Замена колодок на велосипеде с дисковыми тормозами

Велосипед стремительно начал набирать популярность у простых граждан. Но перед выездом на каждую прогулку нужно проводить маленький технический осмотр. Стоит постоянно следить, чтобы все нужные узлы были в полном порядке. От этого зависит исход прогулки: будет она приятной или нет. Ну а какая система гарантирует безопасность при движении? Конечно же, тормоза. Сегодня мы поговорим о том, какими бывают системы, как заменить тормозные колодки для велосипеда и много других нюансов.

Какими бывают тормоза

Технологии не стоят на месте. Поэтому тормозные системы для велосипеда постоянно усовершенствуются. Для обычного велосипедного любителя нужно знать, что тормоза бывают двух видов: дисковые и ободные. Это два диаметрально разных тормоза. Из-за них велосипедисты поделились на два лагеря. Одни считают, что лучше старых добрых и проверенных ободных ничего нет, а другие считают, что это уже устаревшая технология, поэтому дисковые тормоза намного современнее и эффективнее предшественников.
жно заметить, что каждый из них прав. Есть у них одно общее, без которого ни одни, ни вторые далеко не уедут. Это тормозные колодки для велосипеда. Именно они выполняют главную функцию – создают силу трения, которая и останавливает транспортное средство. И все равно, дисковая система или ободная, тормозные колодки для велосипеда требуют к себе равносильного внимания. Это значит, что за этим элементом тоже нужно ухаживать. В случае полного износа следует их сразу заменить, так как тогда велосипед просто перестанет тормозить. Поэтому очень важно следить за состоянием своего велосипеда.тормозные колодки для велосипеда

Тормозные колодки на велосипед: дисковые тормоза

Такой тип тормозов еще называют роторным. Это потому, что для торможения используется специальный диск (ротор), а не обод. Он вращается вместе с колесом. Главную роль здесь исполняет калипер, который и зажимает своими колодками ротор. Вот в этом и есть вся суть дисковых тормозов.

Ободные тормоза

Здесь устройство чуть проще. Роль калипера выполняют два рычага, которые зажимают тормозные колодки, тем самым останавливая колесо.тормозные колодки на велосипед дисковые тормоза

Как определить износ велосипедных колодок


Дело в том, что перед заменой тормозные колодки для велосипеда лучше всего проверить на износ. Вдруг они еще пригодные для такой службы. Вообще, хорошие производители на своем продукте делают специальные насечки, которые и помогают определить износ системы. Когда колодки сотрутся настолько, что уже не будет видно самих прорезей, то это сигнал к тому, что пора бы уже их и поменять. Но перед тем как заменить износившийся элемент, нужно задаться вопросом: «А что же влияет на их срок службы?».

Первым делом на долговечности сказывается количество километров и стиль катания. Все понятно, чем больше ездишь, тем сильнее сдираются колодки. Сравните человека, который любит простые и неспешные прогулки по своему городу, или велосипедиста, который жить не может без стремглавого спуска с горы и активной езды по лесным тропинкам. Поэтому многое также зависит и от стиля езды.

На самом деле эти советы по продлению жизни тормозной резины нужны лишь тем, кто серьезно занимается велосипедом, либо очень увлеченным людям. Дело в том, что хорошие тормозные колодки живут в среднем пятнадцать тысяч километров, а некоторые даже больше тридцати тысяч километров. Простым людям сейчас показалось, что здесь какая-то ошибка, но нет. На самом деле для любителей это всего пару велосипедных сезонов. Но обычным людям, которые просто любят на выходных выезжать куда-то на природу, тоже требуется замена этих узлов, но не потому, что они так много ездят. Как правило, начинающие допускают некоторые ошибки, которые ведут к быстрому износу тормозной поверхности. А можно ли сделать так, чтобы менять колодки как можно реже? Ответ – можно.замена тормозных колодок на велосипеде

Как продлить срок службы тормозных колодок


Как правило, мы тормозим одним тормозом. Некоторые люди советуют порой менять колодки с переднего колеса на заднее и наоборот. Так они стираются более-менее равномерно.

Также нужно проверить, что система настроена идеально (это относится к любому типу тормозов). Бывает, что настройка слетает, и какая-то колодка зажимает все время обод. Так вот на это нужно сразу обратить внимание. Мало того что это сильно затрудняет движение, так такая езда просто «съедает» колодки. Такое может быть и у дисковой системы. Проблема решается простым способом – качественной настройкой всех тормозов.тормозные колодки для велосипеда дисковые

Замена тормозных колодок на велосипеде

Если дело дошло до этого, то стоит задуматься над приобретением качественного товара. Как менять тормозные колодки для велосипеда? Дисковые в этом плане лучше. Там вообще происходит замена в пару действий. Не нужно разбирать тормоз. Всего лишь вытащить старые колодки и вставить новые. Затем стоит их немного отрегулировать, потому что настройки могут сбиться.


Колодки на ободных тормозах тоже довольно легко поменять. Для этого надо открутить шестигранником колодку и произвести замену на новую. Только после установки надо отрегулировать тормоза и следить за тем, чтобы все было ровно установлено.

fb.ru

Проходил мимо и решил запостить вот такую статейку, надеюсь кому нибудь пригодится:
"Чем занимаются тормоза? Они преобразуют кинетическую энергию движущегося мотоцикла в тепловую посредством трения о тормозные диски. Отсюда следует, что эффективная тормозная система должна не только иметь хороший коэффициент трения, но и выдерживать большие рабочие температуры, а так же хорошо охлаждаться. Суровая реальность диктует еще одно условие: тормоза должны быть хорошо контролируемы и предсказуемы во всех диапазонах их применения — легкое касание рычага тормоза должно приводить к легкому притормаживанию не только в случае, когда хочется немного сбавить скорость, но и в случае длительного спуска с горного перевала на тормозах.

Основными критериями выбора тормозных колодок являются:

* Контролируемое и продолжительное коэфициент .
фективно тормозить, когда это нужно
* Скорость, на которой колодки будут использоваться — удвоение скорости приводит к учетверению кинетической энергии, а значит и тепла, приходящегося на колодки
* Хорошо и ровно распределенные частицы металла, в случае металлизированных или металлических колодок

Все тормозные колодки делятся на две основные группы — органические и металлические ( organic & sinter ). Надеюсь, мне простят перевод "sinter brake pad" как "металлическая тормозная колодка", потому что насколько я знаю, среди пользователей этих продуктов нет сформировавшейся терминологии по этому поводу, ровно как и глубоких знаний.

Органические тормозные колодки

Рабочие поверхности изготавливаются из смеси различных волокон материалов вроде стекла, резины, карбона и кевлара. Ранее также использовался и асбест, но теперь исходя из экологических соображений производство таких колодок прекращено. Все это залито высокотемпературным наполнителем, вроде того что используется при изготовлении пластика, который выступает как связывающий клей. Тормозные колодки, которые в качестве одного из компонентов содержат металлический порошок, называют металлизированными ( sintered ). Основными свойствами органических тормозных колодок являются:


* наибольшая распространенность на рынке
* минимальный износ тормозного диска
* более мягкое начальное торможение (bite point — точка укуса, когда колодки прижимаются к диску)
* более мягкая рабочая поверхность, которая создает меньше шума, но изнашивается и пачкает диск сильнее.
* предел рабочей температуры около 8000 по Цельсию
* большее время притирания новых колодок
* склонность к спеканию, когда достигнут предел рабочей температуры

Металлические тормозные колодки

Для них характерно очень высокое содержание металла в рабочем материале колодки. Вообще то sinter — это окалина (К примеру, железная окалина — это то, что сбивают молотком сварщики со сварного шва. Выражаясь по-науке: это оксид металла). Изготавливаются металлические тормозные колодки спеканием порошков металлов. И тут очень важно качество изготовления. Проведите пальцем по качественной тормозной колодке — поверхность ее рабочей области будет ровная, на более бюджетных колодках будут заметны шероховатости. А это смерть для тормозного диска, так как неровности выгрызают на нем канавки и после нескольких смен колодок его тоже придется менять, иначе эффективность торможения будет далека от идеальной. Для металлических тормозных колодок характерны следующие свойства:


* более высокий коэффициент трения, не зависящий от погодных условий — под дождем он приблизительно такой же, как и на сухую
* низкая тенденция к затуханию тормозного усилия в экстремальных условиях
* более короткий период притирания новых колодок
* явно выраженная точка укуса (когда колодки начинают хватать диск)
* более высокий предел рабочей температуры
* не подходят для всех тормозных дисков (например чугунных, карбоновых) или тормозных суппортов (перегрев)
* склонны к ухудшению своих свойств вследствие коррозии
* их использование приводит к более частой инспекции и смене тормозной жидкости (опять частый перегрев)

Практическую разницу между этими двумя типами колодок можно кратко объяснить так: органические тормозные колодки способствуют минимальному износу тормозных дисков, а металлические наиболее эффективны. Металлизированные тормозные колодки — это некоторый компромисс между производительностью и вредом для тормозных дисков. Следует учесть, что дешевые металлизированные колодки могут быть наиболее плохим среди всех возможных вариантов — точить канавки в диске и плохо тормозить.

Теперь рассмотрим общие вопросы, связанные с тормозными колодками.

Температурный режим и затухание тормозного усилия

У каждых тормозных колодок есть некоторый диапазон температур, в пределах которого они наиболее эффективно работают.
енно поэтому кататься по городу с гоночными тормозными колодками — плохая идея, потому что их требуется сначала греть (слегка прижимать ручку тормоза во время разогревочного круга), чтобы они достигли рабочей температуры и начали эффективно тормозить. Хорошие тормозные колодки в рабочей области содержат смесь различных материалов. Таким образом, если при одной температуре какой-то материал не может работать эффективно, то вместо него работает другой, рассчитанный на эту температуру. Таким образом достигается расширения рабочего диапазона температур и, что не менее важно, одинаковое поведение ручки тормоза вне зависимости от температуры тормозных колодок.

Когда колодки выходят за пределы своего температурного режима, наблюдается ослабление тормозного усилия. Три основные причины этого явления следующие:

* Притирка новых колодок. Пока колодки притираются, площадь контакта рабочей поверхности с диском не оптимальна, плюс на поверхности может попадаться грязь и прочий мусор, который горит и образовывает скользкую газовую пленку между колодками и диском.
* Перегрев органических колодок. При этом связывающий материал начинает гореть и опять же образовывать газовую пленку между колодками и диском. Металлические колодки не подвержены такому процессу, но сильнее нагревают тормозную жидкость, закипание которой также приведет к затуханию тормозного усилия.
* Глянцевание или спекание рабочей поверхности. После того, как тормозные колодки поработали на температурах, превышающих температурный предел, поверхность рабочей области может спекаться в жесткую и скользкую корку, которая тоже приводит к ослаблению тормозного усилия.


Свист тормозов

Бывают конечно и плохие свистящие тормозные колодки, но обычно причина свиста — это вибрация между диском и колодками. Это может быть вызвано искривленной геометрией диска или засоренными или корродировавшими тормозными поршнями, которые не могут свободно отойти от диска. Очистка тормозных суппортов и поверхностей колодок может решить эту проблему.

Мягкие тормоза

"Точка укуса", когда колодки хватают тормозной диск, должна быть заметна. Если этого не происходит, то нужно инспектировать тормозную систему, проверять: не попало ли масло на тормозные диски или колодки, нет ли воздуха в системе, а так же процентное содержании влаги в тормозной жидкости (это, если не "кусает", когда тормоза горячие).

Неравномерный износ

Слегка неравномерный износ — это нормально. Колодки спереди (если смотреть в сторону вращения тормозного диска) греются сильнее, поэтому изнашиваются тоже слегка сильнее. Неравномерность износа очень сильно заметна, то это повод отвезти мотоцикл в сервисный центр.

Износ тормозного диска

Со временем тормозные колодки протачивают канавки в тормозном диске. Этот процесс ускоряется при использовании бюджетных тормозных дисков или некачественных металлических колодок, а также при наличии грязи и песка на рабочих поверхностях.
к же следует следить за минимальной толщиной тормозного диска. При достижении минимальной сервисной толщины диск должен быть заменен на новый (в большинстве спортбайков передняя тормозная система двухдисковая и замене подлежат оба диска одновременно). При установке новых дисков следует также установить новые тормозные колодки, чтобы старые притертые колодки не пытались проточить на новом диске знакомые канавки."
Источник: http://velopiter.spb.ru

www.veloforum.net

Основная суть понятна, мы давим на ручку, ручка на поршень, тот на жидкость, а жидкость по гидролинии на поршни, которые зажимают колодками ротор. Сложность обслуживания заключается именно в замене жидкости. На первый взгляд все совсем как у авто, но тут не получится все сделать так просто — нужен специальный набор инструментов для прокачки. Кто-то покупает у производителя, кто-то колхозит из подручных средств, но итог один — ремонт в полевых условиях не возможен. Обслуживание таких тормозов требует переодической замены жидкости — я меняю раз в три года. Можно и дольше ездить, но я лучше обслужу. Так-же требуется замена всех уплотнительных прокладок, ибо любая течь выводит тормоз полностью из строя.

При замене колодок необходимо раздвигать поршни, для этого берем плоскую отвертку и продавливаем поршни в глубь калипера. Лучше это делать при установленных старых колодках, ну это на мой взгляд. После установки новых нужно пару раз качнуть ручку и поршни встанут в необходимое положение.

Так-же следует помнить, что производители выпускают свои тормоза с расчетом на разную жидкость, это может быть обычная тормозная (ДОТ), либо минеральное масло. Между собой не совместимы — прокладки разъедает, хотя есть кулибины, меняющие прокладки и спокойно пользующиеся не стандартными жидкостями. Если с ДОТом (их несколько вариантов, смотрите под какой ваши тормоза — они не всегда совместимы) все просто, он продается в любом автомобильном магазине и стоит не дорого, то с миниралкой сложнее. Она там с хитрой вязкозтью, продается производителями только в достаточно больших канстрах. Я обычно спрашивал на местном велофоруме и со мной делились, ибо на тормоз много не надо, а у людей все равно стоит. Подробнее о прокачке можно посмотреть как на велофорумах, так и на автофорумах (там аналогично все делается)

И не дай вам бог нажать на тормозную ручку со снятыми колодками — выдавите поршни полностью из калипера. Потом придется прокачивать тормоза, даже если вы этого не хотели.

5.2.3 Немного о колодках

Колодки для дисковых тормозов бывают разные: органические и металлические.

Органика более распространена, минимально изнашивает ротор, более мягко схватывает, сильнее изнашивается, дольше притираются.

Металл меньше зависит от погодных условий, быстрее притирается, более резок, не совместимы с некоторыми роторами, могут начать ржаветь.

Существуют и компромиссные решения — металлизированные колодки, компромисс во всем, ни рыба ни мясо, нечто среднее между этими двумя видами.

Так-же следует помнить, что не в коем случае не следует допускать попадания масла на ротор или колодки.Вымыть его оттуда сложно, тормоза перестают тормозить. Если такое произошло, то ротор можно проколить, путем нагревания колодками — слегка зажать и проехать. Колодки после масла лучше заменить на новые — они хорошо впитывают масло. Кто-то прокаливает их над плитой/паяльной лампой, но я бы не рискнул на них после такого ездить — они теряют свое свойства при перегреве.

Так-же нужно содержать тормоза в чистоте, рекомендую любой очиститель тормозов из автомагазина, классная штука, ещё не раз к ней вернусь в этом цикле.

pikabu.ru

Мастерская: как снять и заменить колодки дисковых тормозов Ремонт и обслуживание Если ваш тормоз визжит больше обычного, заметно снизилась сила торможения или при нажатии на рычаг слышен скрежет, то колодки, вероятно, требуют замены. Это простое пошаговое руководство покажет, как снять колодки с тормозного калипера, как проверить необходимость их замены, а также расскажет, как установить новые колодки. В идеале рекомендуется проверять колодки каждый месяц во избежание нанесения колодками ущерба ротору. [b]1. Снимите калипер[/b] Колодки большинства производителей довольно легко заменяются, если держать калипер в руке. Особенно это касается передних тормозов, где близость калипера к вилке не способствует легкой замене. Поэтому, калипер лучше снять. [img]http://velodom.com.ua/userimages/im_img.php?size=500&img=velo_1368247299.jpg[/img] [b]2. Снимите стопорное кольцо[/b] И на Хоупах (Hope), и на Авидах (Avid) ставится стопорное кольцо или специальный проводок для того, чтобы болтик не выкручивался. Не потеряйте их – без них тормоз становится небезопасным для использования, так как болтик может выкрутиться и колодки вылетят прямо во время езды. [img]http://velodom.com.ua/userimages/im_img.php?size=500&img=velo_1368248759.jpg[/img] [b]3. Снимите болтик[/b] Болтики бывают закручивающиеся (Магура(Magura), Авид, Шимано(Shimano))и защелкивающиеся (Хоуп). Если болтик загрязнен, то хорошенько его почисть, так как способность легко скользить по всей его длине – залог плавного торможения. [img]http://velodom.com.ua/userimages/im_img.php?size=500&img=velo_1368248782.jpg[/img] [b]4. Удалите старые колодки[/b] Некоторые колодки, такие как Шимано или Хоуп, просто вытаскиваются, тогда как Авиды иногда нужно слегка подергать, чтобы освободить их от поршней, а Магуру Марту (Magura Marta) нужно немного повернуть для освобождения от захвата Г-образного выступа (в котором имеется выступающий болтик). [img]http://velodom.com.ua/userimages/im_img.php?size=500&img=velo_1368248809.jpg[/img] [b]5. Осмотрите колодки[/b] Различить необходимость замены колодок просто. Некоторые производители ставят метки износа, такие как маленькая пупырышка, обнаруженная на колодка Магуры (справа на верхней фотографии). Тем не менее, большинство колодок необходимо заменять, как только толщина тормозящего материала начнет достигать возвратной пружины (как слева на верхней фотографии). Осмотрите контактную поверхность колодок. Иногда изношенные колодки можно оставить, почистив их. Застекленные колодки имеют блестящие твердые линии, оставленные поверхностью ротора. Оживить их можно, хорошенько зашкурив грубой наждачкой. [img]http://velodom.com.ua/userimages/im_img.php?size=500&img=velo_1368248828.jpg[/img] [b]6. Выберите колодки для замены[/b] Если колодкам требуется замена, то перед вами будет стоять выбор: органические или полу-металические. Органические предоставляют лучшее сцепление и производят меньше тепла, но в грязи долго не живут. Полуметалические колодки визжат и сильно греются, зато более живучие при худших условиях среды. [b]7. Почистите калипер[/b] Необходимо уделить внимание и калиперу, особенно переднему. Возьмите небольшой кусочек материи или ватный диск, пропитанный в в очистительной жидкости для тормозов, и протрите им внутреннюю часть калипера. [img]http://velodom.com.ua/userimages/im_img.php?size=500&img=velo_1368248852.jpg[/img] [b]8. Используйте новую пружину[/b] Всегда заменяйте старыю пружину на новую, так как после покупки колодки могут быть неидентичны, а без полного задействования пружины колодки могут стянуться, что может привести к повреждению ротора. [img]http://velodom.com.ua/userimages/im_img.php?size=500&img=velo_1368248884.jpg[/img] [b]9. Установка новых колодок[/b] Новые колодки должны скользить вдоль ротора. Будьте осторожны, пружина не должна срываться с места; подставка стальными плечами пружины не той сторону колодок (Авиды страдают этим) несет в себе разрушающий эффект. Необходимо снять и переставить в правильное положение. [img]http://velodom.com.ua/userimages/im_img.php?size=500&img=velo_1368248906.jpg[/img] [b]10. Проверка[/b] Установите предохраняющий болтик со стопорным кольцом (если есть). Поставьте калипер на место и несколько раз хорошенько нажмите на рычаг, чтобы убедиться в том, что колодки правильно осели и прижимают ротор. Это необходимо проделать до первой поездки. [img]http://velodom.com.ua/userimages/im_img.php?size=500&img=velo_1368248926.jpg[/img] Источник: Workshop: How to remove and replace disc brake pads — BikeRadar

velokyiv.com


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector