Замена тросика переключения скоростей на велосипеде

Для облегчения общего веса изделия некоторые компоненты манетки велосипеда производятся из пластика. Конечно, данная конструктивная особенность решает проблему с избыточным весом, но, как нам известно, пластмасс — достаточно хрупкий материал. Поэтому при чрезмерных нагрузках он может лопнуть, что приведет к неисправностям шифтеров. Плюс ко всему множество подвижных деталей, трущихся поверхностей и т.д. способствуют возможному образованию люфтов или же наоборот — заклиниванию механизма. Поэтому в данной статье мы рассмотрим следующие вопросы: как разобрать и смазать манетки или произвести ремонт шифтеров велосипеда самому в домашних условиях; как выполнить замену манеток при таковой необходимости, а так же рассмотрим их виды, принцип действия и какие из них лучше.

Что такое манетки велосипеда, их виды и принцип действия

Манетки (или как их еще называют, шифтеры) велосипеда – это специальные приспособления, которые крепятся, в основном, на руле байка и служат для переключения скоростей (задних и/или передних), посредством натяжения или послабления троса идущего на перекидку. Помимо самого распространенного крепления «на руль», манетки могут устанавливаться на нижней трубе треугольника рамы велосипеда. Такую установку шифтеров вы могли наблюдать на спортивных велосипедах «Турист».


Шифтер велосипеда турист

Классическая установка манеток на руль байка такова: шифтер заднего переключателя устанавливается с правой стороны, а переднего — с левой.

Есть несколько видов манеток, плюсы и минусы которых мы коротко рассмотрим ниже.

Грипшифтовые (GripShift)

Очень популярное решение, которое, в основном, применяется на манетках от компании SRAM (у Шимано его можно встретить на шифтерах уровня Tourney). Устанавливается после грипсы и представляет собой конструкцию вращающейся рукояти, при помощи которой происходит переключение скоростей. Поворачивая ручку манетки до щелчка в одну или другую сторону, вы или послабляете натяжение тросика трансмиссии или же натягиваете его, тем самым смещая перекидку на нужную передачу.

Грипшифт


Минусом данной конструкции является возможность случайного переключения.

Плюсы грипшифтовых манеток: из-за отсутствия выступающих деталей, не сильно подвержены механическим повреждениям при падениях велосипедиста (по сравнению с триггерными двухрычажными).

Триггерные

Бывают двухрычажные и однорычажные. На триггерных двухрычажных манетках переключение осуществляется при помощи двух рычажков, один из которых, при нажатии, натягивает трос (обычно расположен под большой палец руки), а второй — послабляет его (под указательный палец). На однорычажных натяжение троса все также осуществляется рычагом, а послабление (сброс) – специальной кнопкой. Триггерными они называются из-за принципа своего действия, т.к. при полном нажатии на рычаг происходит четкое переключение всего на одну скорость (сколько бы вы не продолжали давить), а возможность следующего переключения можно повторить только после его полного отжатия.

Триггерная двухрычажная манетка от Shimano (RapidFire)

 

Плюсы: интуитивно понятное переключение, отсутствие случайного срабатывания.

Минусы: большая вероятность поломки при падении (много выступающих узлов).

Моноблоки (Dual control)

Этот тип манеток велосипеда представляет собой монолитную конструкцию, которая является одновременно и рукоятками тормозов, и шифтерами. Данное решение очень популярно на шоссейных велосипедах, так как помогает уменьшить вес байка. Переключение на таких манетках-тормозах производится смещением рычага параллельно рулевой трубе в одну или другую сторону (в зависимости от нужной передачи), а торможение по классической схеме – надавливая ручку на себя.


Шифтеры пистолеты

Помимо этого есть моноблоки и для горных велосипедов. Там тормозная рукоять выполняет только свои прямые функции, а переключение осуществляется все теми же рычажками или вращающейся рукоятью. Минусом такой конструкции можно считать необходимость замены и тормозной рукоятки, и манетки (так как они находятся в одном корпусе) при выходе из строя одного из них.

Моноблок

Плюсы: меньший вес; простота использования.

Минусы: нет комбинаций с гидравлическими тормозами.

Замена манеток на новые

Замена манеток велосипеда на новые, довольно таки несложная задача. Главное условие — чтобы новые шифтеры подходили под переключатели скоростей байка. Подробнее о том, как выбрать манетки мы поговорим в одной из следующих статей. Для замены нам необходимо выполнить следующие операции:


  1. Выкручиваем заглушку, которая закрывает канал троса на самой манетке.Выкручиваем заглушку
  2. Откручиваем и откидываем трос от переключателя, а после откусываем на нем оконцеватель под самый корень. Обратите внимание, что если вы не собираетесь менять трос на новый, то делать это следует либо специальными кусачками или же очень острыми бокорезами. Если перекусить тросик плоскогубцами, то его кончик распушится, что приведет к дополнительным трудностям при его продевании обратно в манетку. Если же кончик распушился, то можно попробовать его скрутить и пропаять обычным паяльником (перед этим обработайте конец троса паяльной кислотой, для упрощения процесса пайки).
  3. Выставляем на манетке 1-ю скорость, если производится демонтаж шифтера переднего переключателя, или последнюю (например, 8 скорость на системах 3х8) – если заднего. Это требуется, чтобы положение желоба, в который вставляется трос внутри манетки, совпало с каналом тросика (в который вкручивается заглушка).
  4. Вытягиваем трос из рубашек и манетки велосипеда.Вытягиваем трос переключателя из манетки

  5. Снимаем аккуратно грипсу. Делать это нужно не торопясь, так как в основном ее производят из очень мягкой резины, которую при неосторожных действиях можно порвать. Плюс ко всему следует проследить, чтобы вы не перекрыли отверстие на ее торце, через которое при снятии будет заходить воздух. Если его перекрыть, внутри грипсы будет создаваться разряжение, что усложнит ее снятие.Снимаем грипсу, тормоз и манетку
  6. Послабляем болт-фиксатор хомута тормозной рукоятки велосипеда и снимаем его с руля.
  7. Ослабляем болт-фиксатор хомута манетки и демонтируем ее с велосипеда.

Процесс установки новой манетки на велосипед выполняется в обратной последовательности, но с некоторыми оговорками.

  1. Устанавливаем шифтер на руль и слегка подтягиваем болт-фиксатор хомута. Полностью его не затягиваем, чтобы манетку можно было передвигать по рулю.
  2. Устанавливаем обратно тормозную рукоять и также слегка подтягиваем болт.
  3. Надеваем грипсу. Перед этим край рулевой трубы можно слегка намочить чистой водой (не следует использовать масло, т.к. резина может разрушаться под его воздействием). И не перекрываем отверстие в торце грипсы.
  4. После того как вы надели грипсу до упора, позиционируем на руле тормозную рукоятку. Подвигаем ее вплотную к грипсе, выставляем угол и затягиваем болт-фиксатор.Устанавливаем и фиксируем тормозную рукоятку

  5. Затем выставляем правильное положение манетки. Сдвигаем ее в сторону тормозной рукоятки до упора и выставляем угол, при котором вам будет удобно производить переключение скоростей велосипеда. После чего затягиваем болт на хомуте.
  6. Выставляем 1-ю скорость для «передней» манетки или последнюю (например, 9, если система 3х9) для «задней».
  7. Продеваем трос в манетку, рубашки, и выводим ее к переключателю скоростей.Выводим трос к переключтелю скоростей
  8. Далее требуется произвести настройку перекидки, манетку которой мы заменили. Как настроить задний или передний переключатель скоростей вы можете узнать, перейдя по соответствующим ссылкам.

Как разобрать, очистить, смазать и собрать манетки

Зачем нам может потребоваться полная разборка шифтера? Ну, во-первых, это банальная чистка и смазка подвижных элементов, которые могут засоряться, что приводит к повышенным усилиям при нажатии на рычаг манетки (при натяжении тросика) или подклиниванию механизма (при его послаблении). Ну, а во-вторых, если нам потребуется какой-либо ремонт. О ремонте манеток мы поговорим ниже, а вот все что касается разборки, смазки и последующей сборки рассмотрим в данном пункте на примере Shimano Altus SL-M310.


  1. Снимаем манетку с руля велосипеда, как описывалось выше.
  2. Откручиваем два болта верхней крышки и снимаем ее. Для этого снизу окошка для отображения скорости аккуратно поддеваем маленькой шлицевой отверткой сочленение верхней и средней части и разъединяем их. На верхней крышке закреплена подпружиненная стрелка-указатель передачи, поэтому наблюдаем, чтобы она не вылетела.
  3. Откручиваем болт, который держит нижнюю крышку, прикрученную к большому рычагу, и снимаем ее.
  4. Отгибаем ножки на проставке, которые предотвращают самопроизвольное раскручивание фиксирующей гайки. Не переусердствуйте, так как металл, из которого сделана проставка, довольно таки хрупкий, и при сильном отгибании, ножка может отломиться.Отгибаем ножки на проставке
  5. Откручиваем гайку и снимаем проставку. На этом этапе мы освобождаем доступ к большому рычагу.
  6. Придерживая пальцем большой рычаг (чтобы он не слетел с оси), поддеваем отверткой место зацепления спиральной пружины (как показано на рисунке), и сбрасываем крючок, чтобы ослабить ее. Будьте осторожны, пружина находится в напряжении, и если вы не будете придерживать рычаг, она вместе с ним может слететь с оси и потеряться.Поддеваем зацеп пружины

  7. Откручиваем болтик, который крепит среднюю часть корпуса, и снимаем последнюю.
  8. После того как вы ослабили пружину, аккуратно снимаем большой рычаг, спиральную пружину, втулку, маленький рычаг и шайбу.
  9. С обратной стороны вынимаем центральный болт-ось.Вытянули болт
  10. На данном этапе мы добрались до храпового механизма и пластикового барабана, в который заправляется трос. В принципе для чистки и смазки манетки, такой степени разборки достаточно, но если вам требуется разобрать шифтер полностью, то следует снять стопорное кольцо, и разъединить механизм (делать это нужно максимально аккуратно, так как в нем присутствует пружина под напряжением). На данном этапе обращайте внимание, на каких местах и в каких положениях находятся все элементы храпового механизма, чтобы правильно собрать его обратно.Снимаем стопорное кольцо

После того как мы полностью разобрали манетку велосипеда производим чистку всех деталей от грязи и остатков старого масла. Далее приступаем к сборке шифтера. Наносить новую смазку будем в полусобранном состоянии. Сборка осуществляется в обратном порядке, но для упрощения процедуры следует выполнить некоторые действия.


  1. Собираем храповой механизм (если он был разобран) и вставляем центральный болт-ось (среднюю часть корпуса сразу одевать не будем, она нам будет мешаться при установке большого и маленького рычагов).
  2. Надеваем на ось снятые до этого детали: шайбу, маленький рычаг и втулку.
  3. Вставляем один конец спиральной пружины в свое место на большом рычаге, правильно выставляем положение собачки, которая также закреплена на нем, и аккуратно пытаемся это все надеть на ось.
  4. Затем затягиваем гайку-фиксатор (без проставки) для того, чтобы детали стали вместе и не распадались. Обратите внимание, чтобы кольца спирали пружины не накладывались друг на друга. Она должна быть в один слой.
  5. За второй свободный конец пружины зацепим тонкую проволоку, и, натягивая ее, фиксируем конец пружины на втором посадочном месте. Затем вытягиваем проволоку.
  6. После этого, придавливая большой рычаг (чтобы он не слетел под воздействием пружины), откручиваем фиксирующую гайку, надеваем проставку и снова закручиваем ее.
  7. Регулируем степень затяжки гайки-фиксатора (она не должна быть полностью затянута). Для этого от руки закручиваем ее до упора и проверяем работу манетки в одну и другую сторону.
    ычно даже при сильно затянутой гайке, переключение большим рычагом происходит нормально, а вот сброс – нет. Поэтому переключаем на последнюю скорость при помощи большого рычага (в моем случае это третья скорость для передней перекидки), нажимаем на маленький, и если сброс не происходит, плавно откручиваем гайку, до срабатывания храпового механизма. Следует добиться минимально люфта большого и малого рычагов, при котором происходит переключение в обе стороны. Обратите внимание, что во время переключения, гайка может откручиваться самопроизвольно.
  8. После того как мы отрегулировали зажатие гайки, подгибаем ножки на проставке, которые не дадут ей раскручиваться. Как мы писали ранее, бывает, что при отгибании, в момент разборки манетки, ножки отламываются. В таком случае можно зафиксировать гайку при помощи суперклея и соды. Капаем на гайку и резьбу болта несколько капель и посыпаем содой (сода нужна как затвердитель для клея, чтобы не ждать пока он высохнет). Будьте максимально аккуратны, чтобы не залить клеем трущиеся детали манетки.
  9. После этого на механизм манетки следует нанести новую смазку. Аккуратно при помощи шприца наносим жидкую смазку (я использовал масло для швейных машинок) на трущиеся поверхности. Масла должно быть в меру, не стоит заливать шифтеры полностью. После смазки расхаживаем манетку, чтобы масло попало под все детали. Категорически запрещается смазывать манетки густыми смазками, такими как солидол, литол-24 и прочие.
  10. Теперь можно надеть среднюю часть корпуса. Для этого сводим вместе большой и малый рычаги, продеваем среднюю деталь корпуса через них и фиксируем ее болтом.
  11. Сбрасываем скорости при помощи маленького рычага манетки (для переднего переключателя ставим 1 скорость, для заднего – например, 8, если система 3х8). Это необходимо, чтобы при дальнейшей установке верхней крышки стрелка-указатель передачи попала в специальный паз на брабане (т.к. под действием возвратной пружины индикатор указывает на передней манетки 1-ю скорость, а на задней последнюю).
  12. Устанавливаем верхнюю крышку корпуса. Точно также, сначала надеваем сторону, где находится индикатор скоростей, а затем прищёлкиваем по периметру. Завинчиваем фиксирующие болтики.
  13. Устанавливаем нижнюю крышку и прикручиваем ее.

На этом разборка, чистка, смазка и последующая сборка манетки велосипеда завершена. Можно устанавливать ее на рулевую трубу и приступать к настройке соответствующего переключателя скоростей (ссылки смотри выше в данной статье).

Ремонт манетки велосипеда

Ниже мы рассмотрим возможные поломки манеток велосипеда и способы их устранения.

Большой люфт рычагов шифтера

Если при переключении скоростей рычаги на манетке заметно люфтят, это может означать, что у вас открутилась фиксирующая гайка. Для устранения данной неисправности откручиваем нижнюю крышку, и подтягиваем гайку, регулируя степень затяжки, как написано в пункте 7 по сборке манетки.

Не правильно отображается выбранная скорость

Если манетка велосипеда переключается, но нет отображения текущей скорости (стрелка не реагирует на изменение передачи), то, скорее всего, слетела возвратная пружинка. Для устранения следует снять верхнюю крышку и установить пружину.

Наблюдается тугой ход большого рычага при переключении манетки

Если при переключении шифтера большой рычаг идет слишком туго, то здесь может быть несколько причин:

  • Значительное загрязнение манетки. Следует ее разобрать очистить и заново смазать.
  • Неверная затяжка фиксирующей гайки. Послабить гайку (как описывалось выше).
  • Неверная настройка переключателя скоростей, вследствие чего трос слишком натянут. Правильно настроить перекидку байка.
  • Вышел из строя тросик (наблюдается ржавчина, разрыв нитей и т.д.). Следует заменить и смазать трос. Плюс, очистить и смазать рубашки.
  • Слетела спиральная пружина, что приводит к подклиниванию механизма. Разобрать манетку и устранить дефект.
  • Механическая поломка деталей манетки. Попробовать произвести ремонт или заменить, позаимствовав деталье у донора.

Манетка не сбрасывает скорости при нажатии на маленький рычаг

Причинами данной неисправности могут быть:

  • Неправильная настройка затяжки фиксирующей гайки. Следует снять нижнюю крышку корпуса и отрегулировать.
  • Сильное загрязнение внутренних деталей шифтера. Чистим и смазываем манетку.
  • Слетела одна или несколько пружин. Разобрать и устранить неисправность.
  • Механическая поломка. Отремонтировать или заменить деталь.

Заклинило манетку переключателя скоростей велосипеда

Если при переключении скоростей велосипеда у вас заклинила манетка, что характеризуется отсутствием возможности увеличить или уменьшить передачу, это, пожалуй, один из худших случаев. Лучший вариант – это соскакивание пружин или загрязнение механизма. Но в основном эта неисправность связана с выходом из строя пластикового барабана, куда заправляется трос. Под воздействием сильного натяжения, а также по истечению времени у него вырывает верхнюю часть упора под головку наконечника троса, которая застревает между барабаном и корпусом.

Поломка барабана манетки

И тут вариантов всего три: заменить пластиковый барабан с аналогичного шифтера-донора; купить новую манетку; и самый неправильный – попробовать произвести ремонт.

Если вы выбрали непростой путь ремонта, то сразу хочу вас предостеречь, что это всего лишь временное решение, и то, если вы не катаетесь на дальние расстояния, а используете велосипед для передвижения в пределах города. Данное место в любом случае останется ослабленной зоной, поэтому нет никаких гарантий, сколько у вас проработает манетка. Согласитесь, будет не сильно приятно, если она у вас опять сломается во время велопутешествия, километров за 50 до дома.

В процессе ремонта я попробовал три варианта, два из которых оказались провальными. О них я тоже расскажу, чтобы вы не повторяли мои ошибки.

Первым делом я попытался вклеить в упор головки троса пластиковый цилиндр с отверстием по центру. Клеил я на супер-клей. Но как оказалось, натяжение троса в крайней точке слишком высоко, и данный цилиндр оторвало от барабана.

Вторая идея заключалась в проделывании отверстий в барабане и натягиванию тонкой проволоки, за которую цеплялась бы головка троса. Отверстия я проделал, как показано на картинке. А в качестве проволоки я взял одну жилу от старого тросика переключателя. Но не тут то было. Под нагрузкой проволока прорезала пластик в указанном на картинке месте, и трос снова заклинил механизм манетки.

Третий вариант был следующим. Вырезав из железной банки небольшую полоску, свернул ее в виде цилиндра и сточил напильником одну сторону, чтобы она стала как желоб на барабане. Проделал несколько отверстий на стороне, которая прилегает к барабану (не зачищая их для лучшего сцепления с поверхностью), а так же три отверстия в виде треугольника на конце заготовки. Через последний три отверстия я продел все ту же проволоку из жилы тросика, которая образовала своеобразный треугольник внутри цилиндра (а снаружи она его опоясывает). Концы проволоки я скрутил и спаял паяльником. Затем вырезал из той же банки кольцо подходящего диаметра, вставил его внутрь цилиндра (кольцо уперлось в проволоку) и запаял его оловом. После чего вклеил заготовку в барабан на эпоксидный клей.

После застывания эпоксидки, собрал манетку, настроил переключатель и проклацал его в одну и другую сторону раз 150, а затем повторил все на улице.

В итоге манетка вроде бы как работает, но все же страшновато использовать ее при поездках на дальние расстояния. Мало ли когда она повторно сломается (а как мне кажется, рано или поздно это должно случиться). Поэтому по приезду домой я ее разобрал на запчасти и заказал себе такую же, но новую.

Видео по теме

Как разобрать и собрать моноблок

Сборка манетки SRAM

Разборка манетки грипшифт (вращающаяся рукоять)

pro-veliki.ru

Функция тросиков и рубашек на переключателях и тормозах

Тросик – прямая металлическая нить, обладающая повышенной прочностью. Принимает и передает все усилия на механизм. Благодаря этой передаче, собственно, происходит срабатывание переключателя или тормоза.

Тросик переключения скоростей соединяет манетки и переключатели. При нажатии на рычажок он подтягивается или ослабляется, в зависимости от выбора передачи. Оптимальное натяжение поддерживает рабочее состояние переключателя и мгновенный переброс цепи по звездам.

Тормозной приводной трос толще и прочнее предыдущего, так как принимает на себя больше усилий. Постоянное стягивание и ослабление со временем увеличивает его длину, из-за чего требуется периодическая регулировка натяжения. Принцип действия: нажатие на ручку заставляет металлическую нить перемещаться. Закрепленный другим концом к корпусу тормозов (калиперу), трос заставляет колодки сближаться с тормозной поверхностью. При отпускании ручки он сдвигается в противоположную сторону.

Рубашка – оплетка тросиков. Оболочка позволяет передавать усилие троса на механизм там, где точка передачи не зафиксирована:

  • заднее перо – переключатель;
  • тормозной рычаг – передний тормоз;
  • рычаг – задний тормоз;
  • руль – рама.

Простейший вариант оплеток – скрученная металлическая проволока, покрытая сверху гибким полимером. По концам рубашки снабжаются наконечниками, откуда выходит оголенный (регулировочный) участок троса. Еще одна функция оболочки – защита тросика от механических повреждений.

Какие тросики и рубашки используются на современных велосипедах

Тросики для велосипеда изготавливаются из большого количества тонких стальных проволочек. Равномерно переплетаясь между собой, они образуют износостойкое и прочное металлическое волокно.

С течением времени прочность каждой нити неравномерно уменьшается, в результате чего возникают «слабые участки», где возможен их разрыв, а также вылезание и перегиб. Для улучшения стойкости к механическим воздействиям (и продления срока службы) накладывается слой полимера. Продвинутый и долговечный вариант – использование нержавеющей стали.

При активной эксплуатации трос не только испытывает механические воздействия. Кроме этого, внутрь оплетки на него может попасть грязь или пыль. Для защиты металла применяют специальные смазочные составы. Широко распространен самый прочный и выносливый тефлон.

Рубашка также представлена в нескольких вариантах. Существует три типа тросовых оплеток:

  • витая,
  • оплетка SIS,
  • модернизированный SIS-SP.

Витая оплетка – металлическая проволока, скрученная в пружину. Сверху металл покрыт слоем пластика. Внутренняя поверхность металлических пружин смазывается для уменьшения трения троса об оплетку. Цена тросиков с этой оплеткой самая низкая в ряду, правда, она порядком ушла в прошлое, и найти ее в продаже все сложнее.

SIS – по сути, такая же спиралевидная оплетка. Ее отличие от витой рубашки в том, что вместо тонкой проволоки в пружину скручены листы металла. Вместо обычной смазки внутрь наносится «долгоиграющий» и более чистый тефлон. В настоящее время именно этот тип оплеток стал использоваться на тросах переключения передач и тормозов.

SIS-SP – параллельная оплетка, нити которой сдержаны полимерным слоем. В отличие от пружинной, эта рубашка не изменяет длины, балансируя при этом натяжение самого тросика. Благодаря этому и тормоза, и манетки работают более точно. Внутренняя полость рубашек SIS-SP смазывается силиконовой смазкой.

На сжимаемой рубашке подтянуть трос намного проще, чем на параллельно-сплетенной.

Как заменить приводной трос на переключателях и тормозах

Велосипедный переключатель скоростей – капризная вещь, требует периодической настройки, в частности, регулировки натяжения тросика. Периодически расстраивается и привод тормозной системы. Об этом подскажет слабый ход колодок, плохое срабатывание и снижение эффективности торможения. Несмотря на это, процедура регулировки и установки нового троса простая и доступная в ремонте байка.

Уход за тормозными и трансмиссионными тросиками для велосипеда и рубашками:

Обрезать растрепанные концы только с помощью специальных инструментов: полукруглыми ножницами, зубилом или ножовкой. Раз в сезон требуется смазать троса густым составом. Колпачки должны плотно закрывать их от внешней среды.

Поврежденные или лишние куски рубашек обрезаются с помощью болгарки или точильного камня. После обрезки желательно поправить витки изнутри, чтобы трос не терся о них.

На велосипеде длина приводных тросов должна иметь некоторый запас, чтобы их можно было затянуть при регулировке. Также они не должны свободно болтаться при движении и перегибаться.

Тросик надо менять на новый в следующих случаях:

  • затруднен ход внутри оплетки;
  • есть разрывы;
  • нити торчат в разные стороны или перегнуты;
  • ржавчина на рубашке или тросике;
  • сломанная или поврежденная рубашка.

Если вдруг возникла необходимость поменять троса на переключатели, ничего страшного. Делается это буквально за пять минут. Ход работы:

  1. Освободить старый тросик от манетки переключателя скоростей.
  2. Вытащить рубашку из крепежных гнезд на раме.
  3. Осмотреть оболочку на повреждения. При отсутствии серьезных дефектов ее можно оставить.
  4. Извлечь металлический трос из рубашки.
  5. Вставить новый тросик в рубашку (или купить их сразу в комплекте, что рекомендуется), закрепить в гнездах и подсоединить к переключателю и манетке.
  6. Обязательно настроить переключатель на работу.

Итак, трансмиссия настроена, теперь самое время обновить тросики тормозов. Для начала отцепляем их от рычага и тормоза. Осматриваем рубашку на повреждения. Как правило, и привод, и оплетка изнашиваются одновременно, но иногда может повезти. При заметных повреждениях и переломах рубашка никак не годна к использованию. Если же вставить в нее новый тросик, толку от него будет ноль: разломы не будут удерживать натяжение.

Извлечь старый тросик: последовательно ослабить регулировочный и крепежный винты. Если рубашка пригодна к дальнейшему использованию, вытаскиваем его из оплетки. Тормозные тросы немного отличаются от типа руля. Поэтому, прежде чем купить его, стоит посмотреть, какой руль на велосипеде – прямой или гнутый.

Если трос был куплен отдельно от оболочки, немного смазываем его. Для комплекта смазка на этапе замены не нужна – внутри итак все нормально

Установка нового троса на раму велосипеда и подключение к тормозу и рукоятке

  1. Надеть на концы рубашки металлические колпачки.
  2. Вставить в крепежные гнезда.
  3. Надеть пыльники по концам и завинтить крепежные винты.
  4. Временно закрутить регулировочные болты.
  5. Выставить оптимальное натяжение: тормоз должен мгновенно реагировать на нажатие ручки.

Вот так просто поставить новый приводной трос на тормозную систему.

Процедура установки этих компонентов не только ненакладна, но и позволит избежать более серьезных проблем с механизмами переключения скоростей и тормозной системой. Теперь, когда все тросики заменены и отрегулированы, можно смело выкатывать свой велосипед навстречу новым свершениям.

velofans.ru

Настройка переключателей велосипеда (руководство для новичков)

Замена тросика переключения скоростей на велосипеде

Итак, продолжим наш цикл статей для новичков. Напомним, что в прошлых статьях мы рассмотрели, как ухаживать за велосипедом и правильное переключение передач в движении. В этой статье хотелось бы сделать краткое руководство по самостоятельной донастройке или даже полной настройке велосипеда после покупки.

Причин очень много:

— Вы купили в интернет магазине велосипед, а продавцы просто сделали свою работу некачественно

— При транспортировке естественным образом потянулись троса переключения

— Просто пришло время плановой настройки после определенного пробега

Мнения как настраивать велосипед и с чего начинать расходятся, многие говорят, что надо сначала настроить передний переключатель, а потом задний, другие наоборот. Суть от этого не меняется, но действительно рекомендуется сначала настроить задний переключатель, чтобы более корректно настроить передний.

Замена тросика переключения скоростей на велосипеде

Настройка заднего переключателя велосипеда

 

Сначала мы рассмотрим устройство самого переключателя:

винт «H» это винт ограничителя для высоких передач или попросту для самых маленькой звезды сзади

винт «L» это винт ограничителя для низких передач или для самой большой звезды сзади

— пластиковый винт (туда обычно упирается рубашка троса) называется регулировочный барабан, он служит для «дотяжки» троса или как еще говорят для тонкой регулировки натяжения троса.

На более современных переключателях есть еще винт регулировки натяжения переключателя, но его мы рассматривать не будем, так как в основном в настройке он не нужен.

Механизм настройки

1. Переключаем задний переключатель на самую маленькую звезду

2. Откручиваем винт зажима троса заднего переключателя и расслабляем трос

3. Устанавливаем цеп на переднем переключателе на среднюю звезду (щелкаем левой монеткой на руле)

4.  Крутим педали на весу, если цеп спадает со звезд, значит надо винт с маркировкой «H» закрутить на 1-2 оборота, если после этого цеп стала на место, но при этом пытается переключиться самостоятельно на следующую передачу — мы откручиваем этот винт на 0.5-1 оборот

5. Суть этого метода заключается в том, чтобы при открученном тросе заднего переключателя добиться винтом «H» чтобы задний переключатель и самая маленькая звезда спереди были абсолютно на одной линии, это легко проверить, достаточно посмотреть сзади на трансмиссию со стороны звезд.

6. Если все ок, то переходим дальше – натягиваем трос рукой и зажимаем болт для фиксации натяжки

7. Пробуем – щелкам ручкой переключения заднего переключателя на 1 скорость вверх, если переключение произошло корректно, щелкаем дальше до самой большой звезды, если нет, то «регулировочным барабаном» натягиваем трос. Откручиваем барабан на 1 оборот, пробуем если ок, продолжаем щелкать дальше, если не переключает еще +1 оборот.

8. Итак, мы дошли до самой большой звезды сзади, но при переключении может возникать 2 ситуации:

а) спадает цепь за большую звезду – тогда необходимо регулировочный винт «L» закрутить на 1-2 оборота

б) не получается переключить на самую большую звезду сзади, ручка переключения не дает щелчка или просто не переключается сам переключатель – тогда болт с маркировкой «L» следует открутить на 1-2 оборота.

Вот и все мы с Вами настроили задний переключатель велосипеда. Все регулировки болтами «H» и «L» производятся неспешно, следует откручивать/закручивать не более чем на 1 оборот за раз, можно даже на 0.5 оборота, чтобы максимально корректно и быстро настроить переключатель. Переходим дальше..

Замена тросика переключения скоростей на велосипеде  Замена тросика переключения скоростей на велосипеде

Настройка переднего переключателя

При настройке переднего переключателя есть нюансы, которые зависят от самого переключателя (ширины лапки) и трансмиссии (6/7/8 и более скоростей). Мы рассмотрим самые популярные переключатели ShimanoTourneyFD-TX50 и ShimanoAceraFD-M360

Механизм настройки

1. Переключаем на самую маленькую звезду спереди и самую большую звезду сзади.

2. Откручиваем трос переднего переключателя

3. Регулируем рамку переключателя винтом «L» так чтобы при установке переключателя, внутренняя част его рамки (та, что ближе к велосипеду, если смотреть сверху) не касалась цепи – закручиваем если расстояние до цепи более 3 мм или откручиваем если менее.

4. После этого натягиваем трос переднего переключателя, но не сильно, так чтобы когда Вы закрутите винт натяжки троса так, чтобы трос немного был расслаблен (болтался в горизонтальной плоскости примерно на 1-1,5 см)

5. Переключаем на среднюю звезду и начинаем проверят – устанавливаем сзади вторую звезду т.е не самую маленькую а следующую. Проверяем – если цепь задевает внешнюю рамку переключателя, то дотягиваем трос, на ручке переключения существуем такой же пластиковый болт, как и на заднем переключателе, откручиваем его на 1-2 оборота, так чтобы расстояние цепи от внешней рамки переключателя было 3-4 мм.

6. Переходим к настройке самой большой звезды – переключаем задний переключатель на самую маленькую звезду и смотрим. Если переключилось без проблем то ничего не крутим, если не переключилось, то есть щелчок был, но переключатель не переключился, то откручиваем винт «H» на 1-2 оборота, если переключился и цепь спала, то закручиваем этот винт на 1-2 оборота. Проверяем дальше – расстояние до внешней рамки должно быть не более 3 мм при включении самой маленькой звезды сзади. Если все ок, то Вы все отлично сделали.

Замена тросика переключения скоростей на велосипеде

Настройка переключателей велосипеда завершена и теперь Вы можете с гордостью садиться, и кататься с удовольствием на своем железном коне. Существуют множество видео по настройке, лучшее среди всех по этой ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=Km9B5d_1tg0

С уважением интернет-магазин VELOlike

Катайтесь с удовольствием!

источник статьи

xt.ht

Mountain Bike Auction 2010-05
Вы неожиданно обнаружили необъяснимым образом появившиеся мозоли на ваших большом и указательном пальцах? Прежде, чем потратится на новую пару перчаток, проверьте тросики переключения скоростей. Старые, истрепанные или плохозакрепленные тросики требует намного больше усилий для переключения. Так как износ происходит в течение длительного времени, вы ничего не заметите, пока ваши пальцы не начнут болеть после каждой поездки.
MBA решило помочь вам разобраться с обслуживанием тросиков, чтобы скорости переключались мягко, точно и с минимальным усилием, насколько это возможно.
Вам понадобится: универсальный гаечный ключ, отвертка, кусачки, резак для тросика и смазка. Так же понадобится новый тросик, застежки и наконечники.
Предупреждение: потертые тросики и их оплетка говорят о том, что пришло время замены.

  1. Мы собираемся заменить тросик заднего переключателя скоростей. Вначале поверните регулятор натяжения тросика по часовой стрелке до упора, а потом сделайте один оборот против часовой стрелки. У вас может быть только точная настройка, потому что многие переключатели теперь не имеют такого регулятора.
  2. Установите цепь на самую маленькую звезду сзади и среднюю спереди.
  3. Ослабьте зажимающий тросик болт на переключателе.
  4. Не пытайтесь вытащить растрепанный тросик через оплетку. Лучше откусите поврежденный кончик, тогда вытащить будет намного легче.
  5. Расстегните все защелки, крепящие тросик к раме.
  6. Если есть зажимы, то ослабьте их.
  7. Вытащите оплетку из зажимов, а потом вытащите из нее тросик. Оплетку не бросайте — она нужна для измерений.
  8. Выкрутите винт на рукоятке переключателя, а затем вытащите сквозь нее тросик. Его можно выбросить.
  9. Если вас устраивает длина оплетки, то используйте ее для отрезания новой. Не делайте ее короткой, особенно если она проходит под нижней кареткой.
  10. Отрежьте оплетку нужной длины кусачками или резаком для тросика. Такой резак не лохматит место среза.
  11. Наденьте наконечники на новую оплетку.
  12. Установите оплетку во все защелки и направляющие. Закрутите все зажимы, но не затягивайте. Оплетка должна слегка скользить в зажимах. Также обратите внимание на нижнюю каретку. Там должно хватать длины, чтобы подвес не повредил тросик.
  13. Вставьте один конец оплетки в переключатель, а другой в рукоятку на руле.
  14. Нанесите немного смазки по всей длине тросика.
  15. Вставляйте тросик в оплетку пока он не появится в переключателе. Проверьте оплетку в направляющих. Поставьте на место винт в рукоятке.
  16. Натяните тросик в переключателе и затяните его винтом.
  17. Оставьте несколько сантиметров тросика, а остальное откусите.
  18. Если срез разлохматился, прост закрутите его по направлению вращения волокон.
  19. Наденьте наконечник и хорошенько его опрессуйте.
  20. Проверьте вращение рукоятки переключателя. Убедитесь, что оплетка нигде не цепляется и закрутите все зажимы.

Гонщик, специалист по велосипедам, владелец Simi Cycling Center и просто хороший парень Грег Долдер показал нам этот простой способ замены тросика. Он говорит: «Не забывайте использовать регулятор натяжения для настройки переключения после того, как окончательно установите тросик.»

bike-vl.blogspot.com


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector