Тормозная система мотоцикла

Рекомендуется менять тормозную жидкость в тормозной системе мотоцикла раз в два года.

Тип используемой тормозной жидкости указывается на крышке расширительного бачка и на тормозных шлангах. Как правило на современных мотоциклах используется тормозная жидкость — ДОТ4 (DOT 4) (см. фото).

Для проведения процедуры замены тормозной жидкости и прокачки тормозной системы мотоцикла нужен шланг, желательно прозрачный, чтобы отслеживать наличие пузырьков воздуха (продается в любом магазине автозапчастей), рожковый ключ на 8 или спец. инструмент, отвертка, прозрачная емкость для слива отработанной жидкости, новая тормозная жидкость (пол литра достаточно) и помощник (прокачать тормоза в одиночку не получится).

Тормозная жидкость очень едкая, может повредить краску. Работайте в перчатках и вытирайте подтеки незамедлительно.

Замена тормозной жидкости

  1. Слейте старую жидкость с бачка в емкость, но не полностью, дно должно быть прикрыто. Для этого можно открутить бачок и наклонить его, а можно высосать жидкость шприцем или грушей. В процессе постоянно следите за уровнем, и не позволяется оголиться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать.

  2. Наденьте шланг на штуцер рабочего цилиндра (суппорт) — слив старой жидкости осуществляется через него. Желательно раздвинуть колодки на суппорте, например, отверткой.
  3. Надавите на тормоз и откройте штуцер (достаточно немного ослабить).
  4. После того как жидкость выйдет, и тормоз провалится, закройте штуцер, потом отпустите тормоз
  5. Контролируйте уровень жидкости в бачке. Если уровень упадет до дна, и главный цилиндр захватит воздух, потребуется прокачка системы.
  6. Сделайте это несколько раз, пока не пойдет свежая жидкость

Для передней тормозной системы, если используется два суппорта, проделать аналогичную операцию для каждого суппорта.

При такой замене жидкости систему можно не прокачивать, но мы рекомендуем прокачать: это недолго и дает гарантию, что в системе не будет воздуха. Хотя, если вы все сделали правильно и не упустили уровень жидкости в бачке, и ваша система до замены жидкости была прокачана, прокачивать не обязательно.

Прокачка тормозной системы мотоцикла

Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра.

На некоторых мотоциклах главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается. В нашем случае главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать.

На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.


  1. Наливаем в бачок тормозную жидкость.
  2. Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.
  3. Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость.
  4. Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.
  5. Открываем штуцер. Рычаг тормоза «проваливается», жидкость выходит из шланга. Проверяем наличие пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Закрываем штуцер. Если пузырьки есть – повторяем пункты 4 и 5 пока не пропадут пузырьки. Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке, когда опускается, подливаем.
  6. Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня, который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.

Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.

Для стантрайдеров:

При прокачке тормозной машинки хендбрейка (заднего тормоза на руле), если используете правую машинку (машинку от переднего тормоза), прокачивать надо так, чтобы штуцер сброса воздуха был сверху. Для этого надо снять машинку и перевернуть ее в стандартное положение.


Вопросы и замечания в комментарии!

www.stuntex.ru

Начнем с самой мощной системы современного гоночного мотоцикла. Нет, это не двигатель. Самым «мощным» узлом двухколесных зверей является тормозная система, и даже дорожные спортбайки способны замедляться гораздо энергичнее, чем разгоняться.

Передний тормоз Suzuki GSV-R
На Suzuki GSV-R установлен карбоновый тормозной диск и скобы Brembo
Передний тормоз Honda RC211V
Для сухой погоды на мотоциклах Honda RC211V используют карбоновые тормозные диски

Требования к тормозной системе гоночных мотоциклов очень разнообразны и трудновыполнимы.
-первых, система должна быть очень мощной и эффективно гасить скорость от двух-трех сотен км/ч до 30-40 км/ч. Во-вторых, она должна обеспечить пилоту настолько высокий уровень «чувства тормоза» чтобы он мог максимально приблизиться к блокировке колеса, но не блокировать его. Третье требование – масса. Узлы тормозной системы, расположенные непосредственно на колесе, влияют на значение неподрессоренной массы и на гироскопический эффект вращающегося колеса. Для гоночного мотоцикла важно оба эти параметра минимизировать (величина неподрессоренной массы влияет на способность подвески эффективно обрабатывать неровности дороги, а гироскопический эффект – на способность мотоцикла быстро менять траекторию движения). И последнее требование связано с температурой, ведь вся кинетическая энергия несущегося зверя при торможении превращается именно в тепло. Если быть предельно точным, то требований, связанных с температурой, три.

