Вилка эластомерная

Для начала выбивать ноги из штанов необходимо с частично закрученными гайками, дабы не замять резьбу, вытаскиваем ноги, после чего насухо всё вытерается, можно воспользоваться удалителем ржавчины в крайнем случае жёсткой тряпкой (повторю за комментатором выше), далее вытащить пыльники при помощи рожково-накидного ключа, поддев накидной стороной с внутренней части пыльника и небольшим усилием надавив, следом вынимаются башинги путём поворачивания их по часовой стрелке на 45 градусов, далее при помощи ветоши или газет, либо любым иным способом (желательно с удалением абразивных остатков) чистятся штаны. В случае, если есть прокладочки, выполненные из параллона или проковые прокладки, так же очищаем (желательно при помощи спиртосодержащих средств удаления масла и жира) далее вымачиваем в ванночке из машинного масла где то приблизительно 30-50 минут. Никакое масло не заливается в штаны, рекомендуется смазать поверхности (можно обильно) густой смазкой типа (литол), либо специально предназначенными для вилок смазками.
сле чего ноги со штанами собираются обратно и затягиваются.  Так как эта локация нам больше не понадобится и мешать каким либо образом абсолютно не будет переходим ко второй части. Откручиваем топкэпы специальным ключом, придуманным специально для вилок сентур большинства моделей, так как пластик очень нежный и слизывается только так. Откладываем их в сторону, следом за ними достаем пружину и демпфер блокировки вилки (если такой имеется). Где то он пластмассовый, выполнен в виде несколько сложенных вместе пластмассовых деталей, а где то он металлический с газовым наполнителем. Тщательно протираем пружину до удаления всей грязи и отработанного масла и обильно покрываем новой смазкой типа (литол) (не наносите новую смазку поверх старой!!). Далее переходим к демпферу блокировки вилки, в случае если он пластмассовый и состоит из нескольких деталей выполненных из пластмассы и штока (направляющего), точно так же полностью отчищаем от отработанной смазки и заново покрываем новой смазкой. В случае, если демпфер газовый, то просто протираем поверхности, разбирать, сверлить и тыкать отверткой в него ни в коем случае нельзя. Внутренности ног, тщательно протираем до суха, любым удобным методом, который позволит избавиться от старой смазки и грязи. Топ кэпы так же тщательно отмываем и набиваем новой смазкой типа (литол). Собираем вилку. Затягиваем гайки и топкэпы. Протираем от смазки внешние поверхности. Вилка готова. Спасибо за внимание ваш кэп веломастер


pikabu.ru

Назад в меню

Рассмотрим пружинно-эластомерные вилки, на примере популярной эластомерки SR Suntour XCM V3. Вилка имеет регулятор преднагрузки (reload), иначе он называется регулятор жесткости. И рычажок блокировки аммортизации, который превращает вилку в обычную жесткую. Другие вилки данного класса, впринципе, имеют похожее устройство.

Вилка эластомерная

Для разборки вилки выполняем следующие операции:
Откручиваем две гайки в самом низу «штанов» вилки

Вилка эластомерная

Снимаем штаны с вилки.

Вилка эластомерная

Протираем сальники штанов от грязи, аккуратно, чтобы грязь не улетела внутрь. А также пластиковые направляющие внутри вилки с помощью тряпки, намотанной на какую-нибудь палку, и смоченной бензином.


Вилка эластомерная

Теперь внимание, если вилка имела люфт, продлить ее срок службы можно так:
-Аккуратно снимаем сальники, затем вынимаем пластиковые направляющие. Скорее всего их сначала нужно будет провернуть, т.к. они имеют язычок, который зацеплен с выступом штанов. Провернув направляющие, язычок выйдет из зацепления. Если язычок сломается, то направляющие потом можно будет посадить на силиконовый герметик.
-Одеваем пластиковые направляющие на ноги вилки, и наматываем на них немного скотча или изоленты, аккуратно, без складок и морщин. Предварительно обезжирив чистым бензином. Количество слоев придется подбирать опытным путем. Обычно хватает одного-двух. Если подмотка не помогает, тогда разрезаем пластиковые направляющие, и снова подматываем.

Теперь вернемся к ногам вилки. Откручиваем пластиковую гайку регулятора преднагрузки, и гайку переключателя блокировки. Сам рычажок переключателя перед этим необходимо снять, аккуратно поддев, и потянув вверх. Для откручивания гаек лучше использовать специальный ключ.


Вилка эластомерная
Вилка эластомерная
Вилка эластомерная

Если специального ключа нету, можно использовать отвертку, уперев ее в один из выступов гайки, и слегка постукивая по отвертке молотком сдвинуть и открутить гайку.
Вынимаем из ноги внутренности, вместе с механизмом регулировки преднагрузки:

Вилка эластомерная

Механизм преднагрузки имеет довольно простое устройство – внутри гайки, которую мы откручивали находится стержень с резьбой. Вращая ручку мы выдвигаем стержень, а тот, выдвигаясь, в свою очередь, сжимает пружину:


Вилка эластомерная

К сожалению, он неразборный, но там и ломаться особо нечему.

Иногда встречается такое явление, особенно на вилках за которыми не следили, это разрушение эластомера, бывает даже, что его части попадают между пружиной и корпусом ноги, и заклинивают полностью вилку. В этом случае его остатки можно совсем убрать, это даже увеличит ход вилки, однако она, возможно, будет полностью пробиваться. В любом случае, пружину и эластомер хорошо очищаем от старой смазки и продуктов износа, наносим новую, и собираем эту ногу обратно. Для смазки я использую 158-ую.

Переходим к ноге с переключателем блокировки:

Вилка эластомерная

Вынимаем внутренности:

Вилка эластомерная

Видим механизм блокировки, состоящий из двух элементов – верхний ограничитель и нижний ограничитель с пружиной.
инцип работы простой – переключая рычажок, мы проворачиваем верхний ограничитель, относительно нижнего. Через верхний ограничитель проходит продольное фигурное отверстие, а в нижнем ограничителе есть фигурный стержень. Таким образом, при определенном положении верхнего и нижнего ограничителей, стержень из нижнего ограничителя свободно проходит в отверстие в верхнем ограничителе – аммортизация работает. Если провернуть верхний ограничитель, то стержень из нижнего ограничителя не сможет пройти в верхний ограничитель. Т.к. поскольку профиль отверстия точно повторяет профиль стержня, и если отверстие будет повернуто относительно стержня, то стержень в отверстие попросту не сможет пройти. Аммортизация блокируется.

Картинка должна пояснить:

Вилка эластомерная

Обратите внимание на два маленьких резиновых цилиндрика на стержне – они видны на рисунке. Не потеряйте их при разборке.

Также очищаем эти узлы тряпкой, желательно смоченной бензином, смазываем, собираем. Не забудьте смазать стержень нижнего ограничителя.

Остается только закрутить гайку переключателя блокировки и одеть рычажок:


Вилка эластомерная

Штырек рычага переключателя должен войти в паз верхнего ограничителя. Затем закручиваем гайку.

Дополнительно размещаю схему вилки:

Вилка эластомерная

Примечание.
На многих бюджетных вилках, например SR Suntour m2000n, вместо регуляторов преднагрузки, переключателей блокировки, и других регуляторов и переключателей стоят обычные пластиковые заглушки. И кроме того, отсутствуют гайки в нижней части штанов.

Вилка эластомерная

Как разбирать такую вилку может быть непонятно. На самом же деле, ее устройство более простое, но для разборки, без специального ключа не обойтись.

Разбирается эта вилка так:
-поддеваем и снимаем пластиковые заглушки,
-теперь, если заглянуть внутрь, можно разглядеть болты под шестигранник:


Вилка эластомерная

Для того чтобы его открутить нужен длинный, около 50см., шестигранный ключ 5мм.
После откручивания этих болтов штаны легко снимаются.

Жидкое масло, залитое в дешевую вилку-эластомерку вытекает из всех щелей, загрязняя вилку и что хуже — пропитывает даже колодки на дисковых тормозах, не говоря про вибрейки! Причем вязкость масла роли не играет, т.к. любое вилочное масло рано или поздно появляется на сальниках, а потом втекает вниз. Или тупо просачивается из под болтов внизу штанов, не имеющих уплотнений. Имхо, использовать густую смазку производителей говновилок заставляет именно этот факт, т.к. с тормозами не шутят.

Оправдание использования консистентной смазки в дешевой вилке зиждется на трех «китах».
1. Низкая точность изготовления вилки, а точнее — сопряжение ноги и башинга выполнено с большим чем надо зазором, который прогрессирующе увеличивается при износе ног. Посудите сами, какой точности должна быть выполнена обработка деталей, если даже в простецкой масло пружинной вилке РШ Джуди 3 небольшой износ поверхности, контактирующей с втулкой при зажиме эксцентрика, привел к подклиниванию вилки! Кроме того, ноги и штаны должны быть сосны и расстояние между этими осями должно быть одинаково по все длине, что видимо требует дополнительных затрат.
еличение зазоров спасает и в этой ситуации.
2. Низкое качество обработки поверхности ног. Гидравлика требует повышенной точности обработки как по геометрии, так и по шероховатости. Машиностроительно говоря — наверно не ниже 9 квалитета точности. Т.е.после протяжки трубы внутри и снаружи, идет наружная шлифовка, потом покрытие «медь-никель-хром» и наверно полировка. Но это стоит денег! Поэтому сплошь и рядом наблюдаем вилки, имеющие или простую шлифовку ног из нержавейки (РСТ омега), или даже просто покрашенную ногу, или даже ногу с покрытием хромом, но по грубой шлифовке (Сантур). Ессно, что такой «наждак» будет драть сальники и пластик башингов и тянуть на улицу масло!
3. Использование однокромочных манжет с браслетной пружиной или вообще без оной. Причем эта пружина стоит сверху и при ходе ноги вверх манжета «разжимается», что следует из механики работы манжеты, еще и усугубленное люфтом ног в штанах. При ходе вверх манжета раскрывается, при ходе вниз — манжета «закрывается». Говны поэтому в вилку не попадают (почти), но масло благополучно перекачивается на улицу. В нормальных вилках стоит сальник с двумя манжетами, поджатыми браслетными пружинами. Верхняя — не дает грязи проникнуть внутрь, а нижняя не пускает на улицу масло. Дополнительно внизу есть поролоновое кольцо, снимающее излишки смазки с ноги и накапливающее ее для смазки верхнего башинга. Кроме того, материал, резина фирменных сальников гораздо жестче и лучше держит форму. Я встречался с заворачиванием внутрь кромки сальника на работающей РСТ, но на Джуди — никогда.


О проблеме. Суть такова:
Проблемы от использования консистентных (густых) смазок в вилке всем известны. Смазка со временем «срабатывается» приводя к сухому трению в башингах, застывает зимой, блокируя вилку, вылезает из под уплотнений в жару. Что обидно, возобновить запас смазки в местах трения без разборки как правило невозможно (за исключением старых Манитух)
Выходом имхо (кроме, конечно, покупки хорошей пружинно-масляной вилки 🙂 ) станет заправка вилки смесью смазки и масла. Полученное зелье имеет свойства как жидкости, так и густой смазки. Конечно, превратить Сантур в Тору не получится, но вилка будет хотя бы имитировать работу и даже что-то отрабатывать в течении 1,5-3ткм. 🙂 Кроме того, такая смазка позволяет возобновить запасы в нужных местах, т.к обладает некоторой текучестю. Но в то-же время она не течет как жидкое масло, оставаясь внутри вилки.
Советы обкатаны на вилках Сантур М2000 2006г и РСТ Омега Т6

Выбор смазки.
Смазку надо брать водостойкую. Никаких смазок ШРУС-4, она разлагается водой и в присутсвии воды коррозионно-активна! Только Литиевые или Кальциевые смазки (последние редкость). Уповать на то, что уплотнения на вилке РСТ и иже с ними спасут вас — глупо, бо вода попадает и в гораздо более герметичные Рок Шоксы!
Смазка должна быть изначально "мягкая" и как можно менее липкая. Т.к. разведение ее маслом — вынужденная мера и на пользу смазке не идет. Тест простой — макните в смазку указательный палец, сожмите вместе с большим пальцем и разожмите. По усилию, потребному на разъединение пальцев и делайте вывод о липкости и вязкости. Импортные смазки менее липкие, но при этом очень хорошо держатся на стенках.
Возможно, что хорошим вариантом будет смазка Моторекс для вилок Маниту, но я ее не юзал.

Выбор масла для разведения смазки
Я для себя сделал выбор. Однозначно — вилочное 2,5 или 5Wt. Доводы — хорошо отмываются при ремонте и разлагаются водой и стиральным порошком, меньшая вязкость позволяет лить меньше масла с в смазку для нужного эффекта, и в конце концов меньше густеют на морозе, позволяя смазке быть более стабильной.
Использовать "Луксоил Гидро Р" не возбраняется тоже
Предостерегаю от использования масла для автоматических коробок АТФ, Там очень много присадок не дружащих с водой и к тому же оно гуще, примерно 7,5-9Wt.

Консистенция зелья
Цель — добиться такого эффекта, чтобы смазка имела возможность попадать в зоны трения, но при этом не вытекать оттуда. Поэтому доводите ее в стеклянной банке до такого состояния, чтобы при переворачивании она не текла и сохраняла форму, а при энергичном встряхивании смещалась, но не вся сразу, а слоями. Можно предварительно поморозить ее в холодильнике и скорректировать состав спецом для зимы. Но для лета наверняка придется менять смазку на более густую.

Технология сборки
Разобрать вилку согласно заводского мануала, удалить ВСЮ смазку ОТОВСЮДУ (особенно из эластика). Промыть и высушить детали. Продефектовать детали и отремонтировать то, что можно (об этом в отдельной статье).
Приготовить смазку. Нанести ТОНКИЙ слой смазки (буквально следы) на эластик и пружину, подсобрать пружинный узел и отложить пока в сторону. Заложить смазку под сальники, в зону трения в штанах вилки, заполнив все пространство между башингами и немного на штаны ниже них (если они есть конечно 😉 ). Вставить ноги вилки в штаны. Если есть картридж — воткнуть его. Вставить пружину и собрать вилку согласно заводского мануала. Протереть вилку от смазки. Убедиться, что вилка работает, опробовать её, "пойти пить пифо" (С).
Грабли! Выкидывать ластик не стоит, без него вилка на новой смазке будет сильно отскакивать при расжатии, вплоть до ударов в отбойник (если он есть конечно в вилке. а так "Бздынь!!!!" гарантирован)

Сервис
Если вилка после некоторого пробега постепенно начинает тупить, переверните байк вверх колесами и подложите под вынос чего-нибудь, чтобы не повредить его при дальнейших манипуляциях. Желательно подложить так, чтобы вилка стояла вертикально
Потом возьмите что-нибудь типа киянки, или тома энциклопедии Брокгауза и Эфрона, или бейсбольной биты и нанесите несколько резких ударов по колесу сверху. Не переборщите с силой ударов чтобы не согнуть обод!! Суть операции — смазка должна из нижней части
штанов сползти в зону, где кончаются ноги, перемещаясь по стенкам. Удары якобы сжимают вилку, а потом она при расжатии смещает смазку (требуется теоретическое обоснвоание). Затем покачайте штаны и прожмите несколько раз вилку, еще несколько раз стукните. Если это не поможет, то оставьте байк в таком виде на ночь. Если и это не поможет… А вы точно заменили смазку в вилке 😉 ?

Наверх

vk.com

Типы

Из всего многообразия велосипедных вилок, имеющихся в продаже, их можно отсортировать по устройству амортизации и особенностям конструкции.

По устройству амортизации велосипедные вилки различаются на:

  • жесткие;
  • пружинные;
  • пружинно-эластомерные;
  • пружинно-маслянные;
  • воздушные;
  • воздушно-маслянные.

Жесткие вилки позволяют развить большую скорость по асфальту, при отсутствии траты энергии на движение амортизаторов.

Пружинные, пружинно-эластомерные, воздушные вилки отлично смягчают съезды с бордюра, но хуже убирают удары при наезде на мелкие камни.

Пружинно-маслянные и воздушно-маслянные поглощают даже мелки толчки от наездов на трещины в асфальте.

Воздушные и воздушно-маслянные имеют широкую настройку для велосипедистов, имеющих отличный от обычных 70-100 кг вес. Для регулировки жесткости таких вилок нужно иметь насос высокого давления, и потребуется брать его в дальнюю поездку.

По особенностям конструкции вилки горного велосипеда различаются на:

  • однокоронные (обычные);
  • двухкоронные;
  • перевернутого типа;
  • одноногие.

велосипедные вилки различных конструкций

Однокоронные используются на многих велосипедах, предназначенных для велотуризма, покатушек по грязи (дёрт), марафонов по пересеченной местности (трейл), гонок на выносливость (эндуро).

Двухкоронные нужны для скоростных спусков вне подготовленных трас (фрирайд), спусков с гор (даунхилл).

Перевернутого типа амортизаторы применяются для прыжков с высоты (хардкорный фрирайд).

Одноногие вилки удерживают ось только с одной стороны консольным закреплением, поэтому для ремонта пробитой камеры не понадобится снимать переднее колесо.

Внешнее устройство

Наиболее удобно ознакомиться с внешними элементами велосипедной вилки по наглядной картинке.

Шток – это ось вилки, которая неподвижно соединена с короной. Эта деталь необходима для установки вилки на раму велосипеда (в рулевую колонку), а также для закрепления в нёй выноса вместе с рулём. Шток может быть изготовлен из стали, алюминия или карбона.

Корона – элемент, в котором закрепляется шток и ноги веловилки. У однокоронных вилок шток и ноги неразделимо соединёны с короной. У двухкоронных вилок шток жестко соединён только с нижней короной, верхняя корона подвижно надета на шток, при этом ноги можно регулировать по длине. Короны изготавливаются литьём из алюминия, с возможной последующей ковкой (для вилок среднего и высшего класса) или карбона (для вилок полностью изготовленных из карбона).

Нога – деталь, которая подвижно входит в штаны у амовилки или непосредственно удерживает переднее колесо у жесткой вилки. В ногах амортизированных вилок (внутри труб) находятся пружины и демпферы, регулятор жесткости, блокиратор амортизации. У жестких вилок ноги принято называть перьями.

Ноги вилок изготавливаются из твердой углеродной стали, их поверхность хромируется. Качество обработки поверхности и толщина хромирования выше у более дорогих вилок.

внешнее устройство вилки

Штаны – цельная деталь, состоящая из двух стаканов и соединяющей их вместе жесткой скобы (гориллы). Данная деталь имеется только у амортизированной вилки. Штаны у вилок перевёрнутого типа представляют собой деталь объединяющую стаканы и корону воедино.

Штаны для большинства вилок среднего и высшего класса изготавливаются из сплава алюминия с магнием. Чем выше процент магния в сплаве с алюминием, тем прочнее отлитая деталь. Более дорогие модели имеют большее содержание магния в алюминиевых деталях, и они соответственно надежнее. Штаны у некоторых вилок высшего класса производятся многослойным построением из алюминиевого сплава и карбона.

Крепление дискового тормоза – две полые стойки с внутренней резьбой для неподвижного закрепления каллипера (велосипедного суппорта).

Брейк боссы – две оси с внутренней резьбой, на которые подвижно надеваются рычаги кантилеверных тормозов или типа V-brake (ви-брейки).

Дропауты – крепления для оси в виде ушек на нижних концах штанов. Как следует из англоязычного названия, они позволяют быстро снять колесо, ослабив лишь гайки или эксцентрики на оси. Применяются различные стандарты дропаутов: QR9 введен для обычных тонких осей диаметром 9 мм, QR15 – закрытые ушки для вставной полой оси диаметром 15 мм, QR20 – закрытые ушки для вставной полой оси увеличенного диаметра 20 мм.

Дропауты на большинстве вилок отливаются цельно со штанами. А если штаны выполнены из карбона, тогда эти крепления являются отдельными деталями из алюминиевого сплава. На некоторых моделях высокого класса дропауты изготавливаются из нержавеющей стали, чтобы они в дальнейшем не ржавели. Отлитые из алюминиевого сплава дропауты при повреждении лакокрасочного покрытия ржавеют из-за коррозии магния.

Внутреннее устройство

Пыльники

На дорогие вилки резиновые пыльники в форме гармошки не устанавливаются. На модели среднего и высшего класса устанавливаются неопреновые пыльники цельно с сальниками.

Сальники

Сальники – это детали препятствующие попаданию вовнутрь амовилки воды и грязи, тем самым сохраняя смазку в годном состоянии. Когда сальники повреждаются, тогда под них попадает грязь и песок, которые царапают ноги вилки.

Сальники

Направляющие

Направляющие – пластмассовые тонкостенные втулки, которые установлены внутри штанов вилки. Они закрепляются внутри с помощью фиксирующих язычков.

Направляющие

Регулятор жесткости

Регулятор жесткости – болт внутри наружной гайки, который предварительно сжимает пружину в одной из ног вилки. Иначе он называется регулятором преднагрузки (preload). Механизм регулятора имеет простое устройство: внутри гайки находится полый стержень с наружной резьбой. Вращающее движение от ручки передается на стержень, которое преобразуется с каждым оборотом по резьбе в линейное перемещение стержня.

Регулятор жесткости

Блокиратор амортизации

Блокиратор амортизации – механизм в одной из ног вилки, который одним движение рычага превращает амовилку в обычную жесткую. Сам рычажок, у разных велосипедов, может переключаться непосредственно на вилке или дистанционно через трос соединенный с переключателем на руле.

На бюджетных моделях вместо регулятора жесткости и блокиратора амортизации устанавливаются пластмассовые заглушки.

Механизм блокировки состоит из двух частей: верхнего и нижнего ограничителя. Принцип работы блокировки простой: при переключении рычага, проворачивается верхний ограничитель, и при таком положении стержень нижнего ограничителя уже не может пройти в отверстие верхнего. Таким образом, при включенной блокировке амортизации, вилку заклинивает.

Блокиратор амортизации

Пружины

В вилке горного велосипеда они нужны для преобразования энергии удара переднего колеса об препятствие в упругую деформацию металла.

В пружинных, пружинно-эластомерных, пружинно-масляных вилках установлены металлические витые пружины. Эта деталь велосипеда изготавливается из стали или титана.

В воздушных и воздушно-маслянных вилках роль пружины выполняет сжатый воздух. Для того чтобы сжатый воздух из закрытой камеры не стравливался, применяются дополнительные уплотнения в сальниках. Необходимые уплотнения увеличивают трение при рабочем ходе, поэтому воздушные веловилки имеют низкую чувствительность при гашении малых толчков. В дорогих моделях этого типа проблема чувствительности решается установкой дополнительной воздушной камеры.

Уплотнители воздушных вилок затвердевают на морозе и начинают понемногу стравливать воздух.

Демпфер

В амовилке он необходим для замедления отскока пружины после её сжатия. При резких отскоках вилки вверх нарушается сцепление переднего колеса с дорогой. К тому же постоянные толчки становятся причинной сильной усталости у велосипедиста и даже боли в руках. Демпфер снижает вредные удары при резком возврате амортизированной вилки в исходное состояние.

В пружинных и воздушных вилках демпфера нет. В них энергию сжатой пружины лишь несущественно снижает трение между ногами вилки и сальниками или направляющими.

В пружинно-эластомерных вилках используется эластомерный демпфер. Этот демпфер является куском мягкой пластмассы, который вставляется вовнутрь пружины. Когда пружина сжимается, вместе с ней сжимается мягкий пластик, при этом увеличиваясь в диаметре. При отскоке пружина не может быстро разжаться из-за удерживающего её демпфера.

Чтобы твердая металлическая пружина не разрушила вставленный в неё мягкий пластик, он должен быть покрыт густой смазкой. Смазка с эластомерного демпфера постоянно стирается пружиной в процессе эксплуатации.

В пружинно-маслянных и воздушно-маслянных демпфером является масло. Когда вилка движется вниз, масло быстро перетекает через открытый внутренний клапан. При возврате вверх, этот клапан закрывается, а масло медленно просачивается через маленькие отверстия. При этом энергия сжатой пружины переходит в тепловую энергию, которая рассеивается маслом.

Масляные демпферы различаются на три типа:

  • Открытая ванна. Масло находиться в обоих цилиндрах штанов вилки, и с обеих сторон устанавливаются клапаны.
  • Полуванна. Масло необходимое для работы лишь одного клапана находится в одной из ног вилки и не должно вытекать в её штаны.
  • Закрытый. Масляный демпфер изготовлен в виде герметичного неразборного картриджа. В этом изделии, кроме демпфера также собирается механизм блокировки амортизации.

Модели с амортизаторами имеют значительно больший вес, чем обычные жесткие, поскольку они построены из большого количества деталей. Чтобы подвижные детали работали, нужно их смазывать. Чем больше километров наматывается на велосипеде за сезон, тем чаще нужно смазывать вилку, но не реже одного раза в год.

velofans.ru

Велосипедная вилка – это устройство, позволяющее крепить колесо к раме велосипеда, и поворачивать его, когда это необходимо. Велосипедная вилка во многом определяет стиль катания райдера. Рассмотрим подробнее типы вилок.

Вот, что вы можете узнать из этой статьи про велосипедные вилки:

  • Что такое велосипедная вилка?
  • Типы велосипедных вилок
  • Основные узлы вилки
  • Типы амортизационных вилок
  • Стандарты вилок
  • Классификация по компоновке
  • Виды регулировок
  • Производители

Типы велосипедных вилок

Амортизационные «мягкие» вилки

В вилках с амортизатором или «мягких вилках» − амортизатором может являться пружина, масло, или воздух. Так же эти три составляющие (от двух до трёх) могут сочетаться в одной вилке. Это довольно сильно влияет на качество работы вилки и её стоимость. Амортизационная вилка прежде всего снижает ударно–вибрационную нагрузку на переднюю часть велосипеда: на рулевую колонку, раму, руль. А так же на ваши руки. Помимо всего, она снижает «тормозящий эффект» дорожных неровностей, мягко подстраиваясь под них. При этом сохраняется уверенная управляемость велосипедом. Хорошая амортизационная вилка экономит ваши деньги ещё и за счёт того, что увеличивает срок службы ряда узлов благодаря компенсации ударов.

«Жёсткие» вилки

Это простая фиксированная по ходу вилка.

Не смотря на простоту задумки данного агрегата, в «жёсткой» вилке есть свои плюсы, например:

  • Её вес обычно меньше, чем вес амортизационной. На замене вилки с амортизационной на «жёсткую», можно выиграть в весе от 1 до 1,5 кг.
  • Лучше разгон, особенно когда разгоняешься, вставая из седла. Те, кто пробовал так кататься, знают, о чём речь.
  • Если катаешься зимой, можно не волноваться по поводу работоспособности «жёсткой» вилки.

Если сравнивать амортизационные вилки с «жёсткими», то первые обладают большим весом. Это способствует потери скорости, при раскачивании амортизационной вилки часть усилия уходит на амортизацию. Однако прогресс не стоит на месте, и вилки становятся все более и более лёгкими. На них давно появились настройки, позволяющие отрегулировать жёсткость (амортизацию) или просто заблокировать ход.

Вилка эластомерная

Узлы амортизационной вилки

  • Пружина − элемент, работает на сжатие. Гасит основную нагрузку, может быть стальной, пневматической или титановой.
  • Демпфер — элемент, демпферирующий (гасящий) колебания. Принцип его работы в быстром сжатии и медленном возвращении в начальное состояние. Может быть воздушный, масляный или эластомерный.
  • Регулировка демпфера

Вилка эластомерная

Типы амортизационных вилок

Пружинные вилки

Начинается всё с достаточно неплохих вилок типа RST Suntour − это невысокий класс, подходящий для новичков. Такую вилку можно увидеть на прогулочном велосипеде. Их ход соответствует тому, что написано на вилке. Такая велосипедная вилка надёжная, выдержит райдера весом до 100 кг, и прослужит не один сезон. С годами, конечно, будут поломки, но как показала практика незначительные. Ремонт обойдётся совсем недорого. Эти вилки достаточно тяжёлые. Именно поэтому такая вилка подходит для велопрогулок и не подходит для экстремального катания.

Вилка эластомерная

Пружинно-эластомерные вилки

Конструкция проста! Это пружинная вилка с встроенными в неё эластомерами − приспособлениями, гасящими удар. Сам эластомер представляет собой стержень из полимерного материала, или стержень со специальными воздушными клапанами, который и выполняет роль демпфера. Такая вилка надёжная и довольно недорогая. Недостатком такой вилки является то, что при низкой температуре эластомеры замерзают. Кататься на морозе с такой вилкой нежелательно, она может сломаться. Эти вилки работают так: в пружине находится эластомер − небольшая резиновая, алюминиевая или композитная трубочка, которая не даёт пружине слишком быстро разжиматься на обратном ходу. Получается, что всё работает за счёт трения. Это не самая надёжная работа и она не долговечная. В основном такие вилки не регулируются. Или же регулируется только предварительная нагрузка (Preload) или блокировка вилки (LockOut).

Воздушные вилки

В таких вилках вместо пружины воздух, который и выполняет роль амортизирующего элемента. Воздушная вилка уже более близка к профессиональному уровню оборудования. Небольшой вес, но надо сказать, что при экстремальном катании может пропускать воздух из-за снижения плотности манжет. Эти вилки прекрасно подойдут для кросс-кантри. У воздушных вилок есть возможность регулировки − Preload, в очень широких пределах. Регулируются Rebound (регулировка скорости отскока амортизационной вилки), может быть LockOut. Многие считают, что воздушная вилка – это лучший вариант из всех возможных. Во многом они правы. Совет: если вы часто гоняете на байке с такой вилкой, сальники довольно скоро придут в негодность и главное их быстро поменять! Отложенное на потом ТО даст вам реальную возможность «запороть» вилку, вместе с более дорогими деталями.

Воздушно-масляные вилки

Пружиной в этой вилке служит воздух, а гасит удары масляный картридж. Воздушно-масляные вилки работают долго – это доказано! Минусом их является то, что нужно постоянно контролировать давление в картридже. А плюсом является меньшая чувствительность к перепадам температур. Ремонт и обслуживание такое же, как у воздушных вилок. Главное, не запускать, следить и менять расходный материал по мере износа.

Масляно-пружинные вилки

Демпфером в таких вилках служит картридж, заполненный маслом. Пружина из стали остаётся, как и в предыдущих вариантах. Эти вилки намного более качественные, но и более дорогие. Масляно-пружинная вилка создана для настоящих нагрузок. Они надёжные, работают долго и удобно настраиваются. Недостатком можно назвать вес и высокую цену. Но, как известно: «скупой платит дважды», так что не отказывайте себе в хороших вещах!

Составные части вилки:

Большинство амортизационных вилок построено по принципу «подзорной трубы» (труба меньшего диаметра внутри трубы с более большим диаметром). Трубы с большим диаметром – «штаны», в них располагается амортизатор. А так же по «штанам» ходят внутренние трубы – «ноги». На их стыке установлены манжеты — для предотвращения попадания пыли и грязи в внутрь вилки. На недорогих вилках могут поверх «ног» стоять резиновые пыльники. «Ноги» вилки обычно соединяются «гориллой» для усиления конструкции.

Вилка эластомерная

Стандарты вилок

Диаметр трубы вилки измеряется в уже привычных всем дюймах (1 дюйм равен − 2.54 см).

Вилки, как амортизационные, так и жёсткие, имеют четыре основных стандарта:

  1. 1" дюйм-старый стандарт, какой был раньше на советских велосипедах
  2. 1" и 1/8" дюйма – (дюйм и одна восьмая) – самый распространённый
  3. 1" и 1/4" (дюйм и одна четвертая)
  4. 1" и 1/2[1]" (дюйм и одна вторая)

Большинство современных амортизационных вилок имеют рулевую трубу диаметром дюйм и одна восьмая (1 и 1/8). Этот общепринятый стандарт поддерживают производители велосипедов, велосипедных рам и рулевых колонок. Важным параметром является сама длина крепёжной трубы — обычно около 10 дюймов.

Также вилки различаются по размеру колеса, как вы, наверное, уже поняли. Соответственно, бывают вилки для детских велосипедов под колеса 10", 12", 16", 18", 20", подростковые или экстремальные 24" и взрослые 26", 27,5", 28" и 29"

У разных вилок разное расстояние между перьями. Крепления под тормоза бывают для вибрэйков и дисковых тормозов (делятся на два стандарта IS и PM). Это важно, так как может оказаться, что купите вилку, а на неё можно будет установить тормоз одного типа.

По типу крепления вилки делятся на:

  • Резьбовые (headset)
  • Безрезьбовые (aheadset) (как амортизированные, так и жёсткие).

Резьбовые вилки

Большинство современных вилок – резьбовые. Различие между этими видами вилок исходит из типов рулевых колонок и крепления вилок в них. В резьбовых колонках подшипник прижимается гайками. Одна гайка с конусом, затем шайбочка с усом и контргайка.

Безрезьбовые

В безрезьбовой колонке, подшипник держит вынос руля. На трубе вилки нет никакой резьбы, а фиксируется вынос руля так называемым якорем (стержень, который расширяется и держит вынос, вставляется якорь в трубу вилки). Резьбовых вилок становится всё меньше, поэтому желательно переходить на безрезьбовую вилку. Она действительно лучше резьбовой. В резьбовых вилках вынос руля крепится в трубе, с помощью расширяющегося крепления.

По классам хода вилки делятся на:

  • Короткоходные − ход 25 − 40 мм. Амортизация для кроссовых, гибридных, прогулочных и городских велосипедов.
  • Средние − ход 50 — 75 мм или ход 75 — 100мм. Амортизационные вилки для туризма, активного катания и гонок Cross-Country.
  • Длинноходные с ходом от 120 до 300 мм и более. Обычно это амортизационные вилки для специализированных двухподвесных велосипедов для скоростного спуска (даунхилла).

По компоновке вилки классифицируются на:

  • Обычные − вилки с системой строения напоминающей телескоп. Длинноходные вилки обычно выполняются в виде «двухкоронных» (два звена соединяющих «ноги» вилки).
  • Перевёрнутые – тоже строение «телескоп», но «поршни» вилок находятся снизу. Это уменьшает «неподрессоренную массу», для лучшего сцепления с дорогой. Эти более тяжёлые и дорогие. Считается, что такие вилки лучше отрабатывают всякую мелочь.
  • Специфические − вилки для велосипедов с многопоршневой и многорычажной системой, а так же к ним относятся вилки с одной «ногой».

Вилка эластомерная

Регулировка вилок

Preload (предварительная нагрузка) − настройка жёсткости пружины в амортизационной вилке. Если вилка не дорогая, регулировка Preload незначительно влияет на реальную жёсткость пружины. Регулируется внешним регулятором, либо заменой пружин (пружины могут изменяться по силе жёсткости, и обозначаются разным цветом маркировки).

Регулировка скорости отскока вилки − скорости возврата в исходное положение.

Compression (cкорость сжатия) − регулировка скорости сжатия амортизационной вилки (величина обратная Rebound). Обе настройки будут вам полезны. Они настраиваются с помощью регулятора, который есть вверху вилки или в низу на «ноге» вилки. Такая настройка служит для того, чтобы ещё быстрее пройти участок с неровностями. Или, если впереди вас ждёт мега дроп, то отскок нужно настроить так, что бы он стал медленнее, и вилка не дёрнулась в воздух при отрыве от дропа.

LockOut (блокиратор) −блокировка хода амортизационной вилки. Регулировка LockOut делает вилку «жёсткой». Эта функция незаменима, когда вы крутите педали, поднимаясь на велосипеде в горку. Чтобы вилка не «болталась» и вам не приходилось тратить дополнительные усилия на её стабилизацию, используйте LockOut.

Extension Control (регулировка длины хода вилки) − суть заключается в блокировании хода вилки, что очень нужно в момент преодоления крутых подъёмов, а также, при силовом педалировании. При езде по асфальту весьма полезна возможность заблокировать вилку в сжатом состоянии.

Кто производит?

Есть несколько известных производителей амортизационных вилок, которым не без основания доверяют велосипедисты:

  • Rock Shox
  • FOX
  • Marzocchi
  • Manitou
  • RST
  • SR SunTour
  • DT
  • Magura

sportiv.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector