Замена масла в вилке


Замена масла в вилке мотоцикла может потребоваться после определённого пробега, который указан в мануале любого байка. Однако стоит понимать, чем хуже дороги, по которым вы ездите, тем интенсивнее работает вилка (больше ход сжатия подвижных труб), а значит и масло следует менять раньше указанного в мануале срока. В этой статье, рассчитанной на новичков, будет описано как заменить масло в обычной вилке, а так же в вилке перевёрнутого типа.

Замена масла в вилке обычного типа.

Периодически менять масло в вилке любого мотоцикла нужно из-за того, что любое масло со временем теряет свои полезные свойства и присадки и вилка начинает работать хуже. К тому же масло постепенно насыщается продуктами приработки и износа деталей гидравлики (мелкой металлической пылью) и если вовремя не заменить масло и не промыть вилку, то детали гидравлики будут изнашиваться гораздо быстрее с грязным маслом.

Каждый завод производитель мотоцикла рекомендует менять масло через определённый пробег, который не сложно уточнить в мануале или на сайте завода. Значение пробега, после которого следует менять масло является чисто условным и советую менять масло на пару тысяч раньше, чем рекомендует завод изготовитель вашего байка.


Ведь стоит понимать, что заводы изготовители, дающие рекомендации по срокам замены расходников имеют в виду, что мотоцикл (кроме кросового и эндуро) будет эксплуатироваться по европейским дорогам, а не по нашим колдобинам. И при эксплуатации байка по нашим убитым дорогам (ямам), вилке приходится сжиматься и разжиматься гораздо чаще и интенсивнее.

А значит и продукты износа деталей гидравлики вилки будут появляться гораздо раньше и насыщать масло мелкой металлической пылью. Поэтому и менять масло следует раньше, и тем раньше, чем хуже дороги, по которым передвигается ваш байк. Если же дороги среднего качества, то менять масло всё же рекомендуется примерно после 5 тысяч км. И даже после такого небольшого пробега, порой можно удивиться количеству грязи в сливаемом масле.

Ну а первую замену масла в вилке нового мотоцикла рекомендуется делать не позже 1000 км пробега, впрочем как и моторное масло после обкатки мотоцикла.

Поменять масло в обычных вилках совсем не сложно, так как не требуется снимать колесо и перья. Нужно всего лишь подготовить подходящую ёмкость (например обрезанную пластиковую бутылку) для слива отработки (старого масла). Ну и конечно же следует подготовить подходящие накидные ключи, которые потребуются для откручивания сливных и заливных пробок перьев.


замена масла в вилке мотоциклаНакидные, а не рожковые ключи, позволят сохранить целыми грани пробок, при откручивании их иногда следует использовать киянку, чтобы стронуть пробку пера (см. фото). Причём при откручивании верхней пробки, советую подложить под накидной ключ тонкую ветошь или бумагу, которая позволит сохранить хром на гранях гайки (ведь сохранность хрома, особенно на чопперах, играет важное значение, так как не даст в дальнейшем появиться коррозии).

Прежде чем откручивать нижнюю сливную пробку пера вилки (которая разумеется меньше по размеру), следует открутить верхнюю пробку. На многих мотоциклах, чтобы открутить верхние заливные пробки, следует сначала открутить стяжные винты хомутов, которые сжимают перья в траверсах (на отечественных мотоциклах стяжных хомутов в верхней траверсе нет, а есть конус).

Далее откручивание верхней заливной пробки позволит избежать вакуума, при сливе отработанного масла. После откручивания верхней заливной пробки, теперь можно подставлять ёмкость под нижнюю пробку и откручивать её.

Но и здесь спешить не стоит, и если у вас мотоцикл с дисковым передним тормозом, то советую одеть на тормозной диск пластиковый пакет. Это позволит избежать случайного попадания отработанного масла на тормозной диск и потом не нужно будет оттирать его специальным обезжиривателем для тормозных дисков (или антисиликоном) от попавших масляных капель.


замена масла вилки мотоциклазамена масла вилкиПодставив ёмкость для отработки, откручиваем сливную пробку (болт под ключ на 12 — см. фото) и сливаем масло. Когда масло стечёт полностью, полезно будет зажав передний тормоз покачать мотоцикл, чтобы перья несколько раз сжались — это позволит выйти остаткам масла.

На отечественных мотоциклах Урал или Днепр сливная пробка (точнее болт) расположена в самом низу пера и это позволяет слить масло практически без остатка. И такая конструкция позволяет без проблем промыть вилку керосином или дизельным топливом, и потом не париться о том, что соляра или керосин остались в пере и перемешаются с новым маслом (ведь конструкция с расположением сливного болта в самом низу, позволяет слить соляру или керосин без остатка).
К тому же сливной болт на вилках отечественных тяжёлых мотоциклов, кроме функции пробки, является ещё и крепёжным элементом для гидроцилиндра.

Но на некоторых импортных мотоциклах бывает, что сливной болт расположен чуть выше самой нижней точки пера и поэтому часть отработанного масла остаётся внутри. А значит и промывать вилку рекомендуется только маслом. Чтобы слить остатки отработки полностью, на таких вилках поможет только демонтаж перьев и переворачивание их, пока не стечёт остаток отработки (так же следует и промывать, если будет использоваться для промывки соляра или керосин).


Однако это довольно долгая возня (нужно снять колесо, открутить стяжные болты хомутов траверс, вынуть перья…) и поэтому кто хочет полностью избавиться от отработки, но не вынимать перья из траверс, то тогда следует пожертвовать лишней порцией свежего масла и залив его в перья (разумеется перед этим закрутив сливные пробки), следует покачать мотоцикл, зажав передний тормоз, и потом открутив опять сливные болты (пробки) слить свежее масло, которое перемешалось с остатками отработки.

И хотя остатки масла опять же сольются не полностью, зато эти остатки будут уже не такими грязными, так как перемешаются с чистым маслом. После этого следует обязательно заменить на сливном болте уплотнительную алюминиевую (или медную) шайбу новой, и можно вкручивать сливной болт на место (можно обмазать резьбу болта герметиком — см. фото выше) и после затяжки сливного болта, заливать свежее масло, в количестве которое рекомендует мануал вашего байка.

замена масла в вилкеПри заливке на некоторых вилках (особенно на вилках перевёрнутого типа) удобно использовать большой медицинский шприц с трубочкой (капельницей) на конце.

После этого останется закрутить заливные пробки на перьях вилки с помощью накидного ключа, затем зажать винты траверс, чтобы стянуть перья и замену масла в вилке можно считать оконченной.


Замена масла в вилке перевёрнутого типа.

При замене масла в перевёртышах, здесь всё немного сложнее, так как нет сливных пробок (болтов) и следует снять переднее колесо и открутив стяжные болты траверс, извлечь из них перья. Подробно последовательность этих операций я уже подробно описывал в статье про замену сальников в современной перевёрнутой вилке (статья находится вот здесь). А в этой статье следует отметить, что для слива остатков отработки, каждое перо следует перевернуть и подвесить на некоторое время, чтобы дать стечь остаткам.

замена масла в вилкеТоже самое следует сделать и после промывки внутренней полости перьев. И для промывки внутренней полости пера всё же следует использовать чистое масло, а не керосин или дизельное топливо. На большинстве вилок резиновые уплотнения стойкие к керосину и солярке, однако всё же промывка маслом даст полную уверенность, что с резинками ничего не случится.

Тем более, что даже если и останется после промывки какая то часть масла, то вязкость после заливки свежей порции не изменится. Кстати о вязкости: чем меньше вязкость масла, тем мягче будет вилка на сжатие, однако всё же следует заливать то масло (и в том количестве), которое рекомендует завод изготовитель мотоцикла. И тогда с усилием сжатия и с управляемостью всё будет окей (подробнее о настройке управляемости современного мотоцикла и настройке подвесок читаем тут).


Масло в вилку мотоцикла.

Что касается выбора масла для гидравлики вилок современных мотоциклов, то сейчас всё гораздо проще чем раньше. Раньше мне приходилось заливать веретёнку, вперемешку с трансформаторным маслом, и приходилось немного экспериментировать с их соотношением, чтобы добиться нормальной вязкости и требуемого усилия сжатия вилки (разумеется чем меньше вязкость заливаемого масла, тем меньше усилие для сжатия вилки).

замена масла в вилке мотоциклаСейчас же выбор масла для вилок и для задних амортизаторов огромен и фирмы производители масел выпускают специально предназначенное для гидравлики вилок масло. Какому производителю отдать предпочтение каждый решает сам. Но всё же предпочтение следует отдавать более дорогой синтетике, так как любое синтетическое масло гораздо медленнее теряет свои свойства(а значит и менять его следует реже), чем минеральное масло, которое следует менять гораздо чаще.

К тому же синтетика при похолодании (понижении температуры окружающего воздуха) почти не густеет, в отличии от минерального масла, которое густеет при понижении температуры и вилка с минеральным маслом становится дубовой.


Если у вас современный скоростной байк, то всё же советую заливать масло в вилку мотоцикла той вязкости и состава, которое рекомендует завод изготовитель вашего мотоцикла. Все заводы рекомендуют заливать масло с вязкостью, которая рассчитана на летнюю эксплуатацию. Но если даже и похолодает, то как было сказано выше, вязкость синтетического масла не сильно изменится, а значит и параметры сжатия вилки тоже.

И последний совет: если же мотоцикл, купленный вами, имеет достаточно большой пробег, то желательно залить в вилку масло чуть большей вязкости, чем рекомендует завод изготовитель. Так как зазоры в выработанных деталях гидравлики вилки, у мотоцикла с большим пробегом, гораздо больше, чем у нового байка. А значит, при работе вилки, маслу легче циркулировать через повышенные зазоры деталей и вязкость масла можно увеличить, чтобы параметры сжатия перьев приблизить к таким параметрам, как на новой вилке.

После замены масла в вилке мотоцикла, управляемость и комфорт вашего байка заметно улучшится, да и за сохранность деталей гидравлики вилки теперь можно не беспокоиться, удачи всем на дорогах.

suvorov-castom.ru

Зачем и как часто нужно менять масло?

Основных функций у масла в вилке мотоцикла две – роль демпфера, и впитывать остатки металлической стружки. В первом случае, потеря масла приведет к ухудшению ездовых качеств, вилка станет «клевать», может начать стопорить и тд. Подобное поведение не только мешает полноценно передвигаться, но и может спровоцировать ДТП. Загрязненное металлической стружкой масло теряет свои смазочные свойства, что приводит к быстрому износу деталей.


Помимо этого масло следует заменять при:

  • утечке
  • после зимнего простоя
  • после длительного простоя
  • в установленный производителем срок

Последний вариант наиболее предпочтительный, ведь чаще всего владельцы мототехники проводят именно плановую замену масла в вилке. Каждый производитель указывает, как часто следует заменять смазочный материал в вилке. Этот параметр зависит и от типа байка и от конструкции вилки. Для городских мотоциклов замену рекомендуют проводить раз в 10 – 15 тысяч км, а для кроссовых и эндуро этот показатель может снизиться до 5 – 10 тысяч км.

Выбор масла

Забегая вперед следует отметить, что лучше всего отдать возможность выбора масла производителю. Проблема состоит в том, что подобрать масло правильно довольно сложно, ведь его вязкость подбирается с учетом конкретной конструкции, ее пружины и ряда других параметров, например сохранении или изменении вяжущих свойств при нагреве. Да, вилка в процессе езды нагревается, вместе с маслом, что изменяет его характеристики. Если же производитель не указал точную марку масла, то подбираем его исходя из вязкости от 10 до 2.5 W в зависимости от типа мотоцикла.


Масла разной вязкости фото

 Обычное моторное масло не подходит нам следует выбрать Fork или Suspension Oil. Не забывайте, что рынок наполнен подделками и их использование может привести к неприятным последствиям в виде ДТП. Объем масла тоже должен указываться производителем, это примерно 400 мл жидкости в каждом пере. От модели к модели показатель может меняться. Если не нашли точных данных, то можете залить жидкость по аналогии с объемом слитого материала, если были утечки, то доливку можно произвести через верхний сливной болт. Более опытные мотоциклисты могут регулировать жесткость вилки, прежде всего используя масло различной вязкости. К примеру, залив более жидкое масло можно размягчить подвеску и более комфортно передвигаться по пересеченной местности. Для загородных поездок следует заливать масло с большей вязкостью. Вилка станет более упругой и мотоцикл лучше будет держаться на трассе, особенно на высоких скоростях. Главное не забывайте, что отклонение выбранного масла от рекомендуемого должно быть незначительным, а также стоит учесть изменение его свойств при нагреве.

Подготовка

Не зависимо от того, насколько сложный процесс замены масла вы выберете, его можно ускорить, если правильно подготовить все необходимое. Первым делом – отмойте переднюю вилку от налипшей грязи и масла. Затем подготовьте емкость для сливки смазки, чтобы не запачкать свой гараж. Если на подножке вилка стоит недостаточно высоко, можно приготовить небольшие проставки под подножку. Наконец следует приготовить инструменты:


  • набор рожковых и накидных ключей
  • киянка
  • керосин
  • воронка

Замена масла телескопической вилки стандартной конструкции

Общая схема замены масла очень простая, следует раскрутить сливные пробки, подождать пока масло сольется, промыть вилку керосином при необходимости и затем залить новое масло и поставить пробки на место. Но увы, практика показывает, что эта процедура прежде всего зависит от конструкции перьев. Если перо имеет нижний сливной болт, то переднюю ходовую часть можно обслужить и без разбора, если же вилка перевернутой конструкции или не имеет нижних сливных отверстий, то придется производить полный разбор конструкции передней подвески. Исходя из этого разделим процесс замены масла на два вида:

Неполный разбор передней подвески: Случай подходящий для перьев с торцевым нижним или боковым нижним сливным болтом. При должной сноровке подвеску можно и вовсе не разбирать, но всегда есть риск испачкать маслом тормозной механизм или колесо, тогда придется делать лишнюю работу по очистке. Лучше всего производить замену следующим образом: Первым делом зажимаем передний тормоз или упираем колесо в стену, садимся на мотоцикл и весом своего тела заставляем вилку сработать 10 – 15 раз, это нужно для прогрева масла, поднятия осадка и лучшей очистки механизма. Устанавливаем мотоцикл на основную подножку так, чтобы переднее колесо было вывешено в воздухе. Снимаем переднее колесо и освобождаем доступ к верхним болтам слива масла с перьев (торцевая часть пера). Подходящим накидным ключом отвинчиваем верхние сливные болты (в некоторых случаях может понадобиться ослабление верхних хомутов). Устанавливаем емкость для сбора масла под нижним сливным болтом. Накидным ключом откручиваем болт и ждем полного слива масла. При необходимости промываем вилку керосином. Проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости.

Промывка вилки керосином фото

Заливаем свежее масло через верхнюю часть, предварительно закрутив нижний болт. Закручиваем верхний болт и монтируем колесо и другие снятые детали.

Обратите внимание! В таком положении после промывки или простого слития масла часть жидкости остается в пере и будет незначительно влиять на качество смеси. Исключение составляют перья с нижней сливной пробкой в торцевой части.

Полное снятие перьев вилки

Если нужно провести не только замену масла, но и качественную промывку, ревизию внутренностей пера или если отсутствует нижнее сливное отверстие, то перо вынимается полностью. Весь процесс выглядит так: Прогрев масла в вилке (на зажатом тормозе заставляем вилку срабатывать как можно больше). Снимаем колесо, переднее крыло и при необходимости часть приборной панели, освобождая проход к крепежам траверс. Скручиваем верхнюю крышку пера, не раскручивая нижний (если есть). Ослабляем верхнюю и нижнюю траверсу, вынимая перо, если оно не поддается, постучите по нему киянкой или сильнее открутите болты. Готовим емкость для слива масла, выкручиваем сливной болт и сливаем всю смазку, помогая сжимая и разжимая вилку.

Важно! При сливе масла через верхнюю пробку из вилки могут выпасть пружина и втулки, их аккуратно убираем в сторону, соблюдая порядок изъятия.

Промываем вилку, проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости. Устанавливаем вынутые из пера детали в обратном порядке и заливаем подходящее масло, его объем указан в сопроводительной документации и проделываем всю процедуру и для другого пера. Собираем все в обратном порядке, тщательно контролируя затяжку всех болтов.

Полезные советы

Если в процессе работы были испачканы маслом тормозные диски, то в обязательном порядке их следует обработать спиртом. После всех процедур проверьте работоспособность механизма. Если начало «клевать» — появились воздушные пробки — мало масла. При сильной отдаче на руль масла залили слишком много. В обязательном порядке обращайте внимание на состояние вилки. Вот перечень ухода за вилкой: подтеки – ревизия сальников и пыльников; неправильная работа – проверка пружины и геометрии механизма; простой – полная ревизия; подходящий пробег — обязательная промывка и смена масла.

вилка мотоцикла в разобранном состоянии

Промывку лучше всего производить маслом малой вязкости. Несмотря на то, что сальники способны удерживать воздействие керосина и других жидкостей для промывки, они все равно дубеют и быстрее выходят из строя.

www.real-biker.ru

b2ap3_thumbnail_121FORKSEALS.jpg

Передние вилки играют огромную роль в исправной работе мотоцикла, как и двигатель, их состояние в значительной степени зависит от качества масла. Более того, вилки более подвержены износу и запылению, чем двигатель.

Следовательно, вы должны менять масло в вилках с такой же регулярностью, как масло в двигателе.

Наша пошаговая инструкция научит вас, как просто и быстро заменить масло в вилках. Данное руководство предполагает только замену масла, без замены сальников. Некоторые товарищи интересуются, можно ли заменить масло не вынимая вилки? Отвечаем: такого способа нет.
В конкретно данном случае рассмотрена замена масла в вилках типа стержневой демпфер, которые размещены лицевой стороной кверху. Для перевернутых и картриджных вилок замена масла немного отличается, хотя принцип остается тот же.

1. Снимаем переднее колесо

Следуйте инструкциям к вашему мотоциклу, чтоб снять переднее колесо. Вы должны либо закрепить приподнятое переднее колесо, либо, по крайней мере, передний тормоз должен быть зацепленный при снятии переднего осевого болта. После этого необходимо поднять переднюю часть мотоцикла с помощью домкрата.
Вам также необходимо снять тормозные суппорта, датчик скорости и любые другие тросы и магистрали, которые могут быть закреплены к перьям вилки.

b2ap3_thumbnail_Main.Still003-450x253.jpg

2. Снимаем колпачок вилки и/или пробку

Вот оно, первое испытание. В зависимости от модели байка, вилки будут иметь или колпачок, который легко отвинтить, или, реже, пробки на верхнем краю. В любом случае, также нужно снять зажим, который держит пробку или основание колпачка.

Особых трудностей во время выполнения этой операции возникнуть не должно, ведь передняя часть мотоцикла поднята, и вилки находятся в несжатом состоянии. Нужно надавить на колпачок/пробку с помощью подходящего инструмента, помогая себе второй рукой. Используйте отвертку с плоским шлицом или монтажный нож, чтоб извлечь зажим.

b2ap3_thumbnail_00035.MTS_.Still001-450x253.jpg

3. Измеряем высоту вилок

Положение перьев вилки в траверсе определяет конечную геометрию передней части вашего байка, соответственно, влияет на его управляемость. Чтоб после сборки не было сюрпризов в поведении мотоцикла, крайне важно, чтоб эти измерения были сделаны точно. С помощью линейки, нужно измерить насколько перья вилки выступает над траверсой (если вообще выступают).

b2ap3_thumbnail_Main.Still005-450x253.jpg

4. Снимаем вилки

Ослабьте болты на верхней и нижней траверсах. После этого вы сможете аккуратно извлечь каждую вилку из тисков.
Осторожно наклоняем вилку и выливаем остатки масла. Следует обратить внимание на то, что при этой манипуляции могут легко выпасть всякие мелкие детали: шайбы, прокладки, пружины. Собираем, не теряем. Нельзя резко выливать масло из вилок, просто перевернув их вверх ногами, так как это может привести к повреждению пружин, которые находятся внутри. Потихоньку выливаем, как горячий чай из чайника.

b2ap3_thumbnail_Main.Still007-450x253.jpg

5. Грубая очистка

После слива масла внутри вилки по-прежнему остается какое-то количество масла. Берем спрей для обезжиривания и обильно обрабатываем внутреннюю часть вилки. После этого нужно прокачать вилки вверх вниз для того, чтоб равномерно распределить обезжириватель по всей длине внутренней и внешней камер вилки.
Оставляем на пару минут, затем промываем перья вилки водой.

6. Отвинчиваем болт демпфера

В нижней части вилки находится болт, который удерживает стержень демпфера на месте. Можно пропустить этот шаг, но тогда в вилке будут остатки старого масла. Снять болт не так-то просто: он расположен достаточно неудобно. Плюс к этому, стержень демпфера прокручивается в то время, как вы пытаетесь открутить болт. Так что к этой задаче нужно подойти творчески. Например, сжать вилку при помощи пружины, которая перед этим была снята. Это позволит зафиксировать стержень демпфера настолько, чтоб снять спокойно болт. Можно попробовать и по-другому. Взять дюбель (или другой соответствующей формы длинный предмет), вставить его в верхнюю часть стержня демпфера. Когда вы справитесь с этой задачей и снимите болт, следите за тем, чтоб стержень демпфера не выпал. Аккуратно извлеките его из вилки.

b2ap3_thumbnail_Main.Still008-450x253.jpg

7. Основная очистка

Итак, теперь, когда болт снят, снова берем обезжиривающий спрей и распыляем его внутрь вилки, после этого прокачиваем вверх-вниз. Оставляем, чтоб спрей хорошо впитался, затем промываем водой. Снова оставляем вилки на некоторое время, чтоб они подсохли. Пружины, прокладки, стержень демпфера аналогично обрабатываем спреем, затем промываем водой…

b2ap3_thumbnail_Main.Still009-450x253.jpg

8. Установка стержня демпфера на место

Нанести клей для резьбовых соединений на болт, зафиксировать его. Так же, как при снятии стержня демпфирования, нужно сжать вилку при помощи пружины, чтоб зафиксировать стержень и избежать его прокручивания.

b2ap3_thumbnail_Main.Still011-450x253.jpg

9. Заливка нового масла

В инструкции по эксплуатации вашего байка указано, какое количество масла нужно для вилок.
Чтобы точно измерить количество масла, согласно спецификациям производителя, в вилке должен быть только стержень демпфера без пружины, прокладки и других элементов.
Убедитесь, что вилка стоит вертикально на ровной поверхности. Налейте в нее постепенно часть масла. Прокачайте вилки вверх-вниз, чтоб равномерно распределить масло и удалить воздух. Долить оставшееся количество.
В инструкции также должно быть указано, на каком расстоянии от верхней части вилки, должно быть масло. Осуществить данный замер с помощью шприца с гибкой трубкой на конце. На трубке отмечаем нужный уровень, опускаем ее в вилку. Шприц при этом держим в верхней части вилки. Набираем шприц. Если в него заходит воздух -масла недостаточно. Доливаем масло. Повторяем измерение шприцем. Если шприц наполняется маслом, нужно продолжать, пока в шприц не начнет заходить воздух. Как только это произойдет – уровень масла в вилках в норме.

b2ap3_thumbnail_Main.Still015-450x253.jpg

10. Обратная установка перьев вилки

Просовываем перья в отверстия на траверсе.
Немного фиксируем их, затягивая болты вручную, поправляем перья, пока они не займут исходное положение. Измеряем, насколько они выступают над траверсой. Если все в порядке, затягиваем болты.

b2ap3_thumbnail_Main.Still016-450x253.jpg

11. Установка остальных деталей

Аккуратно устанавливаем пружины, прокладки и шайбы, после чего ставим на место колпачок вилки. Теперь нужно поставить на место зажим, который держит колпачок/пробку. Сделать это легче, чем снять.
Устанавливаем на место переднее колесо, другие компоненты.
Замена масла завершена.

b2ap3_thumbnail_Main.Still017-450x253.jpg

thebikelife.ru

Апдейт темы.
Вчера поменял масло и сальники/пыльники вилки.
Прочитал мануал, и больше к нему не возвращался. В принципе, есть достаточно исчерпывающее видео. Его надо смотреть внимательно, чтобы ничего не упустить, не пожалейте времени (хотя тоже не всё показано):

Алгоритм действий прост:
1. Подготовить к началу: Оправку на 43 перо, кусок веревки-бечевки 2,5 метра (для подвешивания тормозных суппортов), 2 банки масла по 1 литру (я взял eni 10w), новые сальники/пыльники (я использовал AllBalls, самые недорогие, но лучше оригинала благодаря тройному уплотнению), пищевую пленку, 12-ти гранный накидной ключ или торцевая головка на 24 (так как обычным гаечным ключом можно сорвать алюминиевые шлицы), а так же мерная емкость на 1 литр. Опционально: если вилка старая и подвергалась большим нагрузкам, можно заранее купить слайдеры/направляющие перьев. Тогда вилка вообще будет, как новая. Но на первый раз можно и не менять.
2. Вывешиваем переднее колесо. Тут могут быть разные варианты. В сервисе есть специальные рамки с ручной лебедкой. Это самое оптимальное. Если нет, сойдет крюк и трос к потолку гаража. Передние подъемники под перья не подходят по понятным причинам, мы собираемся снимать эти перья. Подъемники в стакан рулевой колонки тоже не очень удобно — пол морды придется разобрать. Есть вариант подставить под картер кроссовый подъемник (если есть), или камни/доски (угадайте с трех раз, что выбрал я). Но в этом случае придется снимать колесо под нагрузкой вилки, что не очень гуд, и может понадобиться помощник, чтобы поддерживать перья. Так что, позаботьтесь об этом заранее.
3. Разбираем переднее колесо, суппорта, крыло, и т.д. Суппорта подвешиваем через верх на веревке.
3а. Здесь опционально, раз уж мы целиком сняли суппорта, можно их полноценно обслужить. Рекомендую проверить колодки, почистить и смазать циллиндры, и обязательно(!) смазать направляющие специальной смазкой (я не устану это повторять, но лучше раз в год лишних 10 минут потратить, и пакетик оригинальной смазки за 100 рублей, чем потом выбивать заклинившие направляющие с феном и матюками).
4. Ослабляем и вынимаем ось колеса, тоже всё понятно и логично.
5. Дальше есть выбор: либо ослабить крышки стаканов на байке, либо если есть тиски, сразу снимать вилку из посадочных мест. Если нет тисков, ослабьте верхние болты траверсы (потому что резьба крышки зажата траверсой!), а потом ключом с 12-ти гранным накидным ключом аккуратно ослабить крышки (естественно, не откручивая до конца).
6. Снятые перья располагайте на подготовленной для работы с ними поверхности. Лучше всего большой стол/верстак, уложенный чистой ветошью.
7. Выкручиваем крышки перьев, ослабив предварительно ключом на 13 стопорную гайку под крышкой, вынимаем пружины, и сливаем старое масло первым этапом (без прокачки).
8. Аккуратно выковыриваем пыльник, видим под ним хитрое стопорное кольцо сальника. На самом деле, оно даже удобнее обычного с ушами. Данное кольцо просто подцепляется узкой плоской отверткой, и вытягивается наверх.
9. Легкими упругими ударами выдергиваем перо из стакана вместе с сальником.
10. Аккуратно кладем перо на стол, и запоминаем/фоткаем порядок расположения элементов на пере. Это пыльник, стопорное кольцо, сальник, шайба сальника, нижняя направляющая, верхняя направляющая в посадочном углублении.
11. Снимите аккуратно верхнюю направляющую, расширив её отверткой. Не поцарапайте! Её поверхность — это рабочая поверхность, по которой скользит стакан.
12. Снимите все элементы с пера.
13. Подготовьте новые пыльники/сальники (я их на пять минут замочил в силиконовой смазке прямо в пакетиках).
14. Теперь можно заняться чисткой стаканов и перьев. Использовать, в принципе, можно хоть скипидар, главное, всё отмыть. Спирт, уайт-спирит, керосин, что под руку попало, что горит, но что не успели выпить :party: и ветошь.
15. Теперь самое интересное — прокачка и слив остатков масла из пера. Не верьте, когда вам говорят, что там пару раз качнуть, и просто оставить стекать: само оно не вытечет! И вы затра**етесь качать. И не верьте, что можно не испачкаться: вы будете все в масле. Так что, не делайте это на весу. Подвесьте перья за крепления суппортов вниз головой, и смиритесь, что сейчас вы изговнякаетесь. Дергайте за пластиковый шток столько раз, сколько потребуется, пока он не перестанет булькать маслом, и станет ходить совершенно свободно. Это займет качков 50 примерно. Тут важно не лениться, иначе оставите там старое масло, и толку от замены масла будет почти ноль. Оба пера делаются одинаково, поэтому особо без разницы, сделаете вы сначала одно перо целиком, или будете делать их параллельно.
16. Возвращаем чистое перо на стол, смазываем его вилочным маслом, надеваем на верхнюю часть пищевую пленку/целлофановый пакет в масле, чтобы не покоцать сальники. Надеваем пыльник, кольцо, сальник, и т.д. в обратном порядке. Надеваем стакан.
17. Теперь, когда настало время для забивания сальника в стакан, скажу, что не все оправки одинаково полезны. Мне досталась оправка не входящая по внешнему диаметру в стакан (!), и мне пришлось лишний миллиметр её внешней поверхности целый час стачивать болгаркой, зачистным диском. Зато теперь у меня есть этот инструмент, и я без проблем могу одолжить его на денёк в Питере своим собратьям. Обращайтесь, всем помогу, подскажу!
18. Сальники забиваются без особых проблем, стопоры ставятся на посадочные места. Пыльники не очень охотно ставятся на места, но постепенно заходят справа-слева, главное — без перекосов.
19. Заливаем 610 мл вилочного масла. Прокачиваем шток, чтобы масло ушло в полость внутри пера. Ставим пружину, вытягиваем шток через пружину, и цепляем крышку стакана на резьбу. Закручиваем крышку на шток по резьбе до упора, стопорим её гайкой.
20. Закручиваем крышку в стакан, немного подтягиваем, но без фанатизма. Никуда она не денется, а обратно снимать, можно шлицы сорвать.
21. Всё, перо собрано. Прокачайте его об пол, чтобы выкачать остатки воздуха из рабочей полости.
22. Устанавливаем всё в обратном порядке. Траверсы обтяните нормально. Не забывайте, что когда один болт подтягиваешь, другой немного ослабляется. Поэтому убедитесь несколько раз, что затянули ОБА болта, как следует. Особо педантичным — динамометрический ключ и мануал с указанным усилием затяжки в помощь.
23. Собираем колесо в обратном порядке. Не забудьте проверить зазор датчика АБС, и прокачать тормоза.

Всем не уверенным в своих силах: процедура не сложная, логичная, просто занимает в первый раз часа 4-5. Рассчитывайте своё время и верьте в свои силы! Успехов! :thumbup:

P.S. Я просто счастлив, что поменял масло! Это ни с чем не сравнимое удовольствие, когда вилка работает! До этого она просто впустую гоняла эту водо-грязевую эмульсию в стаканах, а работали только пружины. Вилка на 10-том масле чувствует себя отлично! Всем рекомендую! Проехал недавно лежачего полицейского, как стоячего :D. Клевки на торможении стали спокойные и предсказуемые.
По поводу споров с 10 и 7,5w маслом. На дороге, ИМХО, лучше 10w. Может, на бездорожье, начнет пробивать вилку из-за того, что она будет "не успевать" отрабатывать. Посмотрим, но честно, думаю, разница будет почти не заметна. Дополню отзыв, когда прокачусь по оффроуду.

www.bmwclub.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.