Велосипедный амортизатор задний


Велосипеды бывают разные. Одни предназначены для воскресных прогулок в парке, другие для многодневных туристических поездок по отдалённым уголкам страны, третьи для стремительных горных спусков и изнурительных подъемов. Кроме того, бывают еще велосипеды детские, одноколёсные цирковые (моноциклы), четырёхколёсные (так называемые веломобили) и даже грузовые. Все они предназначены для разных целей и условий эксплуатации. Однако с точки зрения комфорта велосипеды можно разделить лишь на два класса: велосипеды с амортизаторами и без них.

Самые первые велосипеды не зря называли "костотрясами". Велосипед "ловил" каждый камешек или ямку и безжалостно передавал все удары седоку. Длительное путешествие на таком устройстве действительно было сродни подвигу. Ситуация улучшилась в конце 19-го века после изобретения каучуковых надувных шин. Упругие шины гасили большую часть мелких дорожных неровностей. Велосипед пошёл в массы. Надувные шины да подпружиненное седло — с такой амортизацией велосипеды просуществовали целый век (и поныне можно встретить велосипеды подобной конструкции). Конечно, на ровной дороге такой амортизации вполне достаточно. Однако велобайкеры прошлых лет нередко выезжали и на бездорожье, и вот здесь-то и вспоминали старое, "докаучуковое" название велосипеда. Так продолжалось до 90-х годов 20-го века, когда на велосипедной сцене появились амортизаторы, и началось триумфальное шествие по миру горного велосипеда.


Задача современного велосипедного амортизатора двойная: с одной стороны он должен обеспечить максимальный комфорт велосипедиста, с другой — помочь удержать контроль над байком на сложных трассах. В идеальном случае, при наезде на препятствие подвеска должна сработать так, чтобы ездок ничего не почувствовал, а колесо не отрывалось от поверхности. В реальности такая картина достижима при умеренных неровностях трассы, а также существенно зависит от характеристик амортизатора и его отлаженности. Поэтому важна не только модель, но и правильная настройка амортизаторов, о которой мы поговорим чуть ниже.

Велосипедный амортизатор заднийС точки зрения амортизации современные горные велосипеды можно разделить на два основных вида: хардтейлы — с амортизацией только переднего колеса (так называемая "мягкая" вилка), и двухподвесы — с амортизацией обоих колёс. Существует ещё промежуточный вариант, софттейл, у которого амортизация заднего колеса осуществляется за счёт упругого материала заднего треугольника рамы (например, карбона).


Сами амортизаторы бывают пружинными, пружинно-эластомерными, пружинно-масляными и воздушно-масляными.

Пружинные амортизаторы сглаживают неровности дороги за счёт обычной стальной пружины. В наше время ставятся, как правило, на самые дешёвые велосипеды, да и то редко.

Пружинно-эластомерные — усовершенствованная версия пружинных амортизаторов. Помимо самой пружины в них имеется демпфер — дополнительный узел, который гасит паразитные колебания, возникающие в пружине при её срабатывании, делает работу вилки более мягкой и предсказуемой. За счёт этого байк становится более управляемым на неровных участках дороги. В пружинно-эластомерных амортизаторах в демпфере используется эластомер — высокоэластичный полимерный материал (в народе его обычно называют "резиной"). Такие амортизаторы обычно стоят на велосипеды начального уровня.

Велосипедный амортизатор заднийВ пружинно-масляной подвеске в демпфере вместо эластомера используется система масляных ёмкостей. Во время работы амортизатора масло гасит колебания, перераспределяясь между ёмкостями с помощью сложной системы клапанов. Преимущество амортизаторов этого типа в большей эффективности демпфера и меньшей зависимости от внешней температуры. Масло лучше сохраняет свои свойства на холоде.


оме того, эластомер может быть подвержен старению и порой утрачивает былую упругость. Масло лишено этого недостатка. Однако, масляный амортизатор дороже и несколько больше боится механических повреждений (масло может банально вытечь, эластомер же на такое не способен в принципе). Такие амортизаторы снабжены различными наборами регулировок хода и демпфирования, что позволяет настроить их под конкретного байкера или конкретную трассу.
Воздушно-масляные амортизаторы — самые лёгковесные из всех. Достигается это благодаря замене стальной пружины на… воздух! Вместо тяжёлого металла используется специальная ёмкость с воздухом, находящимся под давлением. Причём, путём накачки или стравливания воздуха давление (а значит и жёсткость) амортизатора можно менять самостоятельно! В комбинации с масляным демпфером получается наиболее дружественная байкеру система. И конечно "усталость" металла, подстерегающая старые пружины, воздуху не грозит.

Обслуживание амортизаторов 

Как и любая механика, амортизаторы требуют ухода и периодического техобслуживания. В первую очередь они нуждаются в чистоте. Пыль и грязь быстро "съедают" смазку и стачивают поверхность подвижных элементов. По-хорошему, нужно чистить подвеску после каждой поездки, если вы ездите далеко и экстремально, или, по крайней мере, раз в месяц, если вы катаетесь в основном по дорогам и не далеко от дома. Важно понимать, что речь в первую очередь идёт об очистке деталей амортизаторов от внешних загрязнений. Если забывать чистить амортизаторы, из-за повышенного износа со временем они начнут работать с меньшей эффективностью, к тому же ещё и неприятно скрипеть.


Вторым необходимым действием является регулярное смазывание амортизаторов. Смазывать их необходимо хотя бы раз в сезон, если вы катаетесь не слишком интенсивно. При активном использовании байка стоит заниматься смазкой чаще. Тип подходящей смазки должен быть указан в инструкции к велосипеду. Если же его там нет (или у вас нет инструкции), можно воспользоваться универсальной тефлоновой смазкой. Смазке подлежат все трущиеся элементы (в том числе шарниры, если у вас двухподвес). После смазывания несколько раз "прокачайте" велосипед (или прокатитесь "враскачку" несколько метров) для равномерного распределения смазки в узлах. После этого уберите излишки смазки сухой тканью.

Если же вы испытываете затруднения с выбором смазки и нахождением требующих смазки мест — специалисты мастерской, действующей при нашем магазине, охотно возьмут эту заботу на себя.

Если у вас масляные амортизаторы — им также можно заменить масло (например, если вы планируете кататься зимой, лучше перейти на зимнее масло, обладающее меньшей вязкостью). А воздушные подвески требуют регулярной проверки давления, которое не должно выходить за установленные производителем рамки (обычно рекомендуемые значения пишутся на самом амортизаторе). Поездка на амортизаторах со слишком низким давлением может привести к регулярным «пробоям» амортизатора и его быстрому выходу из строя!

Теперь вернемся к настройке амортизаторов.

Настройка амортизатора


Многие велосипедисты почему-то боятся трогать всякие рычажки и колёсики на своих вилках и рамах, считая, что в случае чего, им никогда не удастся вернуть "всё как было". Конечно, такой риск существует. Но, во-первых, почти у каждого мало-мальски уважающего себя производителя велосипедных амортизаторов существуют специальные таблицы настроек (как правило, они присутствуют в инструкции, на сайте производителя, а иногда даже на самом изделии).

Велосипедный амортизатор задний

Во-вторых, все эти настройки существуют как раз для того, чтобы каждый байкер мог "подогнать" байк под себя или под конкретные условия эксплуатации. Купить велосипед с регулируемыми амортизаторами и не использовать возможности их настройки — всё равно, что иметь дома газовую плиту, но готовить еду на костре в лесу. Так что не бойтесь экспериментировать. Главное, запоминайте, что именно вы изменили, и отмечайте, как и насколько изменилось поведение велосипеда.

Кратко рассмотрим основные существующие возможности настройки амортизаторов и их влияние на характер езды. У различных производителей эти настройки, могут называться по-разному. Впрочем, если вы будете понимать суть, то названия вас не запутают. Ниже приведены общепринятые русские названия.


• Предварительная нагрузка (Жесткость пружины/давление в воздушной пружине) — влияет на проседание подвески под вашим весом без дополнительной нагрузки. В зависимости от стиля езды и характера трассы рекомендуется в среднем 25% проседание подвески под весом велосипедиста в полной экипировке. Общая закономерность такова: чем большие нагрузки на подвеску планируются, тем меньше должна быть жесткость. Менее жесткая пружина быстрее и мягче откликнется на попавшийся на пути камень или кочку. С другой стороны, при поездке по новенькому асфальтовому шоссе излишняя мягкость подвески только помешает, поскольку часть усилий при педалировании будет тратиться на раскачивание. И главное — не переусердствуйте со снижением жесткости. Слишком мягкая пружина (или низкое давление) могут привести к пробою. Всего одного удара может быть достаточно для поломки, особенно если ваш амортизатор не слишком высокого качества.

• Отскок — это скорость разжатия вилки при наезде на препятствие, т.е. насколько быстро амортизатор вернется в прежнее положение для отработки следующего препятствия. Чем выше ваша скорость, тем больше должна быть скорость отскока. Научиться настраивать отскок достаточно просто. Всегда начинайте с более медленного значения этой регулировки и катайтесь в своем обычном ритме. Если вы чувствуете, что вилка "забивается" или "тупит", а часть энергии удара передается вам на руки, то чуть-чуть увеличьте скорость отскока. Если во время катания вы чувствуете, что вилка отстреливает при переезде через неровности , то слегка уменьшите скорость отскока. Главное не бойтесь экспериментировать и скоро вы придете к оптимальному положению. Не забывайте подстраивать отскок при изменении температуры окружающего воздуха. На морозе масло в вилке густеет и отскок становится медленным.


• Низко-скоростной отскок — то же самое, что отскок, но при более плавных срабатываниях подвески (например, при достаточно резком повороте).

• Низко-скоростное сжатие — влияет на реакцию амортизатора на мелкие неровности.

• Высоко-скоростное сжатие — отвечает за чувствительность подвески к крупным препятствиям или обработку приземлений с большой высоты.

• Блокировка — минимизирует или вовсе отключает амортизацию. Обычно используется для езды по гладкой трассе, для повышения эффективности педалирования.

Кстати, некоторые производители велосипедов, заботясь о своих покупателях, даже снимают и выкладывают в интернет видеоинструкции по настройке велосипедов. Вот, например, такой видеоурок по настройке подвески от Cube: http://www.youtube.com/watch?v=ZoJPEP2pybc

А в нашем магазине вы можете приобрести велосипеды с амортизаторами любого типа, а также получить квалифицированную консультацию и сервисное обслуживание, в случае возникновения технических неисправностей. Приятных покупок!

www.sportx3.ru

Для чего нужны амортизаторы


Традиционно амортизаторы для велосипедов состоят из рессор (пружины) и демпфера. Пружины, как более мощный элемент, позволяют снижать ударные нагрузки на раму и велосипедиста при движении по неровностям на высокой скорости. К функциям демпферов относятся гашение колебаний и стабилизация положения. Нужно отметить, что демпфирующая система выступает в качестве дополнительной и устанавливается не на все типы амортизаторов.

Первоначальная установка проводится на горные велосипеды и байки со спортивным уклоном. К примеру, в соревнованиях по даунхиллу велосипедисту требуется быстро проехать трассу, усыпанную камнями, имеющую кочки и ямы. Нередко приходится подпрыгивать в воздух для перескока высокой преграды.

Наоборот, амортизаторы не монтируются на дорожные и шоссейные велосипеды, так как они предназначены для движения по асфальту, и не подходят для поездок по пересеченной местности. Хотя велосипедисты иногда могут самостоятельно их ставить для повышения комфорта при езде по неровным дорогам.

Разновидности

В большинстве случаев системы устанавливаются в передней части велосипеда и носят название амортизационной вилки. Название говорит само за себя: устройство гашения ударов и колебаний расположено в части рамы, к которой крепится переднее колесо. Существует несколько типов передних амортизаторов:

  • Жесткие пружинные.
  • Пружинные с эластомерным демпфером.
  • Воздушные.
  • Масляные.

К первому виду относятся самые простые и дешевые устройства. Состоят они из жестких металлических пружин, встроенных в ноги велосипедной вилки. Пружины таких амортизаторов не дополнены демпфером, из-за чего они неэффективны при движении по пересеченной местности. Зато активно используются на дорожных великах для комфортности.

Пружинно-эластомерные амортизаторы включают в себя жесткую металлическую рессору и резиновый демпфер, расположенный по центру вилочной трубы. Такой тип намного лучше гасит колебания, по сравнению с предыдущим, и может активно применяться при движении по мелким и средним неровностям. К существенному недостатку эластомерных амортизаторов относится низкая холодостойкость резинового демпфирующего штыря: при понижении температуры способность гасить колебания существенно снижается.

Высокой эффективностью, по сравнению с пружинными, обладают воздушные амортизаторы. В качестве смягчителя ударов и гасителя колебаний применяется воздух, закачиваемый внутрь вилки. Недостатки: ухудшение уплотнительных свойств манжет и пропускание воздуха, а также высокая цена на вилки.

Масляные амортизаторы делятся на две подгруппы: масляно-воздушные и масляно-пружинные. «Пружиной» на них служат накачанный в велосипедную вилку воздух и стальная рессора, соответственно. В качестве демпфера используется картридж, наполненный маслом.

Широко распространен и другой вид амортизаторов – задний, который устраняет остаточные силовые воздействия ведущего колеса. Большая часть ударных нагрузок все-таки приходится на переднее колесо, поэтому системы амортизации сзади применяются в качестве дополнительных. По конструкции они схожи с передними. Велосипед с двумя амортизаторами называется двухподвесным.


Методы настройки амортизационной системы

Регулировка амортизаторов может проводиться несколькими способами:

  • Настройка гибкости пружины.
  • Изменение скорости сжатия и возврата пружины в исходное положение.
  • Блокировка хода.
  • Регулировка ходового расстояния пружины велосипедной вилки.

Настройка жесткости и подвижности амортизационной пружины предполагает изменение стойкости к внешним воздействиям и подбор оптимальной характеристики. Так, чем жестче пружина, тем хуже она сопротивляется ударам при движении. В ослабленном состоянии амортизатор будет постоянно «скакать», а на серьезных препятствиях может и вовсе пробиться.

Подбор скорости отскока и сжатия позволяет подстроить амортизационную систему под конкретные условия передвижения: горная тропа, лесная дорога, полное бездорожье с камнями и ямами. Вместе с настройкой скорости применяется и нивелирование длины хода велосипедного амортизатора: так добавляется или убирается запас расстояния, в пределах которого может двигаться пружина. Делается это с целью уменьшения износа рессоры при длительной эксплуатации.

Блокировка хода – это «отключение» смягчающей способности. Пружина делается жесткой и неспособной к деформации. Целесообразно применять на ровном асфальте, где нет необходимости гасить удары.

Самостоятельная разборка и ремонт амортизаторов

Амортизационная система требует периодического обслуживания, а в случае ухудшения работы – осмотра и ремонта. И в том, и в другом случае потребуется снятие вилки с велосипеда. Но, прежде чем приступить к описанию этого процесса (а он, кстати, несложный), отметим некоторые особенности обслуживания.

Особого внимания требуют масляные и воздушные вилки:

  • Замена масла в картриджах через 4-5 тыс. км пробега.
  • Чистка, смазка и проверка сальников на течь через 100-150 км.
  • Еженедельная проверка манжет на пневматических вилках.
  • Осмотр внешней поверхности на сколы и трещины.

Последний пункт применим и к обычным пружинным или эластомерным амортизационным вилкам. Также время от времени потребуется менять полимерный демпфер.

Чтобы снять и разобрать вилку, переворачиваем велосипед вверх колесами, демонтируем ободной тормоз и снимаем переднее колесо. Далее вытаскивается рулевой вынос и труба. После этого аккуратно снимается опорное кольцо и вынимается сама вилка. Для извлечения пружины потребуется открутить болты регулировки силы, а затем снять демпфер.

При помощи обычной отвертки извлекаем уплотнители (пыльники или сальники), затем вытаскиваем полностью весь амортизатор. Переборка деталей заключается в тщательном осмотре, чистке, смазке и замене некоторых элементов. В среднем, разборку вилки следует проводить раз в сезон. Установка переднего амортизатора и вилки на велосипед проделывается в обратном порядке.

Периодического осмотра требует и задний амортизатор. Стандартное обслуживание заключается в периодической смазке и очистке составных частей. Рекомендуется применять для подвески густые высокотемпературные смазки. Очищать поверхность пружин и демпфирующего элемента следует по необходимости.

Длительная эксплуатация сбивает ходовое расстояние амортизаторов, поэтому необходимо периодически подтягивать пружины, настраивать скорости компрессии и отскока. Во избежание снижения чувствительности пружины к ударам рекомендуется проводить настройки поэтапно: сначала подобрать скорость сжатия, проверить при движении, а затем отрегулировать скорость отскока.

Не стоит пренебрегать амортизирующей системой в неисправном состоянии. Это не только доставит неудобства при движении, но и будет способствовать ухудшению ходовых характеристик велосипеда – есть риск погнуть колеса или повредить раму. Самостоятельную разборку подвесок следует проводить в том случае, если есть уверенность в их последующей сборке. В противном случае лучше будет ничего не трогать, а за ремонтом обратиться к специалистам.

Подседельная амортизация

Еще одним вариантом амортизации является демпфирующий штырь под седлом. Такие устройства могут устанавливаться как дополнения к уже имеющейся системе гашения ударов либо для повышения комфортности езды на велосипедах без амортизаторов. Подседельные штыри представлены двумя типами: телескопические и параллелограммные.

Телескопические штыри, собственно, сами и есть амортизаторы. В подседельной трубе расположена противоударно-демпфирующая система: внутренняя труба, в полости которой находятся упругая пружина с резиновым демпфером. При наскоке на дорожные неровности амортизатор «ходит» вертикально внутри трубы, благодаря чему гасятся вертикальные колебания.

К существенному недостатку телескопического амортизатора относятся:

  • Повышенное трение при длительном движении по неровной дороге.
  • Противодействие ударам и колебаниям только по оси штыря.
  • Проседание пружин и седла.

Все это подтолкнуло к изобретению другого типа подседельного амортизатора – параллелограммного. Конструкция такого устройства представлена следующими элементами:

  • Подседельная труба.
  • Рычаги, закрепленные на шарнирах.
  • Резиновый демпфер, который помещен между рычагами.

На амортизаторах такого типа седло смещается по плавной дуге благодаря сжатию эластомерного элемента. Ход параллелограммных штырей ниже, чем у телескопических, зато они отличаются большей долговечностью и стойкостью к мелким кочкам.

И тот, и другой тип амортизаторов требуют регулировки под вес велосипедиста, что дает возможность ему срабатывать там, где необходимо. В противном случае передвижение будет некомфортным, к тому же, возрастает риск повредить раму.

velofans.ru

Что это

Задний амортизатор велосипеда — это устройство, которое служит для устранения и поглощения толчков, вибраций, ударов при передвижении по неровной дороге. Бездорожье негативно сказывается на велосипедной раме и всей конструкции, поэтому, если велосипедист использует байк для дальних поездок не только по асфальту, желательно дополнительно приобрести задний амортизатор. На двухподвесных велосипедах устанавливаются пружинные или воздушные амортизаторы. У пружинных достаточно большой вес и жесткий ход. Воздушно-масляные отличаются легкостью и плавным ходом.

Двухподвесные велосипеды — это конструкция с двумя амортизаторами, передним и задним. Передняя вилка является стандартной, а задняя — дополнительной. С помощью этой детали езда на велосипеде становится более комфортной. Если добавить задний амортизатор в конструкцию, она станет тяжелее, изменятся и условия ее эксплуатации. Отлично вписывается эта деталь в горные байки, подходит для спортивного стиля катания.

Для чего нужен

Конструкция велосипеда включает такой элемент, как амортизатор. Благодаря ему можно эксплуатировать байк длительный период времени и не ощущать дискомфорта во время передвижения. Задний амортизатор велосипеда состоит из пружины и демпфлера. Пружины уменьшают ударную нагрузку на раму при движении по неровной дороге на высокой скорости.

Следовательно, велосипедист также не испытывает сильной нагрузки во время езды. Демпферы гасят колебания и стабилизируют положение байка. Эта система является дополнительной, поэтому на некоторых типах амортизаторов отсутствует. Задние пружины устанавливаются на спортивные модели и не используются в шоссейных и дорожных велосипедах. Иногда их монтируют на обычные байки для увеличения комфорта езды.

Как выбрать

Современный задний амортизатор велосипеда имеет большое количество настроек. Выбирают этот компонент с учетом модели транспорта. Чаще всего его используют в горных велосипедах. Амортизатор может быть линейным, это значит, чтобы его сжать, нужно приложить массу усилий. По такому принципу работают все пружинные модели. От качества амортизатора зависит комфорт передвижения, поэтому чем прочнее будет конструкция, тем лучше для велосипеда.

Нагрузка на задний амортизатор всегда большая, поэтому не экономьте на этой детали байка, особенно если занимаетесь велоспортом. Выбирают задний амортизатор по длине. Она составляет от 125 мм до 220 мм. Для крепления элементов используют специальные колпачки и втулки. В прогрессивных амортизаторах (воздушных) для сжатия потребуется возрастающее усилие.

При сжатии объем воздушной камеры уменьшается, а давление возрастает. Зная разницу между линейными и прогрессивными элементами, можно подобрать подходящий вариант для своего байка. Важно при выборе амортизатора учитывать конструкцию рамы. Оптимальный вариант — это пружинный тип. Он работает линейно, не утяжеляет его слишком сильно и не делает жестким.

Разновидности

Нужен ли задний амортизатор на велосипеде? В большинстве случаев амортизационные системы устанавливают в передней части, их еще называют «вилкой». Такое устройство гасит удары и колебания в части рамы, на которой крепят переднее колесо. Задний амортизатор считается дополнительным и устанавливается прежде всего в горных моделях. Большая часть нагрузок приходится именно на переднее колесо. Байк с двумя амортизаторами называют двухподвесным. По типу эти элементы бывают пружинными, пружинно-эластомерными, воздушными, масляно-воздушными и масляно-пружинными. Пружина детали обладает такими характеристиками, как жесткость, рекомендованный ход штока, внутренний и внешний диаметр и длина.

Настройка

Что делать, если скрипит задний амортизатор на велосипеде? Этот элемент представляет собой сложную конструкцию, поэтому разобраться с первого раза бывает не совсем просто. Чаще всего причинами становятся отсутствие смазки, несоответствие деталей и плохо затянутые болты. Во время регулировки важно учитывать такое понятие, как сег. Это разница в длине между сжатым амортизатором под весом велосипедиста. Сег следует корректно выставить, иначе деталь не будет работать полноценно. Выставляют его в пределах от 23 до 33 % от хода. Если сег большой, подвеска работает мягко, а если маленький — жестко.

На настройку заднего амортизатора велосипеда влияет несколько факторов: предварительная нагрузка, отдача и сжатие. На первом этапе амортизационная вилка будет оказывать сопротивление на вес велосипедиста. Сначала измените процент проседания элемента. Оптимальный вариант — 25 %. Если велосипед предназначен для быстрой езды и спусков с горы — 30 %. У большинства моделей задних амортизаторов есть стопоровое кольцо, которое измеряет уровень проседания.

Цена

Регулировка заднего амортизатора велосипеда проводится самостоятельно или при помощи специалиста, независимости от модели байка и стоимости элемента. Пружина амортизатора достаточно упругая и прочная. В спортивных моделях используются дорогие модели задних амортизаторов стоимостью как полноценный байк — от 15 тысяч рублей и выше. Самые простые элементы стоят около 400 рублей. Несмотря на свою бюджетную цену, они сделаны из стали, выдерживают давление до двух тысяч килограммов.

fb.ru

Настройка заднего амортизатора

Есть три главных средства контроля: предварительная нагрузка, отдача и сжатие. Последнее иногда разделяется на медленное и быстрое сжатие на верхних концах амортизатора.

Предварительная нагрузка

Предварительная нагрузка — сопротивление, которое вилка дает против вашего веса. Чем больше ваш вес, тем больше предварительной нагрузки вам нужно. Для амортизатора со спиральной пружиной это обозначает большую или меньшую упругость, но для пневматических амортизаторов — это означает большее давление.

Демпфирование сжатия

Демпфирование сжатия появляется из внутренней части амортизатора и регулирует поток смазки через маленькие отверстия. Демпфирование сжатия влияет на амортизатор только тогда, когда происходит сжатие – оно не затрагивает предварительную нагрузку, но может иметь аналогичный эффект и на заднюю подвеску.

Чем больше прилагается давления, тем сложнее будет рулить. Это хорошо, если вы хотите, чтобы велосипед ехал ровно, без скачков, но отрицательный эффект будет выражаться в ограничении движения (см. ниже). Фактически, локаут подвески — просто чрезвычайно большое количество демпфирования сжатия.

Демпфирование отдачи

Демпфирование отдачи — подобно внутренней системе сжатия и затрагивает амортизатор, когда происходит возвращение к его естественному положению.