Задний вентилируемый тормозной диск Honda RC211V
Задний тормозной диск Honda RC211V – вентилируемый

Первое – тормозная система должна эффективно рассеивать тепло и не перегреваться. Второе – фрикционный материал должен успешно выдерживать высокие температуры (ведь даже при постоянном охлаждении набегающим потоком воздуха тормозные диски легко нагреваются до 300-400 градусов). И третье – тормозные характеристики должны оставаться стабильными, т.е. как можно меньше меняться с течением гонки (чтобы пилот не тратил сил на привыкание к изменяющемуся из-за перепадов температуры и износа «характеру» тормозов).


Тормозной диск, скоба и колесо PVM
Набор от PVM: колесный диск, лепестковый тормозной диск и тормозная скоба

Проще всего выполнить этот список противоречивых требований в классах GP-125 и GP-250. Легкие и сравнительно маломощные мотоциклы часто разгоняются «всего» до 220-230 км/ч и способны проходить большинство поворотов на очень высоких скоростях, поэтому «вилка» между начальной и конечной скоростями довольно узкая, и, как следствие, в этих классах требования к тормозным системам самые мягкие. Часто у 125-ок спереди всего один тормозной диск (тормозное усилие от замедления легкого мотоцикла не в состоянии чувствительно скрутить переднюю вилку, поэтому в классе «125» этим отрицательным эффектом можно пренебречь) и обычная двухпоршневая скоба, которая легче четырехпоршневых и уменьшает неподрессоренную массу. В 250-ах появляются четырехпоршневые радиальные скобы, а на колесе – два тормозных диска.


MotoGP: карбоновые тормозные колодки
Для работы с карбоновыми тормозными дисками требуются карбоновые тормозные колодки

По сравнению с двухтактниками GP масса мотоциклов SBK существенно больше, а скорости – выше. Поэтому нагрузка на тормозную систему здесь серьезнее. Из-за этого на многих супербайках наряду с классическими (ровными) устанавливают тормозные диски лепесткового типа (волнистые). Эти диски имеют ряд преимуществ. Во-первых, они легче (экономим на неподрессоренной массе и уменьшаем гироскопический эффект!). Во-вторых, сложная форма этих дисков позволяет лучше удалять грязь, пыль и продукты износа колодок из зоны трения, а также делает диски более «пружинистыми», уменьшая вероятность их искривления из-за перепадов температуры. И в третьих, они обладают меньшей теплоемкостью (из-за уменьшенной массы), но большей поверхностью охлаждения, в связи с чем быстрее достигают рабочей температуры, которая, к тому же, оказывается более стабильной.


Полоски краски-термометра на карбоновом тормозном диске мотоцикла Kawasaki ZX-RR
На торце тормозного диска мотоцикла Kawasaki ZX-RR нанесена краска, меняющая цвет при достижении определенной температуры

Вершина «тормозной» пирамиды – якоря аппаратов MotoGP. Мотоциклы этого класса легко достигают 330-340 км/ч, что приводит к абсолютно экстремальным режимам торможения. Поэтому для удовлетворения перечисленных требований приходится использовать экзотические материалы, а именно углерод. Тормозные диски, выпеченные из углерода, примерно вдвое легче стальных, что и стало первопричиной их применения на гоночных мотоциклах. Они с радостью переносят высокие температуры и в отличие от стальных дисков, не только не теряют эффективности при нагревании, а наоборот, прогрессивно набирают силу и обеспечивают очень стабильные характеристики на протяжении почти всей гонки. Почти. У дисков из углерода есть и недостатки. Первый – эффективное замедление обеспечивается только после достижения рабочей температуры (примерно 450 градусов, 500Ф), а до этого момента тормоза работают сравнительно вяло. Из-за этого недостатка диски и колодки на базе углерода оказываются неприменимыми в «мокрых» гонках, когда вода не позволяет им «согреться». Поэтому для «мокрых» дел команды имеют в запасе обычные, стальные тормозные диски.


Замена тормозного диска
При гоночных нагрузках тормозные диски требуют регулярной замены.

Второй недостаток – малый ресурс и высокая цена. Дисков с колодками хватает на 1000-1500 км., а цена одного диска – в районе 2000 долларов. Чувствительный укус для бюджета гоночной команды. Третий «минус» – высокая температура колодок (кстати, с карбоновыми дисками применяются только карбоновые колодки). Чтобы исключить закипание тормозной жидкости, в поршнях сверлятся отверстия, улучшающие их охлаждение. А для контроля температуры тормозных скоб и дисков используются электронные датчики температуры (см. часть «Электроника» в одном из следующих номеров) и специальные наклейки и краски, меняющие свой цвет по достижении определенной температуры.

Шестипоршневая тормозная скоба и диск Beringer
Тормоза Beringer пришли на дороги из гонок на выносливость

Отдельной строкой в технологии торможения идут «челюсти» мотоциклов, участвующих в гонках на выносливость (endurance). Специфика таких гонок переворачивает требования к «обычным» гоночным мотоциклам с ног на голову. Громадная дистанция (до нескольких тысяч километров) автоматически приводит к необходимости многочисленных пит-стопов для замены резины, тормозных колодок, регулировки растягивающейся цепи, дозаправки и даже ремонта, а это – потеря времени. Поэтому мотоциклы для гонок на выносливость конструируются с учетом максимального сокращения протяженности и количества пит-стопов. Это повлияло и на конструкцию тормозной системы.

Beringer: Главный тормозной цилиндр заднего тормоза
Задний тормоз в гонках на выносливость также управляется цилиндром Beringer

Прежде всего, детали тормозной системы (и не только) имеют разный цвет: с одной стороны мотоцикла они красные, с другой – синие. Это позволяет механикам, не задумываясь, определять, с какой стороны крепить тормозные скобы или вставлять ось колеса. На колесную ось надеты специальные направляющие, позволяющие не глядя, в темноте ночи или в страшный ливень попадать в нее пневматическим гаечным ключом. Тормозные скобы также имеют направляющие, облегчающие процесс установки колеса (чтобы тормозной диск сразу становился на место). Этому же способствуют и магнитные поршни, удерживающие колодки от перекоса при снятом колесе. Сами тормозные колодки ближе по свойствам к дорожным: дольше живут, но менее терпимы к перегреву.


Гидравлический разъем тормозной магистрали
Такой разъем позволяет менять тормозные скобы без разгерметизации тормозной системы

Целый ряд технических «хитростей» применяется почти во всех классах гоночных мотоциклов. Для облегчения обслуживания в разрез тормозных магистралей (магистрали исключительно армированные, т.к. даже новые резиновые шланги не состоянии обеспечить хорошую обратную связь) часто устанавливают гидравлический «разъем», позволяющий отсоединять компоненты тормозной системы без разгерметизации (и как следствие, необходимости прокачивать тормозную систему). Для уменьшения вероятности поломки рычага переднего тормоза в случае падения, его делают проворачивающимся, так что в случае контакта с землей он просто «переламывается» вверх. После этого его достаточно «отщелкнуть» назад, и можно ехать дальше. Регулировку положения рычага переднего тормоза выносят на левый клипон – чтобы можно было подстраивать его на ходу. Там же нередко устанавливают дублирующий рычажок заднего тормоза, управляемый большим пальцем левой руки. Это позволяет более тонко контролировать задний тормоз, а также применять его, когда движение ногой затруднительно (например, в поворотах).

Сегментированный тормозной диск RIWI
Сегментированные тормозные диски – пока редкость

В заключение – о самих задних тормозах. Из-за того, что эффективность торможения «задом» на современных спортбайках низкая, задний тормоз используют чаще всего в «мокрых» гонках, для проверки уровня сцепления заднего колеса с дорогой или для стабилизации мотоцикла в некоторых «щекотливых» ситуациях. Поэтому применение композитных тормозных дисков здесь не оправдано. Чаще всего заднее колесо тормозится плавающим стальным диском, диском лепесткового типа или вентилируемым диском.

Автор Антон Барсуков, фото автора.

bikedemia.ru

Исправная тормозная система и жизнь мотоциклиста – понятия равноценны. Жизнь и здоровье водителей и пассажиров напрямую зависят от этой составляющей мотоцикла. Своевременный процесс регулировки и наладки тормозов обеспечит безопасное движение и позволит избежать аварийных ситуаций. Замена тормозных жидкостей вызвана безопасностью движения. Тормоза за период длительной эксплуатации становятся непредвиденными, и может возникнуть угроза для жизни водителя.

Тормозная система мотоциклаДля проведения процесса замены нужно иметь в наличии: свободную емкость, прозрачный шланг, на подобии трубок на капельницах, отвертку, ключ и тормозную жидкость, необходимую для определенной марки мотоцикла. Типы тормозных жидкостей обозначаются на расширительных баках транспортных средств и на тормозных шлангах. Также необходимая информация находится в технической документации у водителя.

Для замены тормозной жидкости необходимо:

1. Снять крышку расширительного бака;

2. В свободную емкость налить до 2 см новую тормозную жидкость;

3. На штуцер надеть прозрачный шланг;

4. Второй конец прозрачного шланга опустить в свободную емкость в жидкость;

5. Аккуратно начать выжимание использованной тормозной жидкости из системы, путем сокращения рычага заднего тормоза;

6. Доливать новый состав в расширительный бак одновременно;

7. Наблюдать за образованием пузырьков воздуха в прозрачном шланге, их отсутствие покажет, что система полностью освободилась от старой тормозной жидкости;

8. Постепенно затянуть штуцер, без лишних усилий, чтобы избежать его повреждения;

9. Закрыть крышку расширительного бака.

Теперь возможно переходить к очередному этапу и начинать аналогичную прокачку переднего тормозного контура мотоцикла.

Регулировки тормозных систем необходимо начинать с заднего контура после того, как произойдет замена тормозной жидкости .

У мотоциклов типа «ИЖ-Планета-5» или «ИЖ-Юпитер-5», регулировка тормозных систем происходит при помощи винта. Он находится в кожухе звездочки. А проведение профилактики у мотоциклов «Днепр» и «Урал» проводится при помощи регулировочного конуса. Правильное проведение наладки системы торможения позволяет находиться свободному ходу педали в пределах 10-15 мм. При торможении задним колесом происходит сокращение тормозного пути, мотоцикл при поворотах получает стабильность.

jawa-motor.ru

image

Модернизация тормозной системы мотоцикла — тюнинг полезный. На некоторых моделях он, не побоимся этого слова, даже необходимый. Например, на заслуженном ветеране дорог Suzuki VS 1400 Intruder довольно вялые тормоза сочетаются с поистине мощным мотором, да и на Yamaha XV 1900 Stratoliner штатная тормозная система оставляет желать лучшего, особенно в случае с американской версией мотоцикла. Значит, ситуацию надо исправлять.
Если тормозов хватает для повседневной езды, это не значит, что их хватит в экстренной ситуации. Тормозов много не бывает, особенно на мотоцикле — это аксиома. И способы улучшить способности своего мотоцикла к торможению есть разные, отличаются они в основном необходимым объёмом работ и бюджетом.

1. Замена тормозной системы мотоцикла целиком.

Пожалуй, самый дорогой, но при этом обычно самый эффективный способ. Минусы — высокая стоимость подобного тюнинга, его неуниверсальность и сложность. К примеру, на вышеупомянутый Yamaha XV 1900 Stratoliner можно поставить тормозную систему от Yamaha FJR 1300 — у этого спорт-туриста она очень мощная, подойдёт с минимумом переделок. Но цена будет кусаться. Соответственно, в случае с другими мотоциклами придётся искать подходящие аналоги, чтобы минимизировать трудности. Опционально — вместо тормозной системы в сборе можно попробовать установить более мощные суппорта, и ставить в них предназначенные для них тормозные колодки.

2. Установка армированных тормозных шлангов на ваш мотоцикл.

Самый популярный способ. Его плюсы — относительная бюджетность (тысяч в пять рублей уложиться можно) и универсальность. Плюс армированных тормозных шлангов в том, что они намного меньше расширяются, когда вы нажимаете на тормоз и тем самым повышаете давление в тормозной магистрали. Соответственно, усилие возрастает, и торможение становится более эффективным.

Но слишком впечатляющих результатов ждать не стоит — это всё-таки не панацея, хоть и очень полезный тюнинг. Впрочем, ставят его обычно только на передний тормозной контур. К тому же многие старые мотоциклы, особенно чопперы, имеют на вооружении архаичный барабанный тормоз на заднем колесе, который обходится без гидравлики вообще.

3. Замена тормозных колодок.

Тормозные колодки бывают самые разные, и предназначенные для использования в разных режимах езды, разных погодных условиях и на мотоциклах разного класса. Так как выбрать тормозные колодки на мотоцикл? Это занятие ответственное, и подходить к этому вопросу надо вдумчиво. Один из способов добиться более эффективного торможения — поставить менее износостойкие, но более «цепкие» колодки, вроде тех, что ставятся на спортивные мотоциклы. На торможении это скажется, скорее всего, положительным образом, но разница вряд ли будет сильно заметна, а ресурс подобных колодок будет довольно скромным.

Ну а можно, конечно, совместить несколько из перечисленных способов, если позволяет бюджет. Это будет наиболее эффективным способом улучшить тормоза на вашем любимом мотоцикле.

mmoto.tk


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector