыми тормозами

Дисковые тормоза с механическим приводом дешевле и проще, поэтому подойдут тем, кто выбирает бюджетную модель велосипеда.


Гидротормоза требуют наличия специализированной мастерской для ремонта гидролинии, прокачки, замены комплектующих. Есть смысл их брать, когда мастерская находится поблизости, чтобы обратиться туда за помощью.

Гидравлику лучше использовать в особо жестких условиях, где сила, точность и скорость торможения выносятся на передний план.

Если бюджет позволяет — берите гидравлику, ощущения от качественного торможения сложно описать словами, очень позитивные эмоции!

Барабанные тормоза

Механизм тормозов находится в задней втулке колеса, при этом сама втулка или её специальная часть является барабаном, а тормозные колодки, находящиеся внутри, при торможении распираются и зажимают тормозной барабан.

барабанные тормоза

Могут иметь как ручной, так и ножной привод. В настоящее время ручные барабанные тормоза практически вытеснены по причине большой массы и прихотливости; ножные барабанные тормоза по-прежнему используются в дорожных и городских велосипедах с одной передачей или с планетарным механизмом переключения передач.

Преимущества барабанных тормозов

  • Малообслуживаемые и неприхотливые. Обслуживание достаточно редкое, хотя и требует определённого навыка.
  • Не подвержены влияниям воды, грязи, снега, масла и погодных условий на торможение.
  • Отсутствие износа обода.
  • Возможно ехать с искривленной геометрией колеса («восьмеркой»).

Недостатки барабанных тормозов

  • Имеют большой вес.
  • Для торможения приходится предпринимать большее усилие, чем при использовании других типов тормозов.
  • Невозможно использовать на многоскоростных велосипедах.
  • Наличие «мертвой зоны» — когда невозможно затормозить при вертикальном положении шатунов.
  • Есть риск – если цепь слетит со звёздочки и на велосипеде не установлен передний тормоз, велосипед невозможно остановить.
  • Требуется время для перехода от движения вперёд к началу торможения, что в некоторых случаях может быть критичным.

Роллерные тормоза

Роллерные тормоза (роликовые, кулачковые), фактически, являются барабанными (но не колодочными) тормозами, но имеют несколько иной принцип прижатия роликов-«колодок» к барабану.

Схематически механизм представляет собой такую же конструкцию как и внутренний (подколодочный) кулачковый механизм колодочного барабанного тормоза; либо развёрнутый против основного направления вращения роликовый кулачковый фрикцион муфты свободного хода.

Преимущества роллерных тормозов

  • Мощные.
  • Полная независимость от пыли, грязи, воды и снега.
  • Отсутствие износа обода.
  • Возможность длительной работы без регулировок и настроек.
  • Можно ехать с искривленной геометрией колеса.

Недостатки роллерных тормозов

  • Большая масса.
  • Высокая цена.
  • Невозможно установить на некоторые амортизационные рамы.
  • Возможно прокручивание колеса назад при нажатом тормозе.
  • Плохо распространены (в том числе и в России). Отсюда и сложности в приобретении.

Так какие же тормоза выбрать?

Какие тормоза лучше – ободные или дисковые – зависит от цены, предназначения велосипеда и условий эксплуатации. На бюджетных моделях ставятся ободные, на более дорогих – дисковые тормоза. Супер-навороченные велосипеды оснащаются гидросистемой. Там, где исключен экстрим и важна скорость, подойдут V-brake, для нестандартных поездок надежнее приобрести велосипед с дисковыми тормозами.

velomozg.com

регулировка тормозов велосипеда

Средства от скрипа

Если тормоза скрипят, начните с очистки обода колеса денатуратом, чтобы снять налет от резины тормозных колодок. Если это не помогло, проверьте колодки и острым инструментом тщательно удалите грязь. Проверьте также состояние колодок и замените, если они истерлись.

регулировка тормозов велосипеда


Без скрипа
Тормоза скрипят, если колодки не сведены и касаются обода колеса не всей поверхностью, а передними кромками. Многие конструкции тормозов имеют регулировку схода, но если на вашем велосипеде другие, примените немного силы. Разводным ключом захватите тормозные лапки чуть выше колодок и дайте им небольшой «щипок». Сделайте зазор в 2 мм у задней кромки колодки, когда тормозной рычаг сжат так, что передние кромки касаются обода.

регулировка тормозов велосипеда

Когда сыро
Тормозной путь сильно удлиняется в сырую погоду и может превышать в четыре раза тормозной путь на сухой дороге. Один из способов улучшить работу тормозов часто слегка тормозить при движении, чтобы стереть воду с обода колеса и подсушить тормозные колодки.

регулировка тормозов велосипеда

Потенциал натяжения
Прежде чем установить новый тормозной трос, заверните до отказа регулировочную втулку на тормозном блоке. Это даст наибольшую свободу регулировки, чтобы подтягивать тормоза по мере стирания колодок. Не забудьте установить колпачки троса на тормозном рычаге и тормозах, иначе оплетка будет истираться, а трос внутри изнашиваться.


регулировка тормозов велосипеда

Обе лапки в лад
Если тонкая регулировка не привела к одинаковому нажиму каждой тормозной лапки, отсоедините трос и повращайте более свободную лапку вокруг стойки, пока не почувствуете сопротивление. Поверните тормоз на четверть оборота или больше, если натяжение должно быть сильнее. Устанавливая лапки на раму, убедитесь, что их натяжные подпружиненные выступы входят в соответствующие отверстия ушек.

регулировка тормозов велосипеда

Центровка механизма
Тормоза с боковой подводкой колодок часто прижимают к ободу только одну, если механизм не отцентрован. Отпустите гайку или винт с внутренним шестигранником, крепящие тормоз к раме, и поверните его, пока не установите одинаковый зазор между тормозной колодкой и ободом с каждой стороны колеса. Затем прижмите колодки к ободу и затяните крепление. Другой способ: тонким ключом поверните гайку между рамой и обратной стороно.

регулировка тормозов велосипеда

Третья рука
Инструмент «третья рука» полезен при работе с тормозами. Прижимая колодки к ободу колеса, он освобождает руки для тонкой работы при установке нового троса или регулировке тормозов.

velo.ndo.su

1. Проверяем состояние тормозов


В первую очередь «расстегиваем» тормоз, как показано на фото.

Тормоз v-brake

Проверяем, как ходит тросик (G) в рубашке (A), нажимая и отпуская тормозную ручку и подтягивая тросик обратно пальцем – движение должно быть свободным, без задержек. Если тросик вытягивается тяжело, возможно, он, рубашка или его направляющая (C) повреждены, либо внутри рубашки или направляющей скопилась грязь. Их необходимо снять и почистить, либо заменить.

Проверяем состояние колодок (J). На них должны быть видны канавки для стока грязи (колодка не должна быть гладкой). Изношенные колодки без канавок необходимо заменить. Проверьте укомплектованность колодок шайбами и правильность их установки.

тормозная колодка

При установке новых колодок соблюдайте очередность шайб.

Рычаги тормоза (I) должны свободно поворачиваться на своих посадочных местах и раздвигаться пружинами после сжатия. Если движение затруднено, тормоз при работе может застревать в закрытом положении и тереть колодкой об обод. В этом случае можно снять рычаги с посадочных мест, почистить и смазать места контакта и установить обратно.

Рычаги ободного тормоза

При установке обратите внимание, чтобы выступающий пин на рычаге попал в отверстие на раме, и чтобы на левом и правом рычаге отверстие было одно и то же.

2. Регулируем положение колодок

«Застегиваем» тормоз, сжав рычаги и уложив направляющую тросика (С) в упор (D). Шестигранником ослабляем болт, фиксирующий колодку (K). Прижимаем рычаг с колодкой к ободу и выставляем колодку так, чтобы она:

  • прилегала к ободу всей поверхностью
  • не касалась покрышки
  • располагалась параллельно ободу

Регулировка положения колодок ободного тормоза

В этом положении колодку необходимо зафиксировать, закрутив болт. При затяжке болта колодка может сдвигаться, и её нужно поправлять. Проще будет, если вы найдете ассистента, который зажмет и подержит ручку тормоза, пока вы затягиваете болт.

Если ваши тормоза «визжат», попробуйте сделать следующее.

Регулировка положения ободного тормоза

Перед затяжкой болта подложите под заднюю (по направлению движения) часть колодки сложенный вдвое лист бумаги, затем затяните болт. Так колодки будут плавнее прижиматься к ободу при торможении (сначала передней частью, затем задней) и не будут «скрипеть».

Аналогичные операции проделываем со второй колодкой.

3. Выставляем рычаги симметрично

Чтобы левая и правая колодка изнашивались равномерно, они должны находиться на одинаковом от обода расстоянии. Регулируется натяжением пружин на рычагах тормоза. Чтобы выровнять усилие, возвращающее левый и правый рычаги тормоза в исходное положение, воспользуемся регулировочными болтами, находящимися в основании рычагов.

Регулировка пружин ободного тормоза

Закручивая болт по часовой стрелке мы натягиваем пружину, выкручивая – ослабляем. Нажимая и отпуская тормоз, проверяем равномерность удаления колодок от обода. Подкручивайте болты с левой и правой сторон, пока колодки не будут отходить на одинаковое расстояние при отпущенной ручке тормоза.

4. Настраиваем положение тормозной ручки и натяжение тросика

Чтобы приблизить ручку тормоза к рулю (например, чтобы не приходилось сильно тянуться за ней пальцами), закручиваем болт на тормозной ручке.

Настройка положения тормозной ручки

При этом учитывайте, что слишком близко ручку к рулю подводить не стоит. Она не должна касаться грипсы при полном зажатии.

 

Когда положение ручки тормоза выставлено, остается настроить натяжение тросика. Задача — подвести колодки максимально близко к ободу, оставив между колодкой и ободом расстояние в 2-3 миллиметра.

Для этого можно подтянуть тросик двумя способами:

  • Для грубой настройки, если тросик совсем слабо натянут, и колодки далеко от обода: ослабляем болт, фиксирующий тросик в рычаге тормоза, подтягиваем тросик, закручиваем болт.

    Фиксирующий болт тросика тормоза

    Ослабляя болт, придерживайте рычаг и тросик, чтобы тросик не «убежал», и не пришлось его заново заправлять в посадочное место. 

 

  • для тонкой подстройки используем регулировочный винт на месте выхода рубашки с тросиком из ручки тормоза.

    Регулировка натяжения тросика

    Чтобы винт крутился свободно, ослабляем стопорную гайку, выкрутив её против часовой стрелки. Закручивая винт по часовой стрелке, мы ослабляем натяжение тросика (колодки отходят от обода), выкручивая против часовой – усиливаем натяжение (колодки ближе к ободу). Когда колодки будут в нужном положении, закручиваем стопорную гайку.

Вот и всё! Проверяем, как всё работает. При необходимости еще раз подрегулируйте пружины рычагов (пункт 3).

 

bb30.ru

Продолжаем велотематику. На этот раз займёмся чем то посерьёзнее, чем разборотовка колёс — установкой v-brake (современный ручной велосипедный тормоз) на старую вилку советсткого велосипеда. В качестве подопытного образца выступает всё та же Кама «фиг знает какого года», на которой конечно не предусмотрен крепёж на вилке.

Самый простой вариант — приварить две гайки. Но если нет сварочного аппарата, тогда расскажу, как сделать простой крепёж без травмы вилки! Перед началом работ рекомендую ознакомиться на живом образце с принципом действия тормозов класса v-brake. Сверлить вилку нельзя!

1) Покупаем тормоза v-brake. Не дешёвую китайчатину, а средний уровень с минимум гаек.

Вот так выглядит половинка нормального ви-брейка (это если по-русски). Тормоз универсальный, высоты хватает, чтобы поставить классическое низкое крыло. Насчёт всякой пластиковой ерунды не скажу.

2) Тормоза можно закрепить на металлической подкове, а затем её зажать на вилке (как это бывает на современных вилках), либо симитировать приваренные болванки. Остановимся на втором варианте и будем делать зажим из дюралевых пластин.

Дюраль или дюралюминий — мягкий сплав, и в этом его преимущество, потому как зажим будет легко стянуть, и он повторит весь контур стойки вилки, что значит — сядет крепко и не помнёт её. Кстати, без особых проблем дюраль режется ножницами по металлу, болгарка не обязательна.

3) Сверлим полосу дюраля в трёх местах, пробуем на вилке и обрезаем:

Продевать следует не винт (как на картинке), а именно болт с головкой под ключ, чтобы сужающиеся стенки полосы его зажали.

Вот такие болты:

Длину болта надо брать с учётом глубины тормоза, нескольких шайб и гаек. Толщина особо роли не играет, её можно добрать термоусадкой.

В конечном виде зажим на одну стойку вилки выглядит вот так:

Здесь по ходу изготовления зажима я примеряю посадку тормоза:

И крупнее:

Ещё такой момент: на тормозной половинке есть возвратная пружина. Для неё можно сразу сообразить фиксаж на зажиме, но я не стал заморачиваться и оттянул хомутом на вилке.

4) Переворачиваем велик и начинаем пляски с позиционированием зажима:

Изолентой я помечал высоту. Зажимы ставил в обратную сторону, как на крутых складниках =). Тянуть гайки надо хорошо, чтобы исключить малейший люфт. Как выше писал, дюраль великолепно стягивается.

5) Монтируем тросик. Резиновая рукоять на руле советского велосипеда снимается с помощью тонкой отвёртки и такой-то матери. Воду лить не обязательно:

Просто надо протыкать по кругу для образования воздушных засоров и хорошо провернуть.

Ставим ручку тормоза, одеваем резинку обратно (можно прокапать маслом для цепи руль (потом слегка вытереть тряпкой), чтобы рукоять легча шла назад), если будет крутиться, можно посадить на селикон (не потребовалось):

Закрепляем тросик на тормозных половинках, регулируем накладки, отлаживаем:

Хомутами разводим пружины:

Ну, вот и всё. Далее — тест-драйв.
Внимательный читатель спросит, как v-brake ведёт себя на стальном крашеном ободе. Нормально, не визжит. Нормальные тормозные колодки нужно брать и не связываться с резинками нонейм.

Оцените статью:

www.remont-svoimi-rykami.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.