Когда вы применяете большее демпфирование отдачи (+), вилка будет возвращаться к ее естественному положению более медленно. Более медленное возвращение – или большее сжатие при отдаче – требуется, если вы чувствуете сопротивление велосипеда, особенно на поворотах или на кочках, но если повторяющиеся подскоки дают ощущение «уплотнения» — нужно меньше демпфирования.

Локаут (Блокировка)

Локаут наиболее распространен, он активно использует систему демпфирования сжатия, чтобы эффективно блокировать работу вилки.

Локаут полезен, когда вы сталкиваетесь с долгими подъемами или ровными поверхностями, где вам может захотеться приложить больше усилий при езде. CTD или подъем, маршрут, спуск- немного более продвинутая форма локаута, которая устанавливается для типа ландшафта, по которому вы едете. CTD -конкретный термин Fox, но у других изготовителей есть сопоставимые системы.

Режим подъема в значительной степени действует как локаут, хотя, как правило, дает большую свободу движения; режим маршрута или езды — это движение с большим сопротивлением, для удобства при езде с более жестким сжатием; в то время как спуск означает, что блокировка полностью активна и потребует меньше демпфирования сжатия во время использования.

Как настроить заднюю подвеску

Перед началом установки необходимо убедиться. что у вас есть все необходимые инструменты.

Лучше всего произвести настройку перед поездкой, но иметь при себе инструменты для дополнительной подгонки во время поездки.

1. Настройка предварительной нагрузки

Хорошо если у вас есть помощник. но вы и самостоятельно можете произвести установку с опорой на стену или твердую поверхность.

Сначала измерьте внутреннюю часть – блестящую деталь, которая движется внутри корпуса. Разделите ее значение на четыре, чтобы получить оптимальный результат.

Для оптимальной работы вам нужнj 25-процентное проседание. Однако некоторые более агрессивные амортизаторы, как на велосипедах для скоростного спуска, могут быть установлены максимум с 30 процентами.

Для оптимальной работы вам нужно 25-процентное проседание

Для оптимальной работы вам нужно 25-процентное проседание

У большинства амортизаторов есть маленькое надувное кольцо или стопор для измерения проседания – если у вашего велосипеда его нет, то можно завязать резинку. Не используйте кабель и конечно не оставляйте ее там; грязь, которую  он собирает в сочетании с твердой пластмассой, поцарапает поверхность, а починка будет стоить недешево.

Установите выключатель демпфирования сжатия на «спуск» или в открытое положение, снимите кольцо, мягко установите велосипед и примите положение для езды. Старайтесь не трясти велосипед – вы подбираете постоянный вес.

Тщательно проверьте уровень проседания – как далеко переместилось кольцо. Если проседание больше или меньше четверти длины, настройте psi. Для большинства велосипедистов, использующих воздушные амортизаторы, 150 — 200 фунтов на квадратный дюйм дадут 25-процентное проседание, поэтому если вы не знаете какое давление у вас, уменьшите его до значения 150 фунтов на квадратный дюйм. Затем добавьте или вычтите 25 — 50 фунтов на квадратный дюйм за один раз, пока Вы не достигнете 25-процентного проседания.

Велосипедный амортизатор задний

Если у вас спиральный амортизатор, вы можете внести незначительные корректировки, используя диски предварительной нагрузки, но, возможно, вам понадобится более или менее упругая спираль, в зависимости от вашего веса – они должны быть доступны в любом хорошем специализированном магазине.

2.Настройка сжатия и демпфирования

В зависимости от вашей модели амортизатора у вас будет выключатель CTD или настройки подвески, а также настройки демпфирования. Если у вас есть CTD, тогда просто настройте его согласно вашему текущему ландшафту; если у вас есть настройки- действуйте следующим образом:

Сначала обратите внимание на то, сколько ‘щелчков’ диапазона у вас в настройках. Чтобы сделать это, полностью прокрутите диск вперед и назад и сосчитайте щелчки.

Если вы не уверены в нужном значении, установите диски на среднее значение. Можно поэкспериментировать, чтобы найти нужное значение.

Довольно редко установка экстремальных значений подходит велосипедистам. поэтому большинство устанавливает промежуточное значение.

Запоминайте маршрут и нужные значения настроек, у вас возникнет ощущение понимания процесса работы подвески.

Перевод статьи с сайта www.bikeradar.com

cycleinfo.net


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